Alep

Ti incomincio a far notare alcune cose. La prima stampante in elenco ha una diametro disponibile per la stampa di 110 mm , pochino, poi dipende da dosa devi costruire, ed inoltre dalla descrizione non ha il piatto riscaldato che viene proposto come opzionale. La seconda ha una buona dimensione di stampa (200X200 mm) ma sembra senza piatto riscaldato, Mentre la terza ha una buona dimensione di stampa (200X200) ha il piatto riscaldato ed ha anche il livellamento automatico (non ne parla ma si evince dalle foto) La prima e la terza sembrano avere una buona struttura (sopratutto la terza), mentre la seconda non da un'idea di buona rigidità per l'asse Z per come è costruita, ma questa è un sensazione che deriva dalle foto, bisognerebbe verificarlo dal vivo. Poi in questa fascia di prezzo l'offerta, non dico che sia infinita, ma ci si avvicina molto.

L'oggetto è Non-Manifold in gergo tecnico non a tenuta d'aria, vuol dire traducendo in italiano maccheronico che pur vedendolo bene è costruito con dei triangoli che hanno posizioni tali che il sistema non può interpretare correttamente il che produce dei risultati indesiderati che sono quelli che hai in stampa. In genere gli oggetti manifold sono correggibili con diversi tool online tra cui https://tools3d.azurewebsites.net/ o https://netfabb.azurewebsites.net/ Io però ho provato a correggere il tuo oggetto e mi rifiuta la correzione, per cui temo che la cosa migliore da fare sia ridisegnarlo. Nel fare il disegno cerca di partire ben impostato e ottenere il risultato con pochi passi. Questo tipo di incidente è tipico di oggetti che sono stati rielaborati e corretti troppe volte durante la costruzione Non ho mai utilizzato sketchup per fare oggetti 3d da stampare quindi non ti so dire se dipenda da lui

La lacca la provi con pochi euro e senza aspettare tempi di consegna, la puoi anche rubare a qualche donna di casa, ne servono solo due spruzzi e poi se non ti piace la scarti.Tieni anche presente che si rimuove molto facilmente.

Scusa ma la A della foto, a vederla cosi basandosi anche dal residuo del brim che si intravede, sembra deformata nella parte alta, e non dove è attaccata al piano. Se è cosi verifica davvero la qualità del materiale che stai usando e stai attento che gli l'abs a volte risentono in modo notevole anche di piccole correnti d'aria, anche la semplice apertura di una porta, quindi attento anche ai condizionatori e ventilatori. Io ho finito per inscatolare la mia stampante, che è una stampante in kit Rerap, proprio per evitare questo tipo di problemi

Io per abs e asa, con piano di comune vetro da 3 millimetri, utilizzo una leggera spruzzata di comune lacca per capelli forte che rinnovo quando necessario. La pulisco si e no ogni 40/50 stampe in un paio di minuti con una spugnetta abrasiva e acqua

Io per evitare questi problemi su pezzi grandi uso ASA (Abs modificato) e se riesco ad evitare il distacco del pezzo dal piatto cosa abbastanza facile va tutto molto liscio. Io stampo pezzi da 170X152X116 cm circa

Per quello che penso io gli Slicer non usano volutamente il G2 ed il G3. Essendo io un programmatore e conoscendo come ragionano i programmatori posso ipotizzarne i motivi con buona certezza di prenderci.. Il primo per non delegare alla stampante una parte dello slicing (cosa che avverrebbe se usassero il comando G2 e G3) e perdendo cosi un pò di controllo su quello che succede per quella 'parte di slicing', per esempio il calcolo del tempo di stampa o del filamento utilizzato. Secondariamente per ridurre i problemi di incompatibilità con le varie stampanti. Dal punto vista software più comandi utilizzi è più e facile incontrare qualche stampante che non gestisce bene questo o quel comando e quindi si preferisce utilizzare meno comandi e più elementari possibile. I progettisti di Slicer sviluppano un lavoro molto sofisticato e per loro utilizzare i comandi G2 e G3 sarebbe solo una davvero ridicola semplificazione. Il risultato lato stampa che otterresti sarebbe comunque identico sia con la curva fatta da tanti G1 che da un G2 e G3 quindi non miglioreresti di nulla se non che otterresti un Gcode leggermente più corto. Cosa che,nell'era dei tera byte, è perfettamente 'inutile'.

Il piatto infatti usa correnti molto forti ed il tipo del rivestimento del filo antifiamma non facilità la preparazione dei capicorda. Se ti si è bruciato lato scheda, come sembra che indichi, la temperatura non centra molto se non per il fatto che aumenta il tempo di richiesta della corrente conseguente all'accensione del piatto. E' molto importante invece verificare il serraggio dei morsetti elettrici dopo una settimana di uso, perchè il filo di rame si assesta per la pressione del morsetto e tende da avere 'gioco'. Tra l'altro in queste stampanti i fili sono collegati ad un elemento mobile (il piatto appunto); quindi il filo si può muovere nel morsetto anche se di poco accentuando questo fenomeno. Questo evento di conseguenza aumenta la resistenza di contatto che favorisce l' effetto joule che è quello che ti ha bruciato il connettore. Tieni presente che anche nei nuovi quadri elettrici sia casalinghi che industriali è essenziale dopo qualche mese dall'installazione controllare e stringere bene tutte i morsetti dei quadri elettrici perché capita lo stesso identico fenomeno. Detto questo io il piatto lo uso intorno agli 85 gradi inizio stampa e poi 80 , non sono mai riuscito a superare i 95 gradi (piatto + alluminio + vetro da 3 mm) , però io non stampa pla ma asa.

@3Dmoskcustoms se hai un saldatore per stagno a punta i fori li aggiungi facilmente se no trapanino e punta da due , è cosi poco che non si sbilancia nulla tanto quello della stampa 3d mi sa tanto che è la casa dei faidate

No non è affatto normale, in genere è abbastanza preciso, tieni anche presente che al tempo teorico calcolato aggiunge in genere un 8% proprio per compensare tempi morti Però il tempo di calcolo è collegato alla velocità di stampa, non è che stampi con una velocità diversa da quella con cui fai lo Slicer? In Repetier la velocità di riferimento ì 100% Per la deformazione fai una prova, Repetier lo consente nella sezione Posizione Oggetto, ruota l'oggetto di 45 gradi (posizione z) in modo che i lati non siano allineati con gli assi e vedi cosa succede. Se la mia teoria precedente era corretta non dovresti avere errori

Si non dovrebbe essere li, ma io non ti posso aiutare perché non ho mai usato pla in vita mia, solo abs e asa.

Se smonti l'estrusore controlla che il tubetto di PTFE presente nel hotend sia in buone condizioni

Io ho controllato solo l'estrusore della mia e per un paio di giorni sono a riposo a casa e non posso controllare gli altri ma era a 0.9. Ne approfitto per una pignoleria tecnica quello che leggi sul potenzionetro è il voltaggio di riferimento che è 'proporzionale' a quello che pilota i motori.che è ben maggiore.

La gt2560 della mia stampante fa proprio questo, usa un solo driver per i due motori asse Z collegandoli in parallello ed infatti se guardi la foto sopra riportata vedi la MKS proposta in questa configurazione, Naturalmente il firmware deve essere adeguato

Tieni presente che è una valutazione a distanza e quindi prendilo come un parere e che parto dal presupposto che hai controllato che la ventola di raffreddamento estrusore giri regolarmente Dalla descrizione che fai del filamento spinto a mano fa pensare che sia scadentino, mentre il fatto che all'inizio funziona bene fa pensare che l'estrusore è buono Io farei queste cose in ordine di importanza (in realtà è quello che ho già fatto io per analoghi problemi ma in stampe di 20 ore) 1) cambierei filamento (e questo è stato un ottimo consiglio di @AMaker in un mio precedente post sui materiali) e a me ha risolto il problema alla grande 2) mi doterei per tempo di ugelli di scorta, io quando posso compero sul mercato italiano ma qui tutto costa una fortuna rispetto al mercato cinese, Comperati in Cina costano meno che stare a perdere tempo a pulirli e dato che ci vogliono 30 giorni meglio pensarci per tempo. 3) Cambierei il gruppo di spinta con uno di alluminio lasciando stesso motore e ventola. Questo è il suggerimento su cui sono più perplesso, io lo ho fatto ma non ho ancora fatto stampe pesanti per essere certo del miglioramento, A prima vista sembra che permetta un controllo molto migliore della presa sul filamento in quanto ha una vite di regolazione della pressione ma non sono ancora certo che ne valga la pena, Ho dovuto di conseguenza aumentare leggermente la 'potenza' al motore, Ho anche parlato dei problemi relativi al cambio in un mio post zona reprap ubs

Quella della Germania penso sia una 'trovata' dei produttori cinesi per garantire tempi di consegna veloci (dalla cina si va dai 25 ai 40 gg anche se ultimamente sono sui 30 e per garantire l'acquirente che non ci saranno spese doganali (che si aggirano tra una cosa e l'altra sul 30% del valore se non di più, oltre piccole complicazioni burocratiche che a noi italiani in particolare producono stress) quindi se cerchi in internet o anche su ebay trovi subito, non credo ce ne siano centinaia ma penso uno solo. Per il materiale MrPasquale970 ha in parte ragione ed in parte no, della prima bobina ne consumi una grande parte in prove e provette anche se lunghe. Ma se pensi di iniziare a fare stampe impegnative da due ore in su parti con materiale decente, E' li che serve davvero la qualità della bobina. Io delle due prime bobine economiche acquistate ne ho ancora una e mezzo e nel frattempo ne ho consumato altre 6 di buona qualità.

Hai controllato il punto 3 della mia risposta al tuo precedente post? Penso di no se no non parleresti di pulizia. Controllalo ! Comunque quando ti si blocca il filamento devi fare un paio di prove per capire cosa può essere Hai provato a spingerlo a mano per vedere se esce (serve per capire se si intasa o se è il motore / trascinamento che non va) Se quando si blocca prova a far avanzare il filamento con repetier (tenendo l'estrusore caldo) e senti se il motore fa rumore e va a salti (tac tac tac tac) Quello del filamento che si blocca è un problema frequente in questo settore.

Il difetto è cosi perfetto che sembra quasi fatto apposta nell'oggetto. Ci provo ma sono ipotesi Il problema dei gradini negli spigoli del cubo può avere diverse origini. L'effetto è che quando il motore si ferma perché è arrivato al lato del cubo l'estrusore o il piatto continuano a avanzare, Per altro in modo molto regolare in quanto la sporgenza è molto regolare. La singola foto non permette di valutare completamente il problema..Tra l'altro è un movimento elastico perché poi il cubo riprende regolarmente, Quindi il problema sembra proprio di inerzia elastica nel movimento o del piatto o dell'estrusore, Nella foto che posti vedo i progressi che hai fatto , complimenti ma non vedo il sistema di trascinamento della testina di estrusione. Le ipotesi che faccio sono che le cinghie sono troppo mollate, ma sopratutto che ci sia una eccessiva flessione della aste alte, Se osservi tutte le stampanti per l'asse verticale realizzano una struttura a T di supporto che ha la sola funzione di irrigidire il tutto e da te questo manca completamente. Questo potrebbe comportare una flessione non desiderata delle aste. Solo che in questo caso la deformazione dovrebbe essere minore verso il bordo attaccato al piatto, cosa che dalla foto non si nota Altra possibilità è che le cinghie non siano di buona qualità Un esperimento che puoi fare è quello di stampare più lento e più veloce e vedere se il difetto varia di conseguenza

Certo, per le ventole, quella di raffreddamento estrusore gira sempre al massimo e non ha regolazioni (se è attaccata nel posto giusto), mentre quella regolabile è quella di raffreddamento del pezzo Per la seconda lo puoi vedere col Repetier in manuale agendo sull'apposito comando. MI pare che fino al 35% neanche si muova, i questo momento l'ho guasta e non posso provarla. Sto aspettando il transitor di controllo nuovo.

Io ho spaccato il mio porta bobina Geeetech come un pollo e dopo un pò di deludenti prove di stamparmene uno ho risolto cosi utilizzando una idea trovata in giro. Costa due lire e si può predisporre per più materiali. Noterai che anche la bobina ha preso un bel colpo.

A vedere la stampa si ha la sensazione che stampi a temperature troppo alte in quanto il brim sembra un uovo fritto Se la temperatura neglì hotend è troppo alta succede che la quantità di materiale fuso diventa troppa.ed aumenta di molto la forza di adesione e coesione cosa che non succede col filamento non fuso che scorre quasi a zero attrito. Ecco perché l'hotend è raffreddato dalla parte di ingresso del materiale. Ti consiglio 1) verifica che la ventola giri , o a occhio o con una strisciolina di carta, le alette della ventola sono fragilissime.In genere la ventola ferma da fastidio in stampe oltre le 3/4 ore ma non si può mai dire. 2) prova ad abbassare la temperatura dell'estrusore 3) questo potrei avertelo già detto, perdonami se non vado a rileggermi tutto il tuo post, controlla che la vite che fa da perno della leva che preme il materiale nell'estrusore (in genere l'unica con testa a croce) non sia troppo stretta, la leva di pressione deve muoversi liberamente senza attriti e le case madri hanno la fissa di serrarla a morte. E dato che lo apri controlla che sia pulito. Fallo a stampante spenta per evitare di rovinare la ventola. in ultimo non si se hai letto il tuo vecchio post, li ti faccio notare che Repetier ha una funzione specchio.

Si @Reacher sembra un bel lavoro e siamo curiosi

Se non hai un obbiettivo definito ti consiglio di partire con qualcosa di economico e farti un pò le ossa. Quando entriamo nel mondo della stampa 3d ragioniamo un pò come se dovessimo stampare con la vecchia jinkjet di casa. Non è proprio cosi, scopriamo che per stampare ci mettiamo un giorno solo per montarla, un altro per riuscire a far attaccare il pezzo al piatto, un altro giorno perchè il nostro primo pezzo stampato assomigli a qualcosa e quando pensiamo di aver capito più o meno tutto cambiamo marca di materiale e non dico che bisogna rincominciare da zero ma quasi. Quindi una stampante economica ti permette con poco investimento di capire se la stampa 3d fa per e se tu fai per lei, capire esattamente come funziona, cosa può realmente fare. Dal punto di vista tecnologico è certo affascinante ma siamo ancora molto ai primordi. Per esempio la stampa con più colori è ancora 'farraginosa' Quando dico economica penso ad una stampante che costi meno di 300 se singolo estrusore e meno di 350 se con doppio estrusore. Se non hai problemi di soldi invece puoi acquistare una stampante a triplo ugello da subito. Queste di ci ti parlo io difficilmente supportano il triplo estrusore. Tieni anche d'occhio la sezione stampanti usate se pensi a stampanti di fascia media, ci sono buoni affari In ultimo non ti consiglio ma ti dico cosa ho preso io ai primi di Luglio. Ho preso una Geeetech Prusa i3 x acrylic singolo estrusore in Germania per 270 euro, Mi sono trovato molto bene come tutto anche tempi di consegna, ma non dico che sia la migliore o la più conveniente. Istruzioni di montaggio molto accurate tranne che per la parte elettrica, ma frugando appena appena in internet trovi tutto Qualche piccola schifezza progettuale che risolvi molto facilmente, basta che leggi i miei post recenti. In questi giorni sto iniziando a pensare di prendere un secondo estrusore, non ho ancora capito bene se per montarlo o tenerlo di scorta, per quello che stampo io non mi serve.

Come soluzione provvisoria ricordati anche che Repetier permette di invertire (specchiare) gli oggetti e se lo fai nel senso corretto le lettere e l'oggetto tornano giusti anche se stampati al contrario

Se pensi ad una stampa a colori parti direttamente con una stampante a più estrusori. Stai attento che le stampanti in genere anche se montano di base un estrusore solo prevedono come elettronica un massimo di due estrusori a meno di non cambiare l'elettronica, cosa abbastanza traumatica per lo più per problemi di connettori. Per cui se pensi di arrivare ad usare tre colori evita di comperare adesso una stampante con uno e due estrusori che non preveda già il terzo, Naturalmente se parti da una stampante con 3 estrusori non hai il problema. Per sapere quanti estrusori può montare una stampante se il costruttore non lo dichiara devi cercare una foto dell'elettronica e vedere quanti driver monta. 3 sono per i tre assi di spostamento ed poi uno per ogni estrusore. Per esempio nella stampante che hai scelto sono 6 evidenziati nella foto in blu, I driver possono anche montare un dissipatore ed allora in foto li vedi come nella seconda immagine che prevede 5 driver (quindi due estrusori) di cui 3 montati in blu ed 2 non montati in rosso.