Alep

Scusa la domanda, che misura di ugello usi? La stampa è molto regolare quindi non credo sia un problema di meccanica, ma più probabilmente software. Non è che la sporgenza dei layer coincide col solid infill? Altra cosa per poter valutare meglio, a vedere il legno sui cui poggia, l'oggetto deve essere alto tra 2 e 3 cm giusto?

Altra risposta ad altra domanda. Dire cosa sia meglio è difficile, io lo preferisco separati e ti elenco i motivi: Pro: Meno peso sul carrello. Meno ingombro sul carrello soprattutto se pensi un giorno di passate al doppio estrusore. Meno cavi in movimento, quelli del motore diventano fissi. Quando cambi il filamento non maneggi sul carrello e la regolazione asse z ti ringrazia. Il tubetto di ptfe aggiunge un leggerissimo effetto ammortizzatore che aiuta il motore a non saltare passi ed a lavorare più fluido. Gruppo di trascinamento molto più in vista, di solito puoi pulirlo senza smontarlo. In caso di difficoltà di passaggio del filamento è tutto in vista. Contro Cambia la posizione della bobina e questo può causare problemi logistici ( dove la metto?)

Per cambiare i motori potrebbero esserci dei problemi in quanto l'asse z utilizza due motori in parallelo ed ognuno assorbe 2.5 Ampere per un totale di 5 Ampere, pilotati da un unico stepper driver. E' vero che questo è il consumo massimo ma se hai attriti ci puoi arrivare facilmente. Di conseguenza gli stepper driver che montano in generale le Geeetech, gli A4988, arrivano fino a 2 Ampere non ce la fanno, come pure sarebbe a rischio anche uno stepper driver col chip DRV8825 che arriva a 2,5 Ampere. Questo che ti ho fatto è un discorso prettamente teorico, poi non ho idea se qualcuno ha fatto delle prove sul campo. Però ti consiglierei di provare prima ad alzare ancora la Vref, io la uso intorno ai 0.91 e la stampante funziona benissimo Ho dovuto ritoccare leggermente i fori di scorrimento in alto delle viti senza fine e lubrificare bene tutto con vasellina tecnica ed uso i motori originali senza alcun problema. Sul'estrusore hai sicuramente il gruppo trascinamento in acrilico, valuta di sostituirlo con uno in allumino (solo il gruppo trascinamento, tenendo il motore, ventola e dissipatore) perchè quelli in acrilico fanno pena, Per altro smontalo e controlla la vite con la testa a croce (l'unica che c'è a croce) che fa da perno alla leva che preme il filo, Di fabbrica hanno il vizio di stringerla a morte ed in questo modo crea resistenza al leveraggio, mollala leggermente finchè senti che il leveraggio si muove libero. Sull'estrusore se volessi cambiare i motori potresti, ma sempre cambiando anche lo stepper driver con uno col chip DRV8825

Sai qui, come è normale, ognuno pensa che la sua stampante sia la migliore di tutte e proprio per questo motivo mi sembra di notare che c'è un pò di timidezza nel consigliare questa o quella stampante, Forse ti conviene guardarne tu un pò e proporle qui anche mettendo senza problemi il link del negozio, e a noi diventa più facile consigliarti e spiegarti le differenze. Per quella cifra per altro compri già qualcosa decente. Dimenticavo di dirti che la stampante migliore è sicuramente la mia

E' palesemente un problema di trascinamento del filo. Se non ricordo male la tua stampante è come la mia e quindi ha il gruppo di trascinamento in acrilico. E' un particolare su cui questa stampante è molto debole, conviene sostituirlo anche con calma con uno in alluminio, ti metto qui un link su aliexpress che ti può essere utile anche nel caso dovessi comperarlo altrove, cosi sai di cosa si parla https://it.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MK8-extruder-aluminum-block-DIY-kit-Makerbot-dedicated-single-nozzle-extrusion-head-aluminum-block/32351220044.html?spm=2114.13010708.0.0.doPWVH il tipo B nel frattempo dovresti smontare il gruppo di trascinamento e controllare l'unica vite a testa fresa a croce che c'è che è quella su cui fa perno la leva di pressione del filo. Di fabbrica hanno il vizio di stringerla a morte ed in questo modo tolgono forza alla leva, alleggeriscila appena appena, lo senti se la leva si muove più libera. Questo in genere risolve il problema, non credo che la tua stampante abbia altri problemi di eccesso di residui o di ingranaggio di trascinamento consumato, è troppo nuova, Naturalmente verifica anche che la bobina di filo ruoti senza problemi Comunque ti consiglio caldamente di pensare la sostituzione del gruppo di trascinamento.

Bè per una volta non ti posso aiutare, non uso pla, prova a chiedere al forum, piu o meno tutti usano pla

Ben arrivato

E' vero che il terzo pin serve per controllare a che velocità gira la ventola (per curiosità esistono anche le ventole 4 fili dove il quarto filo serve per controllare a che velocità deve andare con più precisione che variando l'alimentazione, sistema che non garantisce bassi regimi di giri) ma è anche vero che queste stampanti (almeno quelle che derivano dalla rumba ma penso tutte) non lo utilizzano, Avendo iniziato a lavorare all'albore dei computer, quando i personal non esistevano ancora, sono un raro caso di persona che nella vita si è occupato sia di riparazione che di progettazione elettronica che di progettazione e realizzazione software, per cui ho la fortuna di avere una vista globale del problema, A me come a tanti si è rotta una aletta della ventola e ho faticato a trovarla e per giunta a prezzo folle (15 euro) Dopo chi che ne ho ordinato 5 sempre a tre fili da aliexpress per totali 3,62 Solo dopo, vista su aliexpress la forte offerta di ventole a due pin e scarsa di ventole a 3 pin, mi è venuta la curiosità di andare a vedere se nella elettronica della GT2560 veniva effettivamente usato il segnale di controllo, anche perché ritenevo tale controllo oneroso per un processore Mega2560 che ha già un sacco di altro lavoro da fare, ed infatti nello schema elettrico il pin del segnale che riporta la velocità di rotazione non viene utilizzato, si ferma nel connettore. Se guardi nella schema che ho allegato nei post precedenti alla voce fan alla pagina 2 in basso a destra lo vedi anche tu anche se non sai leggere uno schema elettrico.

Tranquillo è cosi al'inizio, Ti do alcuni suggerimenti che ti migliorano la vita, per prima cosa elimina le viti a farfalla per la regolazione del piano,le devi sostituire con angoli tipo questi AngoloPiatto2.stl e ti spiego il perchè, Ti sarai reso conto che arrivare alle viti a farfalla è difficile che fai forza qui e li per arrivarci, cosi facendo muovi tutto, metti sotto sforzo le molle del piatto e rendi la regolazione molto difficile. Con gli angoli regoli tutto dall'alto senza fare sforzo, Tra l'altro per il piatto dovresti usare viti a testa fresa e non a testa cilindrica. Dovresti averle nel kit. Questa è la prima modifica ed è essenziale. Non importa se te li stampa benissimo, poi li ristamperai a stampante che funziona meglio. Gli angoli fatti da me hanno il foro per la vite appena marcato da allargare col trapano, soluzione che preferisco perchè più robusta, se non vuoi trapanare su thingiverse ne trovi già forati Poi questo secondo suggerimento potrebbe non esserti necessario, Nella mia stampante la vite di regolazione dell'asse z aveva un sacco di gioco e ballava rendendo improba la regolazione, gli ho tolto i giochi con queste guide ZEndStop.stl e questa è al sequenza di montaggio delle staffe nella Geeetech Da quando ho queste modifiche regolo raramente il livellamento del piatto e ci metto 5 minuti senza rovinarmi il fegato. Poi se ti occorre altro posta le foto dei tuoi lavori , diventa più facile capire che problema hai.

Anche io mi ero illuso che nella GT2560 (la scheda che utilizza la Geeetech) le ventole venissero controllate nella velocità di rotazione (terzo filo) ma mi sbagliavo, se controllate nello schema il terzo pin delle ventole nella scheda non è collegato a niente. Per cui vanno benissimo anche le ventole a due fili. In allegato lo schema elettrico della GT2560 per chi volesse controllare GT2560_sch.pdf

Queste stampanti non sono certo stampanti di precisione ed ridurre l'ugello oltre un certo limite serve solo a perdere tempo, in realtà la misura minima usabile sta più sui 0,3 che sui 0.2. Come precisione è troppo bassa per questo lavoro, o meglio ci puoi anche arrivare ma dire che è garantito il risultato è fantasioso. In realtà è già difficile fare un cilindro che sia davvero cilindrico e non ellitico e che abbia lo stesso diametro sia in alto che in basso. Inoltre gli oggetti fatti in fdm sono in genere piuttosto ruvidi perchè il deposito del materiale avviene per ellissi molto schiacciate. Poi puoi certo rifinirli, ma bisogna vedere se e quanto ne vale la pena. Comunque il costo delle stampanti economiche (cercando di non scendere troppo di prezzo) è cosi basso che permette anche di fare un investimentino solo per vedere cosa esattamente sono. E qualcosa di utile lo costruiranno di certo.

non è che hai invertito i cavi dell' estrusore con quelli del piatto? Venti secondi per arrivare in temperatura col piatto sono pochini, controlla sia i cavi di alimentazione che quelli del sensore e verifica quando inizia a scaldare se scalda effettivamente il piatto o l'estrusore.

Per quello che risulta a me il nastro giallino da carrozziere, che è quello che si usa anche per imbiancare non va bene. In genere i sistemi per consentire l'adesione al piatto sono utilizzati 3. La normale lacca per capelli forte La colla stick Il nastro Kapton che è una versione particolare del nastro per carrozzieri però di poliimmide in grado di sopportare bene le temperature di estrusione. Poi esistono piatti con superfici particolari e pellicole particolari costruite apposta per questo scopo ma sono meno diffusi ed in genere più costosi.

Bisogna vedere che elettronica monti perchè in molte elettroniche non ci sono fusibili meccanici ma dei sistemi di protezione elettronici che disattivano l'alimentazione fino a che non viene rimosso un eventuale corto circuito. La cosa migliore se avessi un tester (bastano quelli da supermercato da 5 euro) è di verificare se l'alimentatore, staccato dalla scheda, funziona. Ti consiglio come prima cosa di verificare il lavoro fatto perchè di sicuro hai fatto qualche errore nei cablaggi.

Se è una stampante nuova o non hai lubrificato bene gli assi con vasellina tecnica o hai la vref regolata male. Se hai un tester ti consiglio di controllare la vref, mentre non ti posso dare dei consigli per come puoi regolarla in quanto non so che stampante hai e che motori monti. Per verificare la lubrificazione basta che muovi il piatto e l'estrusore a stampante spenta e senti subito se ha resistenze o meno. Cosa che non puoi fare per l'asse z ma basta a stampante accesa mandarla su e giù e si vede anche a occhio se sforza. Altra cosa da verificare è che la cinghia nel senso dell'errore non sia troppo molle e che l'ingranaggio che trascina la cinghia sia ben stretto. Ma sicuramente è un problema di vref. Ti spiego nel caso non fossi pratico. Queste stampanti sono costruite con pezzi di uso generico che sono costruiti proprio per adattarsi alle diverse condizioni e cosi sono anche gli schedini driver dei motori. Questi schedini sopra montano un trimmerino che permette di regolarne la "potenza" ossia i volt di lavoro. Non è una cosa che possa essere regolata a caso perchè se eccedi come tensione puoi bruciare i motori. Non sapendo quale regolazione devi fare puoi anche verificare gli altri schedini come sono regolati e correggere lo schedino relativo all'asse che difetta prendendo spunto dagli altri che lavorano bene. La vref si controlla con un tester mettendolo sopra il trimmer ed a massa come da foto allegata sotto, La misurazione si fa a stampante accesa e ferma mentre la regolazione si fa o con un cacciavite di plastica o a stampante spenta. SI muove leggermente e si riaccende e verifica, sino ad arrivare al valore desiderato. La mia stampante lavora a 0,9 volt ma ripeto regolarla a caso senza sapere che motori monti è rischioso. Per sapere quale schedino è interessato basta che segui i cavi del motore e lo schedino è quello più vicino.

Dipende dalla Geeetech, non bisogna scendere troppo di prezzo, Io con la mia (pro X pagata 270 a Luglio anno scorso) di fatto non ho avuto problemi. Si qualche fesseria costruttiva, come il trascinamento del filamento in acrilico ed il sistema delle farfalle per regolare il piatto. Sistemato questi dettagli adesso va alla grande. Non so per le altre marche ma uno dei problemi della Geeetech è che non personalizza il firmware sulla stampante che vende, Come è successo a te per altro. Almeno lo dicesse.......

Grazie Adryzz , si in controllo manuale e se in basso non si legge nulla va usato il tasto in alto a sinistra "Mostra/nascondi log'

Allora il problema è quello che sospettavo dall'inizio ma mi serve una conferma in quanto hai scritto: "Alzato successivamente di 10.0mm l'asse z e misurato la distanza rispettiva dall'ugello rispetto al piano di lavoro. Dovrebbe essere di 10cm giusto? Invece è di 7.5 cm" lo hai sollevato di 10 mm o di 10 cm ? Se lo hai sollevato di 10 mm ed hai letto 7,5 cm (l'altro caso che hai sollevato 10 cm ed hai letto 7,5 non darebbe il problema che hai) hai una stampante con le barre trapezie, che per altro è molto meglio delle barre normali, ma il firmware è regolato per le barre normali. Non è un problema in quanto il firmware è facilmente modificabile, l'unico problemino che c'è è che la regolazione dei passi è un settore in cui io non ho esperienza diretta e non vorrei dire fesserie, ma qui è pieno di gente che lo ha fatto tra cui @Adryzz che qui nel forum da una grande mano a tutti.

Si , tieni presente che io non usio ugelli da 0.30 ma da .40 ed ho il primo layer a 0.30 ed gli altri a 0.20 , ti consiglierei di provare 0.20 per il primo layer e 0.15 per gli altri. Per le barre trapezie per spiegarti la differenza con le barre normali ti posto una foto dove si vede bene la differenza, le stampanti vengono vendute in genere regolate per le normali. Quella di sinistra è trapezia e l'altra normale . La differenza è nel filetto che ha un passo notevolmente diverso Il tuo difetto potrebbe anche dipendere da una stampante regolata per barre normali ma che monta barre trapezie.

I problemi sono a livello di slicer, ossia le regolazioni per la stampa vanno fatte a livello di slicer,. ti consiglio come prima cosa di controllare che sia stato inserito correttamente il diametro del filamento (1.75) e dell'ugello (0,.3) stando attento a utilizzare il punto decimale e non la virgola. Il difetto che hai tu non sembrerebbe (senza vedere le foto) riconducibile al problema che hai ma il 90% di quelli che iniziano a stampare sbagliano proprio questi parametri. Poi nello slicer c'è un parametro che è l'atezza ddl layer, avendo uin ugello da 0.3 ti consiglierei di regolarlo tra 0,15 e 0.2, E' il parametro che controlla il sollevamento dell'ugello tra una stampa e l'altra. Ultima possibilità ma mi sembra molto difficile è che la tua stampante abbia delle barre trapezie., la cosa si riferisce alle barre a vite che sollevano l'estrusore, nelle barre normali la filettatura è come quella qualsiasi vite, mentre nelle trapezie è molto inclinata, In questo caso dovresti fare alcune regolazioni ma parlarne adesso è prematuro dato che è un ipotesi abbastanza assurda. Ultima cosa quando modifichi i parametri nelle slicer assicurati di salvarli e ricarica i profili o riavvia il programma perchè le modifiche fatte non vengono prese al volo.

In teoria è possibile trasformare una stampante 3d in un fresa cnc e ci sono già diverse esperienze in merito, Il problema è che non è una cosa metti due viti qui e lanci quel software li, Penso che ci sia da lavorarci metterci un pò di sudore e sangue ma dovrebbe essere fattibile. Per altro dal tipo di esigenza che hai mi sembra di capire che stai pensando ad una fresa meccanica e non ad un laser sul quale credo ci sia già più esperienza in giro anche in Italia. Non credo proprio che ci siano dei kit pronti per poter montare un drill nella stampante 3d però il mondo delle stampanti 3d è il mondo del "non esiste? meglio me lo progetto e stampo io" quindi penso che il problema del montaggio sia davvero l'ultimo dei problemi. Le vere difficoltà nascono dal punto di vista software, ossia la produzione di un Gcode corretto per pilotare la stampante. Girando qui e li si scopre per esempio che per Eagle (per chi ci legge e non è pratico è un software per progettare circuiti elettronici) esiste un plugin gratuito proprio per queste necessità. Si scopre anche che diversi hanno lavorato e realizzato macchinari del genere e se debbo essere sincero dato che anche io mio occupo abbastanza spesso di progettazione elettronica mi hai messo una pulce grande grande nell'orecchio e penso che ci spenderò più di qualche ora. Quindi se per te è un lavoro ci penserei bene a intraprendere questa strada, mentre se è un hobby può essere una cosa molto ma molto divertente. Oggigiorno è possibile trovare stampanti in Alluminio sui 300 euro e se accetti un consiglio evita le super super super economiche, Sono solo fonte di guai e problemi al fegato.

Allora lo slicer che ti sta facendo usare è lo Slic3r, per aiutarti senza problemi bisognerebbe sapere che programma di stampa utilizzi, comunque dalla sezione in cui puoi lanciare lo slicer ci deve essere una voce tipo 'configurazione' che ti apre lo Slic3r, Una volta aperto dal menu "Printer Setting" si apre la finestra identica a quella che hai messo in foto. Premi Custom G-code e ci sei. Una volta modificato salva a configurazione dal dischetto che vedi anche in foto. Se il programma di stampa è il Repetier per arrivare al menu configurazione di cui parlavo prima ci arrivi tramite il tag a destra 'Slicer' e deve essere selezionato come slicer lo Slic3r e non Cura. Una volta fatta la modifica riavvia il programma di stampa perchè la modifica non viene presa al volo. Un piccolo appunto evita post con titoli tipo questo, le risposte in questo modo sono utili solo a te, se invece lo avessi titolato per esempio "problemi di slicer e autolivellamento" sarebbe stato utile anche ad altri,

tanto per fare un ultimo tentativo mettimi qui il tuo configurator.h

il Pacchetto di @Adryzz è il MarlinKimbra che è un firmware con grandi prestazioni e aggiornato, quindi va usato con le ultime versioni di Arduino senza problemi. Sono le vecchie versioni di Marlin generiche che per lo più richiedono versioni precedenti alla 1.0.6. SI può capire quale versione di Arduino serve provando a fare una compilazione senza invio (la prima icona da sinistra). Se va tutto liscio stai usando la versione corretta se no devi passare ad una versione 1.0.6 se stai usando una nuova versione o alle versioni nuove se stai usando la versione 1.0.6.

Riprendo questo vecchio post solo per ulteriore informazione, visto il prezzo particolarmente basso che ne fa un prodotto molto interessante devo dire che col gruppo di trascinamento in alluminio il filamento asa della Fillamentum si comporta benissimo.