Alep

Io non sono un moderatore, penso di si ma se vuoi essere sicuro puoi contattarli tramite il link 'contattaci' in basso alla pagina.

Si puoi ma devi fare qualche aggiustamento perchè vanno montati come in foto, in quel modo non ci stanno come ingombro e ti ridurrebbero di troppo l'area di stampa. Vanno montati cosi: o in alternativa probabilmente puoi montare anche i singoli estrusori separati montati sul telaio lasciando solo gli ugelli nel carrello, devi vedere se ci sono predisposti i 4 fori ovali per le staffe a L che reggono i motori. Metto qui la foto ma è la Pro X . Nel secondo caso ti serve un secondo estrusore, due staffe di montaggio. tubi ptfe e 6 giunti per i tubi ed i dissipatore che vedi sotto la ventola Inoltre in ogni caso ti serve anche uno stepper driver per i motori (pololu o di concorrenza) (se guardi nell'elettronica c'è un posto vuoto per il 5 stepper driver) ed devi controllare da quanti ampere è il tuo alimentatore, probabilmente è da 15 amper, per due estrusori serve da 20 ampere. Poi devi ricompilare il Marlin prendendo dal sito Geetech la versione per due estrusori. (è facile come operazione), cosa che ti consiglieri di provare a fare prima di comperare l'estrusore. La versione per due estrusori può essere regolata anche per uno e puoi utilizzarla per uno anche se impostata per due. In questa occasione puoi anche settare il Marlin per mettere il display in italiano e puoi eventualmente approfittarne per correggere l'errore di asse X invertito se lo hai. Quindi in ogni caso devi inventarti un pò come montarli. Se non vuoi ammattirti nel sito Geeetech c'è scritto che se contatti il venditore della stampante dovrebbe essere in grado di proporti il kit corretto (ricordati di dargli informazioni precise perchè possa risalire a cosa ti ha venduto come il numero di ordine). Sembrerebbe che i vari venditori Geeetech che trovi su Ebay/Amazon in realtà siano direttamente la Geeetech stessa e che in genere stiano dando un buon servizio di supporto. Ne caso lo contattassi facci sapere come è andata cosi sappiamo cosa consigliare in futuro.

Ho provato a compilarlo ma c'è un errore e trovarlo è complicato, lo ho confrontato con i diversi marlin in mio possesso ma è di molto differente da tutti, se vuoi che ci metto le mani e risolvo l'errore (sempre se ci riesco) mi dovresti dare anche il marlin originale

Ti riporto il punto 14 del regolamento del forum che credo tratti la parte che penso ti interessa, Ma ti consiglio di leggerlo tutto, è abbastanza breve e esaustivo e comunque benarrivato 14. Iscrizione di Aziende, Società o Rivenditori. 14.0. E’ ammessa l’iscrizione di Aziende, Società e Rivenditori, utilizzando come Nickname il nome dell’attività a cui si fa riferimento. NON è consentita la promozione di prodotti o contenuti autoreferenziali, NON è ammesso l’inserimento di Url attivi. 14.1. Aziende, Società o Rivenditori devono riportare in Firma il nome della società, in modo da essere facilmente riconoscibile e distinguibile dagli account di utenti privati. 14.2. Qualsiasi utente riconducibile ad Aziende, Società o Rivenditori che tende a promuovere la propria attività cercando di tenere nascosta la propria natura sarà punito con ban immediato.

è lo standard della prima stampa, non ti preoccupare, controlla nello slicer di aver impostato giusto la dimesione dell'ugello e del filamento, assicurandoti di scriverlo col decimale e non con la virgola. Se prosegue con questo problema prova a diverse temperature. Verifica estrudendo in aria col comando manuale dal programma di stampa che il filamento esca bello dritto, se si arriccia è troppo caldo se stenta ad uscire è troppo freddo, se esce a tratti hai problemi con l'estrusore e nel caso ti spiego cosa fare.

Il marlin che hai postato è solo il primo file, li devi mettere tutti zippati in un unico file se no non posso fare niente,

Ma non hai usato Arduino 1.0.6 . !!! Attualmente non è possibile compilare il Marlin con versioni superiori alla 1.0.6 . Se vuoi io dal Marlin che ha postato qui nel forum posso farti l'hex ma poi per inserirlo nella scheda devi usare avrdude da linea di comando. Non so se Arduino sia in grado di trattare direttamente l'hex

il vetro va anche scaldato con 6 non è che risolvi di più

Be che i tempi lunghi siano di serie è logico, la quantità di materiale che esce se ragioniamo in sezione è quadratica (4,9,16) rispetto all'ugello senza tenere conto degli attriti e probabilmente anche la portata viene ridotta anche in velocità. La curiosità mia era orientata al fatto che 'fosse effettivamente possibile' anche per la taratura dell'altezza dell'ugello sul piatto. che suppongo diventi molto acrobatica con ugelli molto piccoli, cosi come di conseguenza non deve essere facile far aderire il pezzo al piatto. Comunque immaginaecrea non me ne abbia a male ma, nonostante i suoi capolavori. la differenza della qualità tra il lavoro fatto con lo 0.2 da 3Dmoskcustoms e con lo 0.4 direi che è evidente. Comunque questo non toglie che sono tutte e due opere d'arte.

Ok hai una ramps 1,4 e si è lui . se lo comperi guarda se trovi anche un dissipatorino per lui, non gli farebbe male. comunque verificalo col tester (ti ho detto al 99% è lui, non al 100%), se è rotto vedrai in corto i due piedini col cerchio rosso) più vicino agli altri transistor uguali (col piatto scollegato) tra l'altro non so se sia la luce della foto, ma dalla foto a vedere che l'aletta di metallo è diverso colore rispetto agli altri due direi che ha scaldato parecchio. Questo succede se il transistor ha problemi di fabbrica (resistenza interna troppo alta).

L'unco consiglio che ti posso dare io è quello di prendere filamento di marca e ti spiego il perchè. Ogni filamento richiede una buona quantità di lavoro per la messa a punto, Se compri filamento a caso qui e la, difficilmente ti arriveranno due forniture uguali e non solo ogni volta dovrai faticare per la messa a punto ma non potrai neanche fare una valutazione su quale è meglio e quale è peggio perchè non sai neanche che cosa hai comperato. Parti con piccole forniture, con una bobina da 750 od un 1kg stampi un sacco di roba, e se comperi materiale scadente almeno non ti resteranno le bobine nuove a sorriderti dallo scaffale in eterno. Tolto questo il pla credo sia il materiale più 'facile' da stampare per cui se stai iniziando potrebbe essere un buon inizio.

Al 99% è andato in corto il transistor Mosfet che regola la temperatura. Per dirti dove è montato e che sigla ha servirebbe sapere che elettronica monta la tua stampante. Sei anche fortunato perchè è un 'transistor' di vecchio tipo e non microscopico e quindi facilmente cambiabile. In genere è un STP55NF06L o equivalente (N-CHANNEL 60V - 0.014 Ohm - 55A TO-220 / FP / D2PAK / I2PAK STripFETTMII POWER MOSFET ) con un costo inferiore ai due euro. Se hai un tester lo puoi verificare facilmente in hom, ce ne sono due o tre di transistor cosi, a scheda smontata e cavi scollegati i transistor si devono comportare tutti in modo identico, testando i piedini prima coi puntali in un modo e poi coi puntali scambiati. Quello guasto ha misure di molto diverse. Dovrebbe per altro essere quello più vicino al connettore dei cavi di riscaldamento del piatto.

Succede, anche spesso. Il materiale a volte non si attacca ed a volte sembra peggio dell'Attack. Il vetro non è un materiale resistentissimo ed il caldo non è la cosa che ama di più. Ricordati che se usi vetro normale anche da 3 mm lo paghi in genere meno di 3 euro, non è un grande investimento ed in genere il vetraio te lo fa subito in un paio di minuti. Ricordati (anche se lo fanno sempre) di chiedergli di molare i bordi e che lasci libere le viti per la regolazione del livello del piatto. Non farlo fare più piccolo o le mollete non lo prendono più. Probabilmente devi andare più leggero con la lacca.

Per compilare il marlin devi obbligatoriamente usare un Arduino che sia versione 1.0.6 o inferiore che puoi scaricare o dal sito di Arduino o qui in versione che non richiede installazione, decomprimi ed usi direttamente https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.0.6-windows.zip ricordati che Arduino va settato in 'strumenti' 'scheda' come 'Arduino Mega256' poi se hai problemi di driver ( nota bene che se i driver ti funzionano con l'arduino 1.8.x ti devono per forza funzionare anche con l'arduino 1.0.6) i driver corretti li puoi scaricare dal sito FTDI o direttamente da questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm questi driver sono validi anche per XP Per le porte seriali ed il relativo numero di com verifica da pannello di controllo che collegando e scolleganto il cavo usb si presenti due situazioni di questo tipo, da cui ricavi anche il numero di com.

Solo per curiosità, qualcuno ha mai provato a stampare con ugelli da 0.2 o 0.1 è se si con che stampanti e con che risultati Grazie

Sulla risoluzione il dettaglio che decide la risoluzione è fondamenlamenteil diametro dell'ugello. Quando dicono che la risoluzione è 0.1/0.4 intendono dire che con i diversi ugelli da 0.1 a 0.4 ottieni le diverse risoluzioni. In realtà gli ugelli delle diverse dimensioni sono montabili in tutte le stampanti che hai citato ed in tutte le stampanti di questa categoria. E quindi in teoria tutte hanno una risoluzione 0.1/0.4. Per il resto le meccaniche infatti (motori, trasmissioni, cinghie. firmware) sono identici in tutto e quindi non possono incidere per la risoluzione. Il fatto è che nel tentativo di variare l'offerta a volte parlano di risoluzione, a volte di materiali stampabili un pò a caso. Avrei per altro la curiosità di sapere se mai qualcuno ha avuto il coraggio di stampare con ugello da 0.1 con questo tipo di stampanti e se ci è riuscito

Il problema di cambiare scheda madre ridicolmente è sempre e solo un problema di connettori. Queste stampanti (parlo per le cartesiane che incomincio a conoscere bene, ma credo che per le delta sia lo stesso) sono fondamentalmente tutte 'uguali' Ossia parlando di compatibili prusa I3 le elettroniche sono sostanzialmente dal punto di vista elettrico e di firmaware identiche. Alcune montano ancora staccato il modulo Arduino e la parte di potenza (come le famose ramps), altre integrano tutto in un unica scheda, alcune montano i driver dei motori su schedino (quindi facilmente cambiabili in caso di guasto) ed altri li costruiscono direttamente nella scheda. Alcuni montano 4 driver (quindi un solo estrusore) altri ne montano cinque (quindi due estrusori) o ne predispongono 5 e ne montano 4, ma le elettroniche come principi e come schema elettrico sono sempre le stesse. Il vero problema a sostituire la scheda è che non è detto che i connettori dei cavi siano identici. Cosa che può sembrare una stupidata ma è un prolbema serio, Già hai visto la marea di cavi che arrivano nella scheda, Pensa avere maschi e femmine che non corrispondono, In genere questo problema dei connettori è limitato alle ventole ed agli endstop ma in alcuni casi può riguardare anche i motori. Quindi per sapere se è facile cambiarla bisogna vedere adesso che scheda usa la stampante che prenderesti ( e che connettori) e che scheda penseresti di inserire poi in un secondo tempo. Però tieni presente che a parte i guasti l'unico motivo che in genere porta a cambiare scheda è la quantità di estrusori che la scheda offre, Questo perchè essendo elettronicamente identiche non ci sono altri motivi come per esempio avere prestazioni migliori. Al massimo alcune sono esteticamente più carine di altre ma mi sembra un motivo ridicolo per pensare di cambiarle.

Il titolo di questo tuo post mi ricorda cosa dicevo a chi mi chiedeva cosa occorresse per aprire un Forum, Ed io , semplice serve un Trapanum Benarrivato, @Alessandro87 è stato preciso e conciso, non c'è da aggiungere altro

Non sono pratico della tua stampante ma il messaggio che ti da dovrebbe essere quelli relativo a quando finisce il filamento. Essendo una stampante appena montata potresti aver fatto qualche piccolo errore nel montaggio, In genere per provare gli switch in Repetier si usa il comando manuale M119 che ti indica lo stato degli switch di end stop. Non so se funzioni anche per lo switch di presenza materiale ma provare costa poco. Vai in comando manuale e nella riga scrivi M119 Se non leggi nulla nella finestra di log in basso premi il tasto mostra/nascondi log. Devi provare col filo presente e senza il filo e vedere se il messaggio relativo cambia e quindi se l'interruttore di presenza filo funziona correttamente.

Scusa la banalità, ma hai regolato le temperature di estrusione nello slic3r?

E' strano che abbia un problema sull'asse y in genere il problema riguarda l'asse x e basta Assicurati dando il comando manuale al Repetier che gli switch di fine corsa funzionino correttamente. In comando manuale col comando M119 ti da lo stato degli switch, lo devi dare tenendo gli switch liberi e poi tenendoli premuti e vedi se varia Se non leggi nulla abilita il log col tasto Mostra/Nascondi Log Gli switch hanno 3 piedini, tu devi collegarli agli estremi lasciando libero il piedino centrale. Se non risolvi devi rivedere il firmware, Dal sito del produttore puoi scaricare il sorgente Marlin, lo apri con il soft di Arduino (ma con una versione inferiore o uguale alla 1.0.6 che puoi scaricare anche da qui https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#1.0.x in Arduino assicurati di selezionare strumenti, scheda, Arduino mega256 e poi vai nella sezione configuration,h e li fai le modifiche, è abbastanza semplice come operazione. Non ti posso indicare io il link del firmware della tua stampante perchè non hai indicato il modello comunque stanno tutti qui http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046&sid=e6183eed4b600dd2c61afafdfd32b36a

Si scusa ma come puoi capire da qui non ho idea di chi c'è dall'altra parte

Dato che hai tempo controlla che il tubetto filettato arrivi sino a contatto col noozle (in pratica dentro l'elemento riscaldante). Altrimenti si crea una camera di materiale fuso tra noozle e tubetto che rende difficile l'estrusione, Il materiale una volta che è fluido fa abbastanza resistenza e più è la quantità di materiale che sta fuso e più fatica a spingerlo. Questo è il motivo della ventola di raffreddamento sull'estrusore, anche se può sembrare di raffreddamento del motore serve invece ad evitare che tutto il tubo filettato scaldi. Come sospettavo da tempo sta saltando fuori che il fantomatico riventitore dalla Germania è la Geeetech stessa (lo dichiarano indirettamente nel loro sito) e quindi i ricambi che riceverai saranno identici a quelli cha hai adesso. Dato che hai tempo 2(il ritorno), sei sicuro che l'alimentatore abbia problemi? Lo hai provato staccato della stampante con un tester? O ti ha fatto fuochi d'artificio? Sono costruiti abbastanza bene ed è difficile che abbiano problemi.

I giochi di per se non dovrebbero dare fastidio se non in fase di taratura altezza dell'estrusore sul piatto, Il piatto di alluminio lo ho anche io ma non ho mai provato a stamparci sopra, lo uso per distribuire meglio il calore sul vetro, Se fai delle prove e ci fai sapere come va. Dovrebbe essere possibile stamparci direttamente sopra senza lacca. Il noozle non dovrebbe tapparsi, due domande, da quale comportamento deduci che si tappa? Sei sicuro della qualità del filamento? Le domande, che possono sembrare inutili, sono finalizzate a capire se è effettivamente un problema di nozzle o di assemblaggio non corretto dell'estrusore in qualche dettaglio. A me si è intasato solo in occasione di cambio di tipo di filamento, tipo non marca, probabilmente incompatibili tra di loro. Per la ventola io non stampo materiale che la richiede per cui non sono in grado di consigliarti, penso sia una cosa da predisporre con calma comunque, prima o poi ti serve.

Bene adesso conosco le differenze e capisco perchè la Geeetech B da più problemi della Geeetech X, le ho messe affianco Basta osservare il gruppo 'ascensore' dell'asse z , la X monta doppie boccole ed l'asse passa dentro la struttura anche in alto e non solo in basso, Cosa che assicura una maggior stabilità. Anche il carrello su cui si muove la testina è migliorato con doppia boccola, se guardate il carrello nella B sta di molto dentro l'ingombro del gruppo estrusore mentre nella X sporge abbondantemente ( gli estrusori sono identici anche se sembrano diversi ad un occhio poco pratico ). In questa foto non si vede ma anche le boccole del carrello sono doppie nella X e singole nella B. Infine la X da il piatto in alluminio sopra l'hot bed. Le elettroniche da quello che dichiarano i venditori dovrebbero essere identiche ossia entrambe montano la GT2560. In effetti le migliorie dalla B alla X non sono poche e sopratutto incidono di molto sulla qualità della stampante. Dimenticavo , anche l'end stop della B è molto più precario di quello della X che pure è abbastanza scadente, io infatti lo ho miglliorato con due barrette che riducono notevolmente i giochi ZEndStop.stl