Alep

Quelli che leggi non sono codici di errore ma i comandi del gcode. che sono i comandi che predispone lo slicer che vengono inviati alla stampante per controllarla ed eseguire la stampa, Per un elenco dei comandi gcode puoi guardare qui (è in inglese ma col traduttore si capisce benissimo) https://reprap.org/wiki/G-code#M105:_Get_Extruder_Temperature Scusa se insistevo sugli switch ma quel tipo di difetto è classico di uno switch sempre aperto, ma una volta verificato il funzionamento con M119 dobbiamo escludere quella via. Fai anche una foto dell'elettronica o ci dai il nome della scheda? (ti spiego non è detto che tutte le elettroniche lavorino con gli switch normalemente aperti. in genere è cosi ma con queste stampanti non bisogna mai dare nulla di scontato ) Ps dato che non ci vuole molto prova un motore tenendo premuto a mano lo switch e vedi se cosi si muove in tutte e due le direzioni e cosi scartiamo per sempre questa soluzione.

Be i supporti li disegni come disegni il resto, finchè salgono è bene che non siano troppo sottili e stretti se no rischi che succeda come quello che si è interrotto poi la cosa importante e che nel punto in cui devono sorreggere le pasti sporgenti non siano legati bene all'oggetto se no poi staccarlo è complesso, per fare questo la parte finale del supporto deve essere sottile, per esempio nel tetto spiovente la parte finale del supporto deve essere lunga come lo spiovente esterno ma il più possibile sottile (per capirci se il filamento è 0.4 va bene che sia 0.4) e possibilmente è bene disegnarlo che non arrivi a contatto col tetto ma si fermi qualche decimo prima (un layer) quel tanto che li materiale del tetto ci si possa appoggiare ma senza fondersi troppo assieme come avviene con i normali layer, cosi poi sarà facile staccarlo. Tenendo l'esempio del tetto non occorre che la parte finale del supporto arrivi a filo del tetto anzi è meglio che stia almeno 1 millimetro all'interno in modo da facilitare l'appoggio. Questo naturalmente parlando di supporti non solubili, se non l'appoggio è meglio che sia su tutta la superficie sporgente. La regola è abbastanza semplice queste stampanti non possono fare parti aggettanti perchè il filamento fuso è morbido e se non ha un appoggio cola quindi bisogna dargli un supporto. In genere si possono fare piani inclinati sporgenti fino ai 45 gradi ma è proprio al limite e si possono fare ponti tranquillamente almeno sino a 2 cm e se la stampante è regolata molto bene si arriva anche a 3. Esistono degli stl di prova già pronti fatti con ponti di diverse ampiezze proprio per la messa a punto di questo esigenza. Può essere più complesso fare supporti su oggetti non disegnati da noi ma in questo caso conviene nel programma di disegno caricare l'oggetto in l'stl, usarlo come base per costruire i supporti, poi cancellare l'oggetto e generare l'stl dei supporti. A questo punto nel programma di stampa carichi l'oggetto ed i supporti e li monti assieme nel programma di stampa. Che è poi la tecnica che si usa nel caso di supporti flessibili poi. Ricordo che in diversi programmi di stampa e di slicer è possibile controllare l'oggetto passato allo slicer layer per layer (repetier per esempio lo consente) e quindi si può verificare velocemente prima della stampa se l'oggetto viene come desiderato o se c'è qualche problema e bisogna fare qualche correzione.

Se hai il tester attento che il collegamento corretto degli switch è normalmente chiuso e si deve aprire quando va in home, ossia il contrario di quello che sarebbe naturale pensare. Esiste un comando l'M119 che restituisce lo stato degli switch, da riga di comando nella sezione comando manuale dai M119 a switch liberi e poi premuti e vedi se rispondono bene

Quindi mi sembra di capire che quando si muove l'estrusore ad un certo punto si blocca come se battesse su un muro e fa un rumore infernale. Se invece lo muovi a mano funziona bene senza alcuna resistenza Bene iniziamo con le domande, scusa se alcune sono davvero banali ma non conoscendo le tue capacità mi comporto come se non sapessi cambiare una lampadina, porta pazienza. Hai lubrificato gli assi possibilmente con vasellina tecnica? di fabbrica non c'è un goccio di lubrificante. Hai verificato che la cinghia lavori bene sia sull'ingranaggio del motore che sul cuscinetto di rinvio e non tenda a salire di fianco? Capita sopratutto se si è rovinato il cuscinetto di rinvio. Si blocca sempre nello stesso punto? Sei sicuro che la cinghia non sia troppo tesa? Premendola al centro con delicatezza finchè fa resistenza deve scendere di circa un cm. Cosa molto difficile che non te ne possa essere accorto ma capita, non è che c'è qualche filo che si impiglia e blocca il movimento? Questo vale anche per il filamento logicamente. Se tutto questo è ok prova a scambiare di connettori dei motori asse x e y ed anche i finecorsa e guarda se il difetto cambia asse, cosi capisci quale particolare difetta, se elettronica e motori o meccanica. Buon divertimento per adesso

Su che asse non ti fa i -45? probabilmente su quell'asse hai collegato male gli switch di finecorsa. vanno collegati usando i due contatti esterni e lasciando libero quello centrale, come pure controlla che siano inseriti nel giusto connettore nella scheda. Non ti preoccupare di rompere tanto io @Marcottt e @Gigi siamo quasi tre fratelli e facciamo i turni e ci diamo il cambio quindi reggiamo bene.

In generale ( quindi non solo per questo settore) preferisco scaricare i driver dai siti dei produttori della periferica rispetto ai siti degli utilizzatori, E' anche vero che io difficilmente mi perdo e quindi se trovo qualche difficoltà in genere riesco a sorpassarla. 😀 Essendo stato uno dei primi a frequentare il mondo informatico nel tempo mi sono stabilito alcune regole di sopravvivenza tipo quella di non installare mai una nuova versione di programma appena uscita (sopratutto se di Microsoft) e di non lanciarmi sulle ultime novità hardware. Aspetto che le rogne se le prendano prima altri, anche perchè, per il lavoro specifico che faccio, trovare il mio computer o alcuni dei programmi che uso bloccati per me è un problema davvero molto grosso. Per darti una piccola idea della mia organizzazione personale nel mio portatile monto 3 harddisk di cui due ssd ed un convenzionale e tutti e tre sono di avvio e tenuti aggiornati, e la quindicina di programmi che sto scrivendo ed aggiornando in questo periodo vengono tenuti allineati automaticamente un paio di volte al giorno su tutti e tre e su google drive. Cosi se mi muore un harddisk od o problemi con un software per un qualsiasi motivo ho sempre gli altri due hard disk pronti. Per evitare il problema dei ramsonwhere uno dei tre dischi viene tenuto costantemente disattivato e viene attivato solo durante le copie che durano circa 10 secondi.. Infine tengo fermo il mio vecchio portatile che ha una configurazione molto simile a questo che sto usando adesso sempre operativo come muletto per le emergenze ed i programmi li posso recuperare da google drive. Difficile trovarmi impreparato. 🙂

Se io mi ricordassi tutto quello che dovrei ricordarmi avrei smesso di fare l'informatico e venderei polpa di riccio sul lungomare.

se hai una macchina windows l'installatore è esattamente a questo indirizzo https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip scarica un file zippato , lo dezippi e lanci il file che ottieni che si chiama CDM21228_Setup.exe e fa tutto lui, devi solo confermare.

Adesso sono le 5 del mattino e non sono lucidissimo e non ho voglia di alzarmi al gelo per guardare la mia stampante😁 e non è detto che la tua sia come la mia , ma se non ricordo male a stampante non in home in generale i sensori devono dare tutti triggered o almeno il sensore di Z dovrebbe comportarsi come gli altri, se ti fa il contrario degli altri hai sbagliato qualcosa nel montare il sensore ad induzione. Per verifica se il problema fosse questo la stampante quando gli dai un comando di home Z dovrebbe muoversi di qualche millimetro e fermarsi.

Se hai paura di rovinare il piano mettici sopra del vetro (anche normale da 3 millimetri che qualsiasi vetraio ti fa al volo per 3 euro) usa la lacca per capelli rubata alla tua mamma/sorella/fidanzata/amante Ne basta qualche spruzzo (in media 3 per la prima stampa ed uno per le successive) Attento che il vetro non ti copra le viti di regolazione del piatto. Il vetro normale non ha una durata infinita tende a rovinarsi entro una 50ina di stampe, in alternativa puoi usare il vetro borosilicato (sia dal vetraio che online) che costa intorno ai 20 euro. Ultimamente si sta utilizzando anche il vetro ceramico (che non è vetro ma ceramica trasparente) sempre ad un costo di circa 20 euro Senza nulla per l'adesione stampare è arduo se non hai un piatto speciale.

Verifica che in pannello di controllo, gestione dispositivi ti faccia una schermata tipo questa attaccando e staccando il cavo usb dalla quale puoi rilevare anche il numero di porta Dopo di che se la porta risponde bene ed il numero di com è corretto prova altre velocità di connessione, in genere va bene una velocità tra 125000 o 250000. In teoria dovrebbe funzionare con tutte le velocità di questo range ma eventualmente provane anche altre più basse anche se è molto improbabile che fungano e comunque potrebbero dare problemi in stampa. Non occorre che provi tutte le possibili velocità, vai a salti. Fai anche una prova con la stampante collegata con la usb ma col cavo di alimentazione staccato, se cosi risolvi può essere che il cavo di alimentazione della stampante debba essere inserito nella presa ruotato di 180 gradi in modo da invertire fase e neutro. A volte si risolve utilizzando una diversa porta usb del computer. Se cosi non risolvi prova ad aggiornare i driver con questi http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

E' pla lo dice nella seconda riga. E' un oggetto molto complesso da stampare, e su oggetti cosi complessi secondo me è meglio disegnarseli i supporti perchè gli slicer fanno quello che possono ma non sempre riescono a fare bene il loro lavoro fino in fondo. I tetti spioventi hanno una angolazione rispetto al muro che ad occhio sembra di 45 gradi che è proprio al limite del funzionamento per questa tipologia di stampa. La sensazione è che nell'oggetto stl siano pure più sporgenti, il che giustificherebbe quella marea di filamenti volanti.

@Lothar scusa mi ricordi che stampante hai (marca e modello) Grazie trovato Stampante Geeetech Prusa I3 Pro B con autolivellante touch 3DSlicer: Repetier HostFirmware Marlin Allora non mi ricordo se te ne ho già parlato ma questo tipo di stampante di fabbrica ha un sistema di livellamento del piatto con le viti a farfalla che fa schifo perchè quando regoli le farfalle posteriori arrivi male con la mano e devi fare forza sul piatto per regolarle.E forzando falsi la regolazione. Per ovviare a questo io ho messo a punto questi angoli che sostituiscono le viti a farfalla e le regolazioni le fai tutte dell'altro senza fare acrobazie AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl naturalmente il vetro deve essere fatto in modo da lasciare libera la testa delle viti. Da quando uso questo sistema livello in un attimo senza diventarci matto,

I driver saldati dal punto di vista puramente meccanico non danno vantaggi prestazionali (ossia il fatto che siano saldati non li rende migliori dello stesso driver su schedino). I driver su schedino oltre che consentire di utilizzare diversi tipi di driver, permettono in caso di guasto di cavarsela con pochi euro in quanto invece di sostituire la scheda intera cambi solo il driver guasto. Certo in teoria è possibile anche sostituire il chip bruciato ma è un lavoro complesso e se non si fa i riparatori di mestiere non è praticabile (io stesso ho fatto il riparatore per decenni e non so se in questo caso mi metterei a ripararla) e portarla a riparare costa certamente più che sostituire la scheda completa, I driver, come tutte le parti di potenza sono soggetti a guasti, certo non frequenti ma capita. In generale tutte le schede che consentono di sostituire i driver permettono tutti gli step. La gestione degli step è integralmente nei driver, la scheda non fa altro che, tramite dei ponticelli con funzione di switch, comunicare al driver quali step deve usare. Se vuoi farti un idea veloce vai qui, tenendo presente che è il sito della marca "per eccellenza" dei driver e quindi ha dei prezzi mediamente più alti di quelli di concorrenza che hanno pari prestazioni https://www.pololu.com/category/120/stepper-motor-drivers Naturalmente volessi comperare driver di questa marca ti converrebbe cercate fornitori in italia o almeno in europa.

Se nessuno ti risponde non è perchè non ti leggono ma perchè nessuno sa la risposta, io stesso non sono a conoscenza di programmi di stampa 3d portabili e dubito che ce ne siano, Io provato a vedere se Repetier era utilizzabile in modalità portable ma Repetier richiede in ogni caso il Framework 4 che se non ricordo male pesa in ogni caso 50 mega, tolto questo sembrerebbe funzionare in modalità Portable. Non ho verificato se ha problemi particolari, probabilmente le configurazioni le salva sempre in document e setting. Se vuoi provare questa è una versione di repetier host del peso di 50 Mega (senza slicer) Come detto ti richiederà il framework 4 di windows (ridistribuibile) http://www.pittaluga.net/download/Repetier-Host.zip

Visto tutta la situazione la cosa che viene da pensare è che abbia collegato male i cavi di alimentazione, In questa foto vedi la corretta sequenza. Il fatto che abbia una scheda di ricambio fa pensare che la scheda sia 'sana'. Però dovresti provare anche a staccare i vari cavi dalla scheda, cavi estrusore, piatto, cavi dei motori ed infine i cavi degli switch di finecorsa, perchè anche un corto su uno di questi cavi può procurare questo tipo di problema. Staccali un gruppo alla volta e vedi se il display si accende senza la usb collegata.

Quando ti occorre siamo pronti, utilizza logicamente le sezioni apposite.

Oltre alle guide presenti in questo sito puoi dare un occhiata su youtube al canale di Help3d che è molto ben fatto e anche piacevole da seguire.

Verifica anche che l'alimentatore sia acceso, il display si accende e risponde anche solo con la corrente fornita dalla USB. L'alimentatore ha una piccola spia in genere verde vicino a dove entrano i cavi. Come da profilo io vivo in Sardegna per cui ........

No la stampa a più estrusori pretende più oggetti, non esistono slicer (e sarebbe comunque parecchio complesso farli ) che possano usare più ugelli su una stessa stampa, anche il Marlin non lo prevede. Il problema non è di stampante ma di slicer, il Marlin sarebbe relativamente facile da adattare per questo scopo ma lo slicer davvero la vedo ardua, Devi tenere presente che i due estrusori si muovo assieme il che prevederebbe oggetti che hanno molte parti identiche o simmetriche, diciamo che per stampare un cubo così sarebbe semplice ma se già devi stampare una scatola sarebbe praticamente inutile usare due estrusori contemporaneamente tranne che per il fondo della scatola. Dire se è meglio slic3r o cura è difficile, io dopo aver per anni usato Slic3r adesso preferisco Cura, mi trovo meglio per come collega i perimetri all'infill, e perchè a parità di oggetto impiega meno tempo ed usa meno materiale, cosa penso dovuta ad un infill più elementare.

In alto a destra c'è una bustina che serve appunto per i messaggi privati. In generale si cerca di evitare di usarli quando le problematiche possono interessare tutta la community ma all'occorrenza sono li a disposizione. Per vedere i propri messaggi basta semplicemente cliccare sull'icona del proprio profilo e li vedi l'elenco dei tuoi messaggi (non delle risposte e puoi comunque aprire da li le conversazioni) Se hai necessità di avere risposte urgenti è utile citare la persona da cui vuoi una riposta in modo che a lui arrivi una comunicazione ed il tuo messaggio non si perda nel forum. Per citare una persona puoi o scrivere nella finestra di dialogo il nome della persona preceduto da una @, per esempio @marcott oppure premere "Cita" nel messaggio della persona che vuoi citare come in questo esempio

Per stampare alcuni materiali tipo abs, asa ed altri è bene inscatolare la stampante per due diversi motivi, il primo è per evitare le correnti d'aria, con l'abs basta che si apra una porta in una stanza anche molto grande che è molto facile che si presentino problemi di warping perchè è molto sensibile agli sbalzi di temperatura. Il secondo è che in una camera con temperature superiori a quella ambiente la stampa presenta meno problemi di warping. Per fare questo in genera basta costruire una scatola con qualsiasi materiale per far si che il caldo del piatto riscaldi l'intera scatola col fatto che migliora logicamente anche la resa termica del piatto. Fin'ora questa scatole artigianali sono state realizzate in plexiglass, in compensato, utilizzando tavolini ikea ed il in questo periodo per esigenze di spazio sto utilizzando addirittura un vecchio plaid di paille. Bene tutte queste soluzioni sono un ottima esca per il fuoco per cui come dicevo prima è il caso di considerare di rifarle in metallo, almeno alluminio, quel tanto che non facciano da esca ad un eventuale incendio e che siano in grado si contenerlo nel caso remoto si sviluppi.

Ben arrivato e buon anno, sarà un piacere per tutti aiutarti nelle tue perplessità ,l'ingresso in questo mondo non è facilissimo ma faremo il possibile per semplificarti le cose 🎅

Benvenuto, qui sono sempre ben accette sia richieste di aiuto che risposte a richieste di aiuto per cui penso che ti troverai bene 🎅.

Problemi di questo tipo derivano da una adesione del materiale al piatto scadente. Questo in genere (se si sono adottate le necessarie misure come nastro kapton, lacca per capelli, collanti e piatti speciali) dipende da una eccessiva distanza tra estrusore e piatto nel primo layer, Il primo layer deve venire un pò schiacciato sul piatto e non solo depositato. Se si usa lo skirt ci vuole un attimo a verificare sia con un dito (stando attenti a non scottarsi) che con una matita se lo skirt aderisce bene al piatto o è solo appoggiato. Altro caso in cui può capitare questo incidente è quando l'oggetto presenta parti alte rigide molto distanti tra di loro (almeno una decina di cm) e l'ugello ha difficoltà a posizionarsi su ogni parte quando si sposta dall'una all'altra e come urta sul pezzo facilita lo scollamento. In questo caso credo che ci sia ben poco da fare per risolvere il problema.