Alep

La calibrazione va fatta a stampante accesa spostando l'estrusore da sotware con un programma tipo Repetier. Se il programma non ti riconosce la stampante controlla la correttezza del numero della porta com da gestione dispositivi del pannello di controllo, Attaccando e staccando il cavo usb vedi se la com viene riconosciuta ed il suo numero. Nel programma regola la velocità della com a 115200

Il layer sfalsato è sicuramente a vref, io riporterei il valore a .84 o fino a .90 in genere Geeetech sta sui .90 e poi lo vedi, se i motori non scaldano eccessivamente la vref non è troppo alta, Se non vedo male la curvatura è solo da un lato , in questo caso verificherei la situazione tensione cinghia e sopratutto lo stato dei cuscinetti di rinvio della cinghia. Assicurati anche di non avere una temperatura di estrusione troppo alta.

La Geeetech viene consegnata con l'asse x che va al contrario. Puoi risolvere questo problema in diversi modi Se usi Repetier o altri programmi di stampa puoi invertire da configurazione stampante la direzione di movimento degli assi e a te interessa l'asse x Puoi correggere il firmware scaricando dal sito Geeetech il firmware originale ed invertendo nel config.h la direzione di movimento, Attento che per queste modifiche va utilizzato il soft di Arduino versione ,1.0.6 o inferiore Puoi invertire i cavi del motore nel connettore (invertirli specularmente). con l'aiuto di uno spillo li estrai dal connettore e li inverti (se la sequenza originale è 1,2,3,4 li rimetti 4,3,2,1)

Il vetro borosilicato ha il vantaggio che regge bene gli sbalzi di temperatura, Può essere consigliato se stampi col piatto molto caldo (abs) e se pensi di raffreddarlo bruscamente, Per il resto il vetro normale va benissimo, ti consiglio di usare il vetro da 3 millimetri, quelli più sottili si rompono e si sfogliano più facilmente, attento che la misura sia abbastanza simile al piatto o le mollette non lo tengono (un cm più lungo o più corto e diventi matto) e se hai viti di livellamento del piatto che restino libere, In genere un vetraio te lo fa al momento al costo di 2 o 3 euro e dato che costano poco fattene fare un paio

La mia è un ipotesi, ma spesso ho visto direttamente e sentito da altri che gli alimentatori cinesi non sono filtrati decentemente. Per adesso osserverei se trovi effettivamente un nesso tra causa effetto, se è effettivamente cosi ci sono diverse soluzioni, da cambiare l'alimentatore con uno di qualità, ad alimentare a parte la parte arduino della scheda della stampante, a filtrare l'eventuale interruttore che da problemi

Io ho fatto quella modifica , il gruppo di trascinamento in alluminio, migliora di molto anche perché puoi regolare la pressione del pignone sul filo. Stai attento che il problema può essere che l'estrusore è troppo caldo. Ti spiego finché il filamento è solido scorre senza attrito nel tubetto in ptfe , mentre quando si fonde fa resistenza, se la temperatura è troppo alta o la ventola di raffreddamento dell'estrusore non funziona il filamento di squaglia per un tratto troppo lungo e fa troppa resistenza. Il fatto che all'inizio funzioni bene e dopo un pò si blocca fa pensare questo tipo di problema.

Non è un processo possibile in modo utilizzabile, perché i file in dwg contengono tutte le regole che compongono l'oggetto e quindi i singoli pezzi che lo compongono, che puoi singolarmente estrudere, scavare, spostare, cancellare, cambiare diametro e cosi via per fare le modifiche che vuoi. Il file stl riporta solo (mi si perdoni l'imprecisione) l'involucro dell'oggetto e quindi non puoi deformarne parti o le limitazioni alle possibili deformazioni dell'oggetto sono davvero eccessive. Per fare un esempio comprensibile a tutti è come avere un file di testo in word (il dwg) ed un foglio di carta stampata (l'stl)

Le possibilità sono un paio, La prima è che la temperatura sia troppo bassa o per assurdo anche troppo alta (ricordati che gli slicer in genere consentono di selezionare una temperatura per il primo layer ed una per gli altri, potrebbe essere sballata la temperatura per gli altri layer) La seconda è che abbia problemi di trascinamento Hai provato quando smette di estrudere ad aiutare il filo spingendolo a mano? Questa operazione può aiutarti a capire quale possa essere il problema,

Ci hai preso nell'ultima riga, non è fattibile, o meglio si può al massimo recuperare con un taglio la parte cover, ma la scatola ed il coperchio vanno ridisegnati,

Leggiti questo post dove parla di anti z wooble se fai un minimo di ricerca su wooble capisci bene sia il problema che la soluzione, se no ci risentiamo qui

E' una delle stampanti più valide nel mercato per quella fascia di prezzo, dal sito si vede che è effettivamente una Prusa originale ed il prezzo è adeguato, Secondo me è un ottimo acquisto, unica cosa preparati psicologicamente perché a leggere quello che scrivono nel loro sito devi pazientare per la consegna, ma ne vale la pena.

La descrizione cosi è un pò insufficiente per dare un parere, Se è una Prusa davvero originale è un ottimo prodotto, Il prezzo dovrebbe oscillare intorno alle 800 euro, se costa molto meno è difficile che sia originale. Poi per dire se è un ottimo acquisto bisogna vedere come è configurata e che prezzo propongono. Ti consiglierei di mettere qui il link a cui ti riferisci

Se per caso si confermasse che si tratta di qualche interruttore esistono dei sistemi molto economici per filtrare i disturbi, ma la cosa è fattibile se riguarda uno o due interruttori, certo non un'intera casa. Nel caso fatti sentire che ti spiego come si può fare.

Per prima cosa la sezione già è adatta, per fortuna questo è un forum che va avanti più col buonsenso che con le regole rigide e nella mia breve presenza qui non ho mai visto riprendere nessuno per aver sbagliato sezione, al massimo 'consigliato nel suo interesse', in quanto la sezione giusta facilita le risposte. Venendo al dunque sembrerebbe un problema di asse Z ma per esserne certi serve qualche informazione in più sulle impostazioni che usi di stampa, su che ugello utilizzi , se fosse un 0.5 potrebbe anche essere normale come effetto. Un po' di righe ci sono sempre, fa parte della tecnologia di stampa, infatti ci sono abbondanti discussioni sul come rifinire il pezzo una volta costruito, ma qui le righe sembrano davvero eccessive. Per essere un puro problema di asse Z le righe mi sembrano troppo vicine, controllerei prima la tensione delle cinghie e l'aggiunta di foto che facciano vedere anche gli altri lati e l'oggetto nel suo insieme nella posizione di stampa forse aiuterebbe a giudicare. Gli angoli dell'oggetto a volte aiutano molto a capire cosa succede veramente.

No, il piatto può essere di un sacco di materiali ed in genere forniscono un piatto adatto, però di solito si preferisce mettere sopra il piatto un piatto di vetro, meglio se borosilicato ma va bene anche vetro comune, questo perché con la lacca funziona bene, è facile da pulire e se si rovina é facilmente sostituibile, in vetro te lo fa al volo qualsiasi vetraio e se di vetro comune costa sui 3 euro. Si blocca al piatto con delle mollette. Attento a due cose: che la misura sia simile a quella del piatto o le mollette non lo prendono e che se hai viti di livellamento del piatto che restino libere

Esistono ciabatte con filtro incorporato non so se funzionano ma nascono proprio per questo genere di problemi Solo a titolo di curiosità, il cavo corto e un consiglio corretto ma io stampo usando una prolunga amplificata con hubusb da 10 metri senza avere problemi

Verifica che velocità hai regolato nella seriale nel programma di stampa e prova a regolarla a 115200. Spesso i difetti di trasmissione della seriale dipendono da problemi elettrici nell'impianto di dove stampi, Neon che si accendono con difficoltà. condizionatori datati che creano disturbi come attaccano e staccano e stufette elettriche e simili. Prova a collegare sia il computer che la stampante alla stessa presa e prova anche a inserire la spina della stampante ruotata di 180 gradi. Sono tutti suggerimenti empirici ma a volte risolvono

Benarrivato

Basta che vai su Ebay e scrivi Geeetech Germania e ci sei

Effettivamente si e devi tenere anche conto che anche se in teoria l'area di stampa sia integralmente utilizzabile poi di fatto tra skirt o brim, difficoltà di centraggio e problemi di livellamento l'area utile è almeno 6 millimetri in meno se non anche un cm dal bordo sia che sia tondo che quadrato.

Quello che scrivi è esatto ed in più devi aggiungere piatto quadrato contro piatto tondo ed un ingombro notevolmente diverso. Nella cartesiana è tutto più intuitivo, è più a portata di umano, ma proprio il sistema costruttivo fondamentalmente asimmetrico tra i vari assi finisce per essere il suo punto debole. Quale scegliere secondo me dipende da come sei tu, se ti piace l'avventura puoi andare sulla Delta, se ti piacciono i viaggi organizzati stai sulla cartesiana. Sempre se non hai problemi di piatto o di ingombro

Parlando di Arduino Il bootloader è il programma che risiede nel processore (firmware) e che si occupa dell'avvio del processore stesso, della gestione delle operazioni più elementari e che sopratutto permette l'upload agile degli sketch. In genere in Arduino viene installato dal costruttore della scheda ma non sempre viene fatto perchè richiede un paio di lavorazioni in più oltre a qualche minuto. Per caricare il bootloader occorre o un programmatore Avr Isp o simili ma si può anche utilizzare un altro Arduino (e qui va bene anche l'Uno che costa sui 20 euro). La procedura in teoria è semplice in realtà lo è molto meno, Per prima cosa bisogna procurarsi il giusto bootloader, Poi se usi Arduino invece di un programmatore ISP devi procurarti lo sketch che lo fa lavorare come programmatore ed infine devi collegare i due Arduini (programmatore e la tua scheda) direttamente con 3 fili + massa ed alimentazione. In questo caso infatti la programmazione non può avvenire tramite la porta USB, proprio per la mancanza del bootloader stesso. Se ti serve ti posto tutte le informazioni in mio possesso per procedere al caricamento del bootloader, ma prima verificherei se davvero ti occorre fare questa procedura. Non ho letto tutti i post di questa discussione ma se è una scheda nuova contatta il venditore, Se è un venditore professionale è molto facile che ti dia sia le informazioni che tutta l'assistenza di cui ai bisogno Per gli MP in alto a destra nella pagina di questo forum ci sono una campana ed una bustina. Clicchi sulla bustina e da li puoi mandare un messaggio privato a chi vuoi tu. USB Si è possibile che te lo veda cosi, infatti tu da pc non vedi direttamente la stampante ma solo l'interfaccia USB sulla scheda Arduino. Puoi verificare se è quella perchè attaccando e staccando il relativo cavo usb la riga relativa in dispositivi compare e scompare.

Temo che potresti al massimo usarlo come decorazione in una composizione artistica e ti spiego il perché 1) vedendo il datasheet ( http://www.chinahwe.net/handler/download.ashx?url=/UpLoadImage/201304/Condutive Proximity Switch Series.pdf ) si vede che funziona in corrente alternata da 90 a 250 volt mentre a te sarebbe servito uno a corrente continua da 12 volt, i due fili non sono un problema perchè questo tipo di sensori viene costruito per essere usato in serie come se fosse un interruttore Se ne comperi un altro in corrente continua a due fili assicurati anche che sia o normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC) a seconda di dove lo devi montare. In genere quelli a 3 fili propongono sia il NO che il NC a seconda dei fili che utilizzi.

controlla che 1.75 sia scritto, nella configurazione dello slicer, col il punto e non con la virgola (sistema americano per i decimali) del resto ne parliamo dopo adesso sono di fretta