Alep

La lacca per prima cosa, un pò di Brim? Qualità del materiale?

Fatto

La banda gialla isolante per gli ugelli è in normale vendita, non so se in italia ma su aliexpress si .Per il resto io non uso pla e non uso ventola di raffreddamento.

Sul'involucro un solo consiglio, che non sia troppo giusto ma ti consenta un pò di manovra senza dover ogni volta smontare tutto in caso di problemini o anche semplice pulizia

I vantaggi sono fondalmentalmente due Il primo e secondo me il più importante è che protegge la stampa dalle correnti d'aria, io ho avuto una stampa di 12 ore che è andata a male per l'apertura di una semplice porta La seconda è che, come dici tu, utilizzando il calore del piatto crea una camera calda che 'aiuta' e non di poco la stampa. Alcuni arrivano anche a metterci un riscaldamento autonomo, io mi trovo già bene col caldo del piatto. La polvere non mi pare sia un problema sempre che non lavori in una discarica Io uso vetro da 3 millimetri normale, costo dal vetraio sui 2 euro, stai attento che non ti copra le viti di regolazione dle piatto e che non sia troppo più piccolo del piatto o le mollette non lo prendono

La lacca, colla stick , nastro kapton o altro sistema è essenziale, il vetro aiuta molto anche perchè costa due lire e se si danneggia ( e capita che si danneggi staccando il pezzo) è di facile sostituzione. Se il problema persiste potresti essere troppo alto con l'estrusore, il primo giro di filamento deve essere un pò schiacciato sul piano per aderire.

Il secondo leveraggio sembrerebbe un leveraggio per materiali molto flessibili come il ninjaflex, materiali che proprio per la loro flessibilità quando spinti tendono a piegarsi di fianco, Il secondo leveraggio impedisce questo fenomeno dopo il rullo pressore perchè il filo viaggia intubato e quindi non può piegarsi di fianco. E' possibile che con materiali rigidi sia di difficile utilizzo, per questo che ne forniscono due diversi, Probabilmente è un prodotto nuovo, Io non lo avevo mai visto in giro, .

Su questo sono daccordo con te ma se mi premetti MarlinKinbra secondo me non può essere considerato un aggiornamento . Probabilmente risento della deformazione professionale del mio mestiere, All'esterno può essere effettivamente visto come un aggiornamento e non come un nuovo sviluppo

Vado e vengo , come ho detto ad inizio post io non ho mai lavorato su questi parametri ma visto che Roberto mi ha cercato gli ho dato le info,del caso Quelle che hai visto sono le regolazioni che la Geeetech da alla mia stampante ed ho visto diversi Marlin e sempre con quei dati, Non per nulla scrivo che alcuni dati possono essere diversi e di modificare solo le XXXX Sinceramente non avendo avuto problemi non sono mai andato a vedere cosa serve ogni dato, Ho messo le mani nel Marlin solo per attivarmi il secondo estrusore,

Alep in soccorso, tieni presente che io non ho mai fatto questa operazione comunque questa dovrebbe essere la procedura corretta da Repetier strumenti calcolatrice barra filettata ti calcoli nuovi step (passi per mm) dopo di che carichi il Marlin e vai nel file configuration.h e cerchi questa sezione // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. Il nuovo numero dei passi lo devi mettere in questa riga al posto delle XXXX #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,XXXX,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 compili e invii il Marlin alla stampante ed hai finito. Ps in qualche piccolo dettaglio le righe potrebbere essere leggermente differenti , tu modifica solo il parametro indicato,

Devi distinguere se parli di stampanti con firmware proprietario e quelle no (rerap per capirci) Nelle stampanti con firmware proprietario in genere le modifiche sono atte a migliorare le prestazioni ed a risolvere piccoli problemi, Come tutte le modifiche software di questo tipo conviene aspettare qualche mese prima di applicarle perchè a volte comportano problemi nuovi. E' sempre vero che puoi rimettere la versione precedente in caso di problemi. Se invece parli di stampanti col Marlin (rerap) non hai nessun vantaggio a meno che la stampante non abbia errori palesi, ossia assi che vanno al contrario, proporzioni dell'oggetto non rispettate, temperature sbagliate, desiderio di avere il display in italiano, Oppure che modifichi la meccanica, per esempio aggiungi un estrusore, cambi le viti con viti trapezie, cambi motori, aggiungi il livellamento automatico etc ed allora intervenire sul firmware diventa essenziale. Allora metterci mano per metterci mano meglio farlo con l'ultima versione. L'aggiornamento da un solo vantaggio ed è che le nuove versioni dovrebbero includere i nuovi comandi non ancora presenti nelle vecchie versioni, ma in genere questo riguarda funzioni molto secondarie che se non ne hai l'esigenza specifica (ed allora ti accorgi bene che mancano) sono completamente 'inutili' Naturalmente mi riferisco a stampanti nuove. Se hai una stampante di 4 o 5 anni fa aggiornala non può fargli che bene perchè rischia di essere troppo indietro come prestazioni.

Bè se ha giochi eccessivi certo ma piccoli giochi in genere non influiscono sulla qualità della stampa (piccoli )

Ho già sul tavolo le pillole per il mal di testa .

Se hai un gruppo di trascinamento del filamento in acrilico stai attento che in questo tipo di gruppi hanno la fissa di stringere a morte l'unica vita con la testa a croce che è anche l'asse su cui ruota il leveraggio che preme il filo, Di conseguenza il leveraggio fa resistenza e preme male sul filo, Basta alleggerire appena appena la vite e il problema si risolve, Come consiglio a tutti valuta con calma, sempre se hai il gruppo in acrilico, la sostituzione con uno in alluminio che ha prestazioni molto migliori per un prezzo abbordabile.

Io ti posso dire cosa uso io, non ho un esperienza diffusa sui programmi di modellazione da poter dare consigli. Qui c'è gente molto ma molto più competente di me su questo argomento. Io uso 123desing della Autodesk che è utilizzabile anche in modo gratuito, Come programma secondo me è di livello 'dilettantistico' ma permette di fare facilmente un pò quello che vuoi, Il suo punto debole e che è inadatto al disegno meccanico di precisione perchè non tratta le coordinate dei singoli oggetti e gli strumenti di misura che ha al suo interno sono insufficenti. Consente tranquillamente di fare quello che serve a te.

Premetto che non conosco la Rappy ma derivando dalle Rerap dubito che la qualità della stampa dipenda dalla elettronica a meno che in elettronica non includi i motori ma che nella Rappy mi sembrano identici a quelli che utilizzano tutti a vederli nei video di montaggio., L'elettronica in queste stampanti è fondamentalmente standard, in genere tutta basata sullo stesso hardware e firmware e la possibilità in generale sono che stampi o che non stampi Le diverse regolazioni del software sono utili in caso di modifiche sostanziali all'hardware che influenzino la proporzionalità del movimento negli assi di spostamento.

In genere nei programmi di modellazione 3d puoi estrudere il testo sia in senso additivo (ossia sporgendo dall superfice) che in senso sottrattivo (ossia incavando la superficie) la procedura è la stessa nei due casi e credo che lo faccia qualsiasi programma di modellazione che lavori basandosi sui a primitivi. In alcuni programmi la creazione della scritta parte da uno sketch che puoi estrudere nei due sensi dopo di che devi rimuovere lo sketch. Mentre nella fase estrusiva questo non è necessario perchè lo sketch viene inglobato nell'oggetto, nella fase sottrattiva lo sketch resta a tappo sopra l'incavo ed è il motivo per cui devi rimuoverlo.

Meglio che ti attrezzi bene perche se ci giochiamo l'amministratore siamo rovinati

dentro la molla ci va una vite a brugola che funge da boccola di invito per la vite premi molla, in pratica la testa della vite a brugola sta al posto del dado che hai inserito

@gpau scusa la mia ignoranza ma mica ho capito cosa intendi per impostare il tasto home

Naturalmente non essendoci, per quello che mi risulta, nulla di ufficiale quello che dico qui è solo il mio parere. L'unica ricerca che viene citata in giro su questo argomento è quella dell’Illinois Institute of Technology, Citando da un articolo di webnews "I test effettuati con 5 stampanti 3D hanno evidenziato valori di UFP compresi tra 20 miliardi (PLA) e 200 miliardi (ABS) di particelle al minuto, lo stesso tasso di emissioni misurato durante la cottura su un forno a gas, in presenza di una stampante laser e nel fumo delle sigarette. In futuro verranno eseguiti ulteriori studi, ma in base ai risultati ottenuti i ricercatori consigliano di prestare molta attenzione quando una stampante 3D viene usata in ambienti chiusi non adeguatamente ventilati o filtrati." Come sempre il problema penso sia quello delle quantità. Se l'uso è occasionale e non fatto in un ripostiglio non credo ci siano più di tanti problemi , se uno invece vive stampando dalla mattina alla sera credo che il problema sia da seguire con la massima attenzione. Per altro quando si fa una stampa di 3 o più ore non credo che nessuno di noi stia col naso li a guardarsi la stampa dall'inizio alla fine. Io stesso, una volta che ha fatto il brim, la controllo ogni tanto da un altro appartamento via web cam.

per l'alimentazione potrebbe dipendere dal pc (non so se hai un fisso od un portatile) ma l'elettronica non assorbe molto, non sempre tutte le uscite usb sono alimentate. Come pure non è garantito che la usb della scheda della stampante accetti alimentazione dal pc , in genere si, Se cambiando stanza ti ha funzionato verifica se nella stanza precedente hai sorgenti che possono generare disturbi tipo luci al neon, condizionatori o altro. (essendo un prodotto relativamente nuovo non ho idea se le lampade al led possano generare disturbi, in teoria anche loro dovrebbero poterli generare in caso di difetti della elettronica di controllo)

No non può dipendere da quello, non è necessario regolare la baudrate sul pannello di controllo. Puoi fare il tentativo di reinstallare i driver FTDI della emulazione seriale su usb che sono i driver che usa Arduino e che puoi scaricare dal sito FTDI direttamente da questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm . Per info il chip che Arduino utilizza per l'emulazione seriale su Usb è proprio prodotto dalla FTDI. Un'altra prova che puoi fare, sopratutto per reinstallare il Marlin e di collegarti a stampante spenta, La sezione Arduino della scheda di controllo della stampante funziona benissimo anche con la sola alimentazione fornita dal computer, Infatti vedrai che a stampante spenta e cavo usb collegato il display della stampante si accende lo stesso. Se non risolvi potrebbe essere utilile conoscere che versione di sistema operativo utilizzi. é molto improbabile (non impossibile) che l'elettronica della stampante sia guasta in questa sezione. Il caricamento del firmware lo fai da Repeteir o da SoftWare Arduino? Un ultimo appunto, te ne sarai già accorto, se cambi la Usb del Pc cambia il numero di porta seriale utilizzato.

Ben arrivato, io ti batto di 3 anni Un solo consiglio, non ammattirti a scoprire l'acqua calda, se hai qualche problemino chiedi qui nel forum, se no ci annoiamo

Controlla che la velocità di connessione sia regolata su 115200 e se cosi non risolvi prova a ruotare di 180 gradi la spina della stampante nella presa.