Alep

il decimo di millimetro è normale per queste stampanti, quindi il tuo problema non deriva da una staratura degli assi, puoi mettere qui l'oggetto stl che lo controllo? Anche se l'immagine di cura è perfetta, e la foto che hai messo non permette di capire molto cosa sia successo, il difetto non si vede o meglio io non lo vedo

Ben arrivato, la mia ultima creazione di stampa 3d è stata proprio un contenitore per un interruttore screpuscolare che ho realizzato (l'ho battezzato cosi perchè il crepuscolare accende la luce quando fa buio, questo invece la spegne quando fa buio) e quindi capisco benissimo la tua necessità. Quando hai bisogno di aiuto chiedi pure, siamo qui anche per questo 🙂

devi verificare la gli spostamenti x ed y rispettano effettivamente gli ordini che dai, metro alla mano sposta l'estrusore di 10 cm in una direzione e nell'altra e misura. Se non misuri 10 cm ti spieghiamo cosa fare

Probabilmente per qualche motivo l'ugello non è abbastanza caldo, prova con un pezzetto di filamento a vedere se mettendolo a contatto con l'ugello dell'estrusore a temperatura se fonde, se non fonde in maniera evidente ma rammolisce solo prova ad alzare la temperatura di stampa dai 10 ai 20 gradi in più al limite anche 30 e se vedi miglioramenti, ossia se inizia ad estrudere aumenta gradatamente la temperatura fino a che smette di estrudere un filo dritto ed inizia a fare dei riccioli, al quel punto abbassa la temperatura di 10/15 gradi e sei con la temperatura giusta., Dalla descrizione che fai sembra proprio questo il problema. Casomai dopo studieremo perchè ha questo problema.

Certo puoi usarne uno solo , sia il primo che il secondo, Le stampe a due filamenti le ho fatte solo per fare delle scritte, avevo asa nero ed abs blu ed ho usato l'abs per le scritte. Un periodo usavo sia asa che abs e per non stare a cambiare filamento usavo un estrusore per l'asa ed uno per l'abs ma in generale in stampa a singolo filamento, tranne il caso delle scritte. Per altro asa ed abs sono molto simili, cambia solo il warping che in asa è ridotto al minimo.

IL gco è già informato testo ed i decimali non li usa repetier ma la stampante, quindi il Marlin. Per rispondere alla domanda specifica il Marlin accetta qualsiasi quantità di decimali metti, naturalmente meno decimali metti e meno precisa sarà la stampa, quindi per esempio per l'asse x ed y e z basterebbero due decimali. Come pure per l'estrusore due decimali sono più che sufficienti ma ridurre i decimali dell'estrusore ti ridurrà il file meno del 5% e quindi ininfluente, Alleggerire il file togliendo parte dei decimali non credo ti risolva nessun problema , se vuoi operare sul file gco senza scontrarti con la lentezza di notepad prova semplicemente ad usare wordpad

Bene io la scheda TB6560 non la conosco proprio ma ne capisco qualcosa di elettronica e dato che google ti porta in casa anche il pesce palla posso far finta di conoscere almeno un pò la TB6560, cosa ti serve di sapere?

Logicamente dipende dallo spessore della pellicola, può arrivare ad avere un mm di spessore. Non è cosi facile rimuoverla sopratutto se avvolge sufficientemente l'oggetto, una volta che riesci a sollevare un angolo viene via facendo un pò di forza ma da sola non si stacca, sopratutto se la superficie di attacco è ruvida come nel caso della stampa 3d. Per dari un idea io la ho usata per proteggere parti elettroniche immerse a 10 metri di profondità in mare vicino ad un grosso impianto di raffinazione petrolifero, con relativo porto in mare aperto per le petroliere (ossia senza moli) , e si è comportato benissimo. Nella stessa applicazione è stato usato anche in parti a contatto con catene e cavi e si è sempre comportato bene, Come ti dicevo è nato come prodotto proteggente ed isolante, poi come capita la sua fortuna è stata in tutt'altro campo, quello del warping. Non è un caso cosi raro che un prodotto nasca per una applicazione e poi abbia fortuna in un altro campo, senza stare a parlare di un medicinale blu nato per la caduta dei capelli che poi ha avuto la sua fortuna in altra applicazione, per lo stesso lavoro marino ho usato delle batterie cicliche al gel da 200 amper, la ditta che le fabbrica (italiana) è partita sperando di venderle a camper, pullman e barche ed invece la sua fortuna l'ha fatta con le auto che montano impianti stero super potenti. Sono i casi della vita..

Per un problema simile io un paio di anni fa ho usato il Plastidip, crea una pellicola di plastica sull'oggetto, lo puoi mettere sia per immersione , che a pennello che a spruzzo, Lo spessore della pellicola dipende dalle passate che dai E' nato proprio come plastica liquida e adesso però trova al sua principale applicazione nel campo della decorazione hobbistica automobilistica, Costa sui 150 euro x 5 chili e se lo prendi cerca che sia l'originale. C'è chi lo compera lo diluisce in modo folle con prodotti dubbi e poi te lo rivende a prezzo che visto dal web sembra molto interessante ma poi e una schifezza come prodotto. Non so se risolva il tuo problema ma penso di si

Il grosso dei lavori si fa benissimo con un estrusore, due sono utili per i seguenti motivi, stampa a due colori/materiali. che include la stampa con supporti solubili, che ti permette di costruire oggetti altrimenti difficilmente costruibili a causa di parti del'oggetto che andrebbero stampati sul vuoto, ed il secondo motivo l'utilizzo di due materiali diversi (per esempio abs e pla) in oggetti diversi senza dover cambiare filamento, non so se sono io sfortunato ma cambiando tipo di filamento per la precisione da asa a abs che pure dovrebbero essere molto simili, ho spessissimo avuto problemi di intasamento tragici. La stampa a due colori materiali si può fare anche con un ugello solo ma è un lavoro relativamente acrobatico che richiede la presenza della persona ad ogni cambio colore, per un oggetto alto 2 cm che cambi colore in ogni layer vuol dire circa 199 cambi di filamento, ma se in una scatola devi solo fare una scritta sul coperchio i cambi potrebbero essere intorno ai 7, o anche meno, sicuramente praticabile. In pratica come è facile intuire i cambi di filamento sono due per ogni layer interessato al doppio colore ( ad essere pignoli meno uno se il cambio riguarda anche l'ultimo layer)

Ti consiglierei di controllare il fusibile della scheda, in genere per quel tipo di incidente si bruciano solo i fusibili, se non sai quali sono metti una foto e te li indichiamo e ti spieghiamo come provarli e nel caso come sostituirli costo operazione sui 30/40 euro se non hai ne saldatore ne tester ma ti restano come attrezzatura per il futuro e con una stampante ti potrebbero sempre servirti Non ho trovato foto nel web decenti della tua scheda ( e non è detto che la tua monti una di queste) ma se è quella presente nel link sotto il fusibile dovrebbe essere un filo montato ad arco che sta a destra del connettore verde dell'alimentazione subito sotto la scritta 12V, tra questo connettore e quello sempre verde della resistenza del piatto. Se è guasto lo vedi anche senza tester (nel caso circa 10 euro risparmiati) perchè è spezzato o addirittura mancante. Questo il link in cui c'è una foto della scheda che ho analizzato io https://dtutto1po.altervista.org/2018/11/23/aggiornamento-firmware-tronxy-x5s-x3s/ su questo sito c'è anche una piccola curiosità, il sito dice di non copiare immagini (per quello che metto correttamente il link al sito e non alla foto) per via del copyright ma usa una immagine mia ( o meglio oramai di questo forum) senza aver chiesto il permesso a nessuno, questa per la precisione, ma lasciamo perdere 🙂 Mettere una scheda madre diversa in via generale è possibile ma non è una passeggiata per cui non so se consigliartelo, se hai bruciato due schede mi viene da sospettare che non sei molto pratico di questo tipo di lavori e probabilmente per te sarebbe abbastanza difficile fare la sostituzione e abbastanza probabile fare qualche altro errore grave.Come pure trovarne una più economica non è semplice, già questa scheda è costruita davvero al risparmio e su Aliexpress la trovi sui 25 euro a meno che non sia la Melzi (stretta e lunga) che trovi a 20 euro. Se la scheda non è quella del sito metti una foto che riprenda bene la zona dove entra l'alimentazione (non sfocata possibilmente) che ti indico quale è il fusibile Una piccola precisazione Marlin 1.1.8 non è il nome della scheda ma la versione del firmware che c'è montata sopra che è poi il soft che montano una buona parte delle stampanti che ci sono in giro di tutte le marche, il nome corretto della scheda dovrebbe essere CXY

Tranquillo @FoNzY., non sono geloso 😂

Intende corpo umano.

Per farlo ti serve una seconda scheda per esempio un Arduino Leonardo. Questo perchè per fare questa operazione devi caricare nella scheda un software di dump (cosi si chiama in gergo questa operazione, il backup è la copia ma l'operazione con cui fai la copia si chiama dump), ma come metti il software di dump si cancella il Marlin e quindi non risolvi nulla. Per questo motivo questa operazione va fatta con una seconda scheda che contenga il software di dump e collegandola alla tua stampante in un particolare modo (in pratica al connettore icsp, che nella tua stampante è disponibile nascosto) puoi effettuare il dump. In pratica se accetti un consiglio spassionato lascia perdere, fai molto prima a procurarti il Marlin della tua stampante. Se nonostante il consiglio decidessi di farlo possiamo aiutarti ma pensaci bene prima. Prego in ritardo 😁 Alep

Per la gestione diciamo di stampa la gestione la fa tutta il programma di stampa. Io uso Repetier host ma credo che tutti i programmi di stampa gestiscano il doppio ( o più) estrusore. Stampare con due materiali/colori richiede il disegni di due oggetti diversi, uno per ogni colore, se i colori fossero 3 occorrerebbero tre oggetti. I diversi oggetti uniti assieme devono formare l'oggetto completo e questi oggetti vanno disegnati in modo che non ci siano sovrapposizioni di materiale tra l'uno e l'altro. Al momento della stampa lo slicer stamperà per ogni layer prima tutto il layer del primo oggetto, poi quello del secondo oggetto e cosi via fino a completare ed a quel punto salirà di un layer. Non ci deve essere soprapposizione perchè semplificando il secondo estrusore cercherà di stampare anche dove c'è sovrapposizione ma non potrà perchè il layer è già riempito. Tieni presente che io non stampo pla e quindi non uso ventola di raffreddamento del pezzo ma questo cambia poco. La ventola principale non ha il compito di raffreddare il motore come verrebbe da pensare ma ha invece il compito di raffreddare la gola, quindi sopra l'hot end ho montato due gole lunghette (40 mm) e ho dotato queste gole di un dissipatore che serve anche a collegare il connettore rapido per il tubetto in ptfe per il bowden, Su queste gole e dissipatori la ventola (unica) butta l'aria, In questa foto si vede la parte gole , dissipatore e la vite che sporge in basso è della ventola. In questa foto la gola più in fondo è molto corta perchè mi si era troncata (è un classico capita a tanti perchè è delicatissima), adesso c'è una gola alta come l'altra. Come puoi intuire lo spazio richiesto per i due estrusori in bowden è davvero poco, in pratica la larghezza della ventola da 40 mm Se vuoi vedere la mia stampante c'è una descrizione abbastanza completa qui

Per i fili non c'è un senso, ma verifica che sia proprio da 100k quello che hai postato su Amazon non mi pare che dichiari da nessuna parte il suo valore. Anche se è molto probabile che sia corretto, In genere le stampanti non usano quel tipo di termistore per cui essendo meccanicamente identico probabilmente è proprio per la tua stampante. A vederlo cosi il connettore potrebbe essere anche lo stesso, nella foto dell'originale purtroppo non lo si vede bene,

Per il doppio estrusore io ho proceduto cosi, siccome qualche anno fa avevo delle esigenze per cui non mi potevo permettere per alcun motivo di non poter stampare mi sono organizzato su Aliexpress (ma qualsiasi sito va bene) una abbondante dotazione di ricambi, ugelli, cinghie, un estrusore completo, stepper driver, ventole e non ricordo che altro. Passata l'urgenza mi sono quindi trovato con un estrusore nuovo completo e la logica conseguenza è stata quella di montarlo come secondo estrusore. Tanto per curiosità per la abbondante scorta di ricambi allora ho speso 32 euro in tutto. Oggigiorno spenderei leggermente di più perchè i prezzi sono saliti. Per la storia dell'acquisto della doppio estrusore devi tenere presente che quella con singolo estrusore ha un alimentatore piccolino per il doppio estrusore, Io per non sostituirlo ho risolto semplicemente inserendo una ventola dentro l'alimentatore che raffreddasse le zone di potenza ed ho evitato cosi di doverlo sostituire, perchè i componenti sono in grado di reggere il maggior carico ma la dissipazione col doppio estrusore potrebbe essere insufficiente. Verifica naturalmente che l'elettronica della stampante che prendi sia predisposta per il doppio estrusore, la gt2560 che è la scheda che sta fornendo la Geeetech lo è I due estrusori non possono lavorare assieme prima l'uno e poi l'altro quindi non puoi usarli per dimezzare i tempi di stampa.

Non conosco la trony per cui vado a naso, sei sicuro di aver montato bene il connettore nero? I due connettori in genere servono uno per il display ed uno per la sd (la trony ha una sd nel display?) ma non tutti i segnali della parte display riescono a stare su un connettore per cui è normale che la manopola non funzioni se manca il secondo connettore. Il fatto che il connettore nero ti mandi tutto in palla può dipendere dal fatto che sia inserito male in uno dei connettori, che sia difettoso il cavo, a volte se è un cavo piatto si crea un corto tra due fili del cavo nella zona dove il cavo finisce nel connettore, o infine che nel display nella zona della sd ci sia un corto tra due piste che può derivare da scorie di metallo sulla scheda, gocce di stagno appoggiate tra due piste, rondelle di montaggio messe dove non sono previste. Questo è quello che in genere succede nelle altre stampanti, Spero di esserti stati utile anche se non conosco la trony.

il bug pare sia proprio della versione Windows Store 1.8.19.0 , ho consigliato la 1.8.5 solo perchè negli ambienti Arduino è considerata la più affidabile. Dato che il risultato dovrebbe essere lo stesso meglio andare sul sicuro.

Il problema è come lo regoli adesso, se hai sempre un sistema tipo le viti a farfalla il problema probabilmente persiste, Ho costruito gli angoli perchè è difficile arrivare alle 2 farfalle in fondo e per arrivarci finisci col fare forza sul piatto falsando di fatto la regolazione, con gli angoli la taratura si fa tutta dall'alto senza toccare il piatto perchè i dadi sono tenuti fermi dagli angoli. Solo tu puoi sapere se con le modifiche che hai fatto hai risolto o meno questo problema,

Le correnti che passano li sono notevoli, intorno ai 15 amper, se la meccanica lo consente controlla che le mollette che tengono il fusibile facciamo bene presa sul fusibile se no stringile. Come pure controlla che i fusibile sia bello pulito nella parti metalliche che sono a contatto con le mollette e nel caso puliscilo con una di quelle spugnette abrasive per lavare i piatti.

Il bowden (non stampa materiali flessibili logicamente) mi ha dato parecchi vantaggi, il primo di avere in perfetta vista il gruppo trascinamento, che cosi aperto non ha ristagni ne di polvere di materiale che schegge di filamento che precedentemente mi hanno creato non pochi problemi. Inoltre non ho più alcuna difficoltà nell'inserimento del filamento. Altro effetto è che il tubetto bowden aggiunge un minimo di elasticità al tutto ammortizzando l'effetto del motore che di fatto va a scatti e rendendo quindi più fluido il tutto e facendo lavorare meglio il motore e l'estrusore stesso, In ultimo mi ha permesso di recuperare qualche centimetro di piatto perchè pur passando a due estrusori ho un ingombro complessivo molto minore che si traduce in maggior piatto utilizzabile, Col secondo estrusore diretto avrei perso sui 4 cm di piatto invece di recuperare qualcosina. Per la webcam prima dell'avvento di Google Remote Desktop avevo realizzato una app che prendeva ogni tot secondi le foto fatte dalla web e le mettevo in un mio sito cosi avevo almeno la possibilità di vedere come procedeva la stampa come riporta la seguente foto in cui in alto a destra si vede anche la app. L'ora in celeste in alto a sinistra è un classico dei miei sistemi di telecontrollo, serve per capire se le mie app di controllo sono in funzione o se si sono bloccate, metto qui per esempio la foto di uno dei miei siti di telecontrollo che seguo di più relativo ad una sala server di una emittente televisiva con una 40ina di server fisici. Tornando alla webcam con Google Remote Desktop ho accesso anche dal cellulare al mio desktop e quindi oltre che a vedere la stampa in corso tramite la webcam posso anche intervenire su Repetier. Quindi non è controllata in modo indipendente per essere precisi, uso un normale programma di gestione webcam per attivarla e essendo montata sul carrello che regge l'estrusore non ha bisogno di motorizzazioni per seguire la stampa in quanto sale insieme all'estrusore.

Hai provato semplicemente a sostituire le viti a farfalla del piatto con gli angoli? Semplificano di molto la regolazione e la rendono più affidabile. AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl

Come tutti ho fatto un pò di modifiche alla mia stampante e le riporto qui per chi fosse incuriosito o volesse prendere qualche idea. In giornata aggiungerò gli stl delle parti stampate ed le foto di altri dettagli.. Ricordo che ho una Geeetech acrylic pro x modificata a pro x2 bowden e tenete presente che l'ho comperata per esigenze di lavoro ma adesso la utilizzo solo per hobbies Questa è la stampante e queste le modifiche, quelle stampate sono in azzurro tranne la staffa che tiene i motori che è stampata in nero. 1 Angoli per facilitare il livellamento, sostituiscono le viti a farfalla originali. 2 Porta bit per avere sempre sottomano l'attrezzo che serve 3 WebCam solidale al carrello che riprende l'oggetto in costruzione anche se molto alto 4 Illuminazione del piano, è disponibile anche una illuminazione della webcam ma meno efficiente 5 Regolazione illuminazione webcam 6 Supporto doppi motori messi dalla stessa parte per ridurre lo spazio preso dai filamenti e montati in modo di essere in vista 7 Supporto che tiene pinzette e asta per lo spurgo degli estrusori 8 Miglioramento regolazione asse z limitando i giochi della vite di regolazione 9 Doppio estrusore Bowden 10 Tappetino con funzioni di isolante termico sotto il piatto riscaldato 11 la camera calda non si vede in foto perchè è realizzata con una semplice copertina messa sopra la stampante. Materiali stampati Angolari per il iivellamento del piatto AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl PortaBit http://www.pittaluga.net/printer3d/staffa10bit.stl http://www.pittaluga.net/printer3d/staffa40bit.stl http://www.pittaluga.net/printer3d/supportostaffa40bit.stl Staffa due motori (per l'angolo uso un angolo in metallo ma ho disegnato anche in angolo stampato , qui li metto entrambi http://www.pittaluga.net/printer3d/StaffaMotore2.stl http://www.pittaluga.net/printer3d/StaffaMotoreAL.stl Centraggio vite home Z (utile solo per il modello della mia stampante Geeetech pro X) ZEndStop.stl Altri particolari sono cosi specifici che non ha senso riportarli e qualche oggetto è andato perso col cambio di portatile o di harddisk.

Potrei dire fesserie ma sembrerebbe essere un bug di Arduino delle ultime versioni, prova ad utilizzare una versione inferiore di arduino tipo la 1.8.5 Per la stampante non ti preoccupare come riesci a mettere il firmware risorge, è molto difficile fare danni permanenti mettendo il firmware