Alep

Adesso ho visto il motore, sul retro ha le viti di montaggio, buttarlo per buttarlo vale la pena di aprirlo e controllarlo.

Questo può succedere se hai i finecorsa collegati male e i contatti sono sempre aperti. In comando manuale col comando M119 Repetier ti da lo stato degli switch, lo devi dare tenendo gli switch liberi e poi tenendoli premuti e vedi se varia Se non leggi nulla abilita il log col tasto Mostra/Nascondi Log Gli switch hanno 3 piedini, tu devi collegarli agli estremi lasciando libero il piedino centrale.

Mi sono procurato il pennarello

Il tuo inglese non è affatto male, Per la prima domanda serve sapere che materiale utilizzi Per la seconda no va benissimo, pensa che con 0.4 potresti usare anche il filamento da 3 millimetri Per la terza domanda lo dovresti sapere tu se usi repetier comunque repetier va bene e la scheda della stampante in genere è Arduino Mega 2560 compatibile Per la quarta per consigliarti un programma bisogna sapere che tipo di stampe pensi di fare anche se dal Nick si sospetta qualcosa

Mi si è seccato il pennarello rosso

Secondo me intende cosi Allora prendi il disegno e lo carichi o in Adobe Illustrator o in Inkscape (entrambi gratuiti ) lo trasformi in vettori e lo salvi come svg. A Quel punto lo importi nel programma di modellazione che utilizzi come sketch, lo estrudi ed ha finito.

La cosa più probabile è che cadendo abbia sbattuto il connettore di collegamento del cavo e si sia danneggiato. E quindi delle due bobine che servono per l'andamento step by step ne sta funzionando una sola. Per come sono costruiti non credo possa essere successo altro. Non ho idea se sia riparabile ma prova a dare un occhiata alla zona connettore. Non ho un motore in mano adesso per vedere come è costruito e vedere se è riparabile, potrebbe essere anche solamente dissaldato.

Il software standard open source che si usa nelle stampanti 3d è il Marlin che richiede come piattaforma un Arduino Mega 2560. L Arduino uno non ha sufficienti in out e sufficiente memoria per un soft così impegnativo. Facendo un rapido calcolo per una stampante 3d minima servono 3 uscite per ognuno dei quattro motori più due uscite per i riscaldamenti, più una ventola più due seriali in out senza contare quello che serve per pilotare una SD e ti renderai conto che Arduino uno non ce la può fare

La stampa con NinjaFlex è una stampa abbastanza difficile sopratutto con l'estrusore bowden che nasce per filamenti rigidi, In questi casi in genere si modifica l'estrusore facendo in modo che la parte di filamento che non sia dentro una guida sia minimo, perchè quando è in compressione si può spostare di fianco. Su thingiverse esistono diverse modifiche per questo tipo di problema e non conoscendo il tuo tipo di estrusore non so dirti se ne esista una apposta per il tuo, Comunque te ne posto una per aiutarti a capire http://www.thingiverse.com/thing:1383913 li vedrai che in basso dopo l'ingranaggio il filo entra subito in una guida. Altra cosa che puoi pensare, ma questa è un idea mia non credo sperimentata da nessuno, è quella di sostituire l'ingranaggio di trascinamento di metallo con un cilindro ruvido autostampato che data la natura del materiale potrebbe far presa senza deformarlo troppo, L'ideale sarebbe un cilindretto da smeriglio ma non saprei ne come potersti fissarlo oltra la difficoltà di trovalro di dimensione giusta, Poi i suggerimenti per la stampa con ninjaflex sono tanti ma sull'estrusore queste potrebbere essere i miglioramenti che risolvono il problema

Le alette mancanti nella ventola sono un classico e non danno problemi per il raffreddamento, casomai posono dare problemi per lo sbilanciamento della ventola nella risoluzione dell'oggetto, Per il resto le istruzioni di @roberto76milano sono precise e corrette, Se il tuo gruppo pressore del filo nel tuo estrusore è in acrilico valuta con calma la sostituzione con uno in alluminio.

Parti da zero, senza ugello a freddo il filamento passa libero? Dici che all'inizio parte bene e poi dopo un pò si blocca, Hai quasi la sensazione che non sia a tempo ma ad altezza, questa è la descrizione che fai, Il questo caso secondo me ci sono solo tre possibilità, la prima è che nel tempo il riscaldamento del gruppo salga troppo, ossia la ventola dell'estrusore non sta raffreddando decentemente la gola, Oppure la portata è eccessiva e tende ad intasare il tutto In ultimo non resterebbe che l'ugello che abbia problemi a caldo

scusa se siamo pedantI ma da qui non è facile capire cosa tutto hai pensato e cosa no La gola va montata con il tubetto ptfe in vista verso dentro, Poi non è che semplicemente ti sta sgarrando la lettura della temperature e sei troppo 'freddo' ? Il sistema di rilevamento della temperature in queste stampanti non è che sia un mostro di precisione (come taratura intendo) e poi può influire di molto la temperatura esterna , io non conosco in che ambiente stampi

Come ti ha detto @roberto76milano ricordati di avvitare prima l'ugello in fondo corsa e poi la barra filettata anche lei a fine corsa Se cosi continui ad avere problemi verifica che il tubetto di teflon dentro la gola sia sano, Poi cosa intendi esattamente per 'mi si incastra' non avanza a caldo? non riesci a toglierlo?

Io la ho a 0.9 Geeetech I3 Pro X Acrylic

Io sono sempre molto imbarazzato quando devo consigliare cosa comperare, Questo perchè non ho una conoscenza diretta delle varie stampanti e poi i modelli sono molto variabili e dalle descrizioni che mettono nei siti spesso non si capisce niente (Amazon è maestro in questo) per esempio neanche se è predisposta per un secondo estrusore. Per cui mi limito a segnalare solo le cose più evidenti. Entrare in dettaglio diventa per me molto difficile se non impossibile.

Durante la stampa l estrusore non dovrebbe mai scendere di quota. Quindi se lo zero è fatto bene è teoricamente impossibile che tocchi ( se è una cartesiana, diverso il discorso con una Delta ) però in pratica succede che a volte tocchi. Le possibilità sono assi storti o piatto o estrusore, piatto incurvato, motore asse z che va al contrario ma te ne saresti accorto, in ultimo molto ma molto difficile il firmware ( Marlin ) con qualche problema. Sinceramente non so se un oggetto che affonda nel piatto (ossia che invece di essere appoggiato sia affondato nel piatto) possa dare un problema di questo tipo. Mi sembra strano ma non escluderei. Verifica queste cose , ti basta una squadretta per verificare se c'è roba storta. Una cosa che puoi fare è postare qui la prima parte del gcode, da lì si vede subito se ci sono comandi a scendere. Altra possibilità è che la regolazione dell asse z abbia gioco

La 3drag secondo me è un ottima scelta unica cosa stai attento che siccome è una stampante dall'estrusore fisso il piatto si muove nelle due direzioni, di conseguenxa sul tavolo ha un ingombro laterale non dico doppio delle altre ma quasi. La terza non dichiara la marca se non ho visto male. Della quarta non mi piace il sistema di fissaggio dei cuscinetti a fascette, ma forse sono io troppo pignolo. Io personalmente non le conosco ma qui dovrebbe esserci qualcuno che le conosce bene sia la 3drag che la Wanhao e che può darti pareri .

Non dai moti dettagli su come stampi, hai provato a mettere 5 mm o più di brim? Il consiglio di usare la camera calda è fondamentale ma il brim ti può dare un'ulteriore aiuto. Altra soluzione è utilizzare per gli oggetti grandi all'Asa (abs modificato) che riduce di moltissimo il problema della deformazione (non lo elimina del tutto però)

Sono due problemi diversi. Li hai elencati in odrine inverso di soluzione per cui parto dal secondo Se non ho capito male la tua è una stampante cartesiana, (ossia di quelle col piatto che si muove) E' possibile sia che gli oggetti che stai stampando non siano regolati bene per la tua stampante ma è più probabile che devi fare bene il livellamento del piatto. Ti ricordo velocemente come si fa visto che sei nuovo Regoli a metà corsa le viti di regolazione del piatto. Poi porti l'estrusore sull'angolo più difficile da regolare, in genere quello in fondo a destra e regoli lo l'home z dell'estrusore in modo che un foglio di carta ci passi ma con un pelino di resistenza, poi sposti l'estrusore in senso antiorario negli altri angoli senza toccare più la regolazione dell'asse z.e agisci sulle viti di regolazione del piatto sempre im modo che il foglio passi con leggero attrito. Ripeti la regolazione delle viti del piatto a giro fino a che vedi che non devi più correggere nulla (in genere servono 3 o 4 giri completi) a questo punto la stampante è livellata bene Per il problema da usb, controlla che la velocita di comuncazione seriale sia regolata su 115200, se cosi non ci riesci prova a infilare la spina della stampante ruotata di 180 gradi (al contraio insomma) Vediamo se cosi risolvi

Dubito molto che il riscaldamento del piatto possa influire, scusa la banalità ma non è che hai semplicemente dimenticato di regolare la temperatura nei layer successivi al primo? Non so le dimensioni del tuo oggetto ma 5 layer in un oggetto medio assomiglia molto il tempo che ci impiega l'estrusore di scendere di una 50ina di gradi. E la descrizione che fai è proprio di un comportamento di questo tipo.

Rieccomi Punto 3 Ti ho già risposto nel punto due, se prendi una Prusa puoi sperimentare, se ne hai voglia, tutte le modifiche che vuoi sia dal lato firmware che hardware, Se vuoi fare modifiche molto spinte come aggiungere comandi ti occorre però conoscere un pò di programmazione e non è semplicissimo, prima bisogna studiarsi come è strutturato il Marlin e questo non è semplicissimo (sono circa 75 files) Punto 4 Devi comperarti il sensore e stamparti la staffa di montaggio. Il Marlin prevede l'autolivellamento ma non ti so dire se sia già attivo o se occorano modifiche particolari, un sacco di gente lo ha già fatto ma io no. Puoi trovare facilmente aiuto o istruzioni in merito Punto 5 Questa è una domanda senza risposta, una Ferrari è meglio di una Panda,ma se devi solo andare al lavoro la Panda va benissimo. Di motori ne trovi diversi, quello che occorre è che siano in grado di fare quelo che devono falro farlo bene, Se non prendi motori giocattolo non ci sono grandi problemi, Poi certo più step fa per giro il motore è più può essere preciso, ma i motori che ti forniscono in genere sono più che sufficenti. Non è un punto debole di queste stampanti. Il microstepping è una tecnica di alimentazione dei motori che consente di aumentare il numero dei passi del motore introducendo mezzi passi o quarti di passi (microstepping) L'immagine sotto riportata ti mostra come varia l'alimentazone delle due fasi del motore Punto 6 I cusicnetti di cui si parla sono quelli su cui scorrono i carrelli che tengono il piatto o il gurppo estrusore. Se la stampante è costruita con materiale scadente questa è una delle zone che danno più problemi. Punto 7 su questo punto fai un pò di confusione. Per stampare occorrono tre tipi di software Il primo è il programma di modellazione che è quello in cui disegni l'oggetto. Il programma di modellazione salva l'oggetto che disegni con un suo formato proprietario che in genere apre solo lui- Poi consente l'esportazione dell'oggetto finito in formato stl o in altri formati per fare interscambio con altri programmi. Il formato stl (stereolitografia) è uno standard che esiste da tempo nato nel modo della modellazione 3d, Il tipo di stampa che facciamo noi fortunatamente si appoggia ad uno standard , l' stl appunto Il secondo programma è lo slicer che prende il file stl e lo trasforma in comandi per la stampante. Dato che le notre stampanti lavorano per strati effettua un vero e proprio affettamento dell'oggetto (slicer vuol dire affettare) e produce tutti i comandi di spostamento e di flusso di estrusione che la stampante dovrà eseguire. Lo slicer produce un file .Gcode o un file .Gco. Questi due formati sono molto simili, il gcode è per l'uso da computer e il gco è per la stampa diretta da sd e se li apri con notepad vedrai che contengolo lo stesso tipo di informazioni. Il terzo programma è il programma di stampa per esempio Repetier. Il Repetier o altri programmi simili fanno qualche cosa di più che stampare, in genere ti gestiscono lo slicer al punto che quasi non ti accorgi che sia un programma esterno. Quindi prepari l'oggetto col programma di disegno 3d, esporti in stl che apri da Repetier o simili, da dentro Repetier passi l'stl allo slicer e poi puoi stampare. Tutto qui

Per te la risposta è lunga vedo cosa riesco a dirti adesso in pausa pranzo il resto stasera 1) Le elettroniche Per iniziare esistono due tipi di elettroniche, quelle composte da due schede (un Arduino mega 2560 ed una scheda di potenza per esempio Ramps) e quelle in unica scheda, (per esempio le gt2560). La differenza sta che la singola scheda logicamente è più compatta e facile da montare, mentre la doppia scheda da il vantaggio di rendere disponibili tutte le uscite dell'Arduino che potrebbero essere utili in caso di future espansioni. Oltre questo devi vedere se i gli stepper driver ( i driver di potenza dei motori) sono montati su schedino o su scheda, Perchè questa differenza?, perchè lo stepper motor è il componente che è più soggetto a guasti. Se non è rimovibile devi cambiare l'intera scheda con un costo dai 20 ai 50 euro, altrimenti devi cambiare solo lo stepper motor con un costo dai 2 a 10 euro. La maggior parte delle stampanti non ha mai guasti di elettronica. Infine devi vedere quanti stepper motor monta. Ne serve uno per ogni assi x y z (e sono 3) ed uno per ogni estrusore. Se comperi una scheda che supporta solo 4 step motor non potrai aggiungere 2' un estrusore Dal punto di vista delle prestazioni non ci sono sostanziali differenze. 2' Firmware se parliamo di stampanti professionali è possibile che utilizzino un software proprietario (ossia scritto da loro) Per il mondo Prusa il software usato è sempre e solo il Marlin Il Marlin è un capolavoro perchè è costruito in modo tale da poter essere adattato a qualsiasi variante esistente di stampante Prusa e non solo fa questo ma lo fa in modo semplice per l'utente. Io sono un programmatore ma qui c'è gente che non sa cosa sia programmare eppure tutti si trovano a loro agio col Marlin (naturalmente ci si deve documentare ma come faresti col forno a microonde che comperi per casa). Naturalmente per potersi adattare a qualsiasi stampante non è pronto all'uso ( o è molto improbabile che lo sia) ma va configurato sulla propria stampante. In genere ogni fornitore fornisce il suo Marlin preconfigurato che è già al 99,9 % configurato per la tua stampante. Anche di Marlin esistono versioni più nuove e più vecchie ma tutte retrocompatibli. Nelle nuove versioni sono implementate le ultime novità che probabilmente non userai mai. Per adesso basta, fine pausa pranzo, la prossima puntata stasera

Tutti i settaggi si fanno sul file configuation,h e sono facili da fare, se ti organizzi bene il monitor da poter vedere entrambi (arduini e forum) ci metti un attimo a verificare se i settaggi tornano o meno, Da qui non posso sapere se sono già corretti o meno. Unica cosa stai attento a non modificare la sintassi (ossia aggiungere o togliere punti, virgole etc.) In genere i settaggi dovrebbero andare bene ed i problemi si trovano al massimo sulle direzioni di movimenro asse x y z ed estrusore. Però una controllatina ci vuole poco , dovresti metterci meno di 10 minuti Tieni presente che con settaggi sbagliati non puoi fare danni, Al massimo hai assi che vanno al contrario o motori a velocità sbagliata che puoi sempre correggere con una seconda compilazione.

No non vengono affatto sconsigliate, io non sono pratico di delta ma se debbo essere sincero ne sono affascinato per le soluzioni che adottano. Semplicemente le cartesiane forse sono più diffuse e quindi è più facile trovare gente che ne parla. Sul pla, che è il materiale più usato in assoluto, non ti posso consigliare perchè non lo utilizzo e non ho esperienza in merito. Alle stapanti darò un occhiata stasera, adesso sono di fretta,

Si direi che adesso sei a posto adesso a vedere dovresti aver caricato tutto. Arduino ha due tasti in alto a destra, il primo compila e basta ed il secondo compila ed invia, Quando vuoi fare prove usa il primo tasto,