Alep

Allora ti serve il Marlin della tua scheda e nel file configuration.h devi cercare questa sezione //LCD and SD support //#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2 #define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family) //#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console //#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error) //#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication //#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder //#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking //#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store. //#define ULTIPANEL //the UltiPanel as on Thingiverse //#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 // this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click //#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click // The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support // http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel //#define MAKRPANEL // The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB) // http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller //#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER // The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCB) // http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel //#define G3D_PANEL // The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB) // http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller // // ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib //#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER dove devi modificare le due righe in neretto cosi come le ho modificate io, cambiano solo le // ad inizio riga.. Quella dei display è una delle sezioni che non conosco molto bene ma credo che la regolazione che ti sto indicando sia quella corretta, almeno io per prima cosa proverei cosi. E comunque la sezione su cui devi agire per vedere il display è questa.

Di LCD ne esistono parecchi modelli, bisogna sapere che modello hai, se guardi bene nella scheda elettronica del display dovrebbe esserci scritto, questo dando per scontato che hai inserito giusto i due cavi flat.

Sono tutte clone della original Prusa I3 e per questo che poi bene o male si assomigliano tutte. Poi ognuna adotta soluzioni leggermente diverse per i dettagli per lo più legate al costo di costruzione che si riflette sul prezzo e che ne limitano la qualità Nota bene: prego tutti di non ridere per il termine qualità 😁

Comunque sono riuscito a controllare e i dati per le dimensioni del piatto pare ci siano nel firmware, se semplify (che non conosco) non permette di regolare i parametri in Eeprom lo puoi fare agevolmente con repetier host. Sempre che il marlin abbia una regolazione che lo consenta come dice appunto @Lothar

Se riesci a reperire il firmware da li è facile cambiare i parametri. In eeprom (salva in memoria) non puoi cambiare tutte le regolazioni ma solo le principali, in questo momento non ho la stampante in mano per controllare ma le regolazioni del piatto mi pare proprio che non siano salvate in eeprom. Marlin sorgenti per la scheda gt 2560 ne trovi nel sito geeetech a questo link http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 altra sistema per procurarti il marlin è contattare chi ti ha venduto la scheda-

i passi in questo caso dovrebbero essere regolati a 400, leggi qui

per il nastro ti consiglierei di passare al piatto in vetro e lacca, spendi molto di meno e in 3 secondi il piatto è pronto alla stampa , due o tre spruzzate e via.

Per @Hinokami la tecnica migliore per estrarre il filamento è quella di portare l'estrusore alla temperatura normale di stampa, attendere 2 o 3 o anche 5 minuti che tutto l'estrusore sia ben in temperatura ed a quel punto estrarlo con movimento veloce e continuo fino a quando viene fuori, E' molto valida la velocità di estrazione manuale che utilizza Repetier , solo bisogna dare la massima distanza o nel caso di bowden più volte la massima distanza perchè l'estrazione avvenga completamente e velocemente e senza interruzioni nel movimento. Oltre questo per limitare i problemi alla sonda termica ed alla cartuccia riscaldante è bene fissare tutti i cavi elettrici molto bene all'estrusore con fascette o passacavi in modo che la parte di cavo che attiva all'hot end non abbia movimenti o i movimenti siano ridotti davvero al minimo.

direi che va bene,l'importante è che abbia un pò di filo per facilitare la penetrazione sotto l'oggetto.

Il vetro in genere si pulisce solo quando è in condizioni penose ed eventuali residui non rimossi danno fastidio, in genere con la spatola si riesce a rimuovere tutto, Ti conviene una spatola col manico tipo questa tanto per darti un'idea. Per pulire il vetro e rimuovere la lacca ed eventuali residui che con la spatola non sono andati via basta mettere il vetro sotto acqua calda e dopo qualche minuto sfregare con una spugnetta da cucina anche di fibra e si pulisce velocemente. Non si pulisce spesso perchè la vecchia lacca fa da base ed è sempre valida ed in questo caso basta dare solo una spruzzata veloce laddove l'oggetto stampato la avesse rimossa risparmiando per altro cinque minuti ed eliminando la necessità di rilivellare..

In genere le stampanti gradiscono come velocità una velocità In genere tra 115200 e 250000 tendendo più sui valori alti che bassi ma questa non è una regola. Per assicurati di quale è il giusto numero di porta seriale basta che apri pannello di controllo . gestione dispositivi ed attaccando e staccando il cavo usb vedi una situazione tipo questa da cui derivi anche il giusto numero di com Se continui ad avere difficoltà fai una prova con la stampante staccata dalla corrente, Per far funzionare l'elettronica basta la corrente che fornisce la usb.

Bhoooo

Dal punto di vista elettronico non servono assolutamente a niente, Il loro scopo è quello di far capire cosa sta facendo il piatto, se sta scaldando o meno. L'idea penso sia quella di evitare che uno si possa bruciare i ditini toccando distrattamente il piatto, a me sembrano più un gadget che altro. Comunque se vuoi sono facili da inserire con una progettazione dal punto di vista elettronico abbastanza semplice e non occorre precisione. Per alimentare bene un led alla tensione di 12 volt occorre una resistenza in serie che ne limiti la corrente, per una luce intensa va bene una resistenza da 330 hom, se invece ti basta una luce visibile e meno brillante vanno bene da 1000 hom

Il problema dei tubetti che si rompono deriva dal fatto che l'unico modo per avvitare e stringere un tubetto di questo tipo è ricorrere al dado e controdado. Quando si stringe con forza il dado e controdado si fa troppa forza e si esercita una trazione sul tubetto eccessiva in quanto il tubetto all'interno dell'incavo del filetto è sottilissimo e quindi si spezza alla minima forza. In conclusione si può usare dado e controdato ma va stretto il minimo essenziale per poter operare. E lo stesso ogni volta che si ha un effetto di dado e controdado come con il dado che lo blocca sull'hotend,

I driver sono il soft che ti permette di gestire il collegamento con la stampante se.il PC vede la stampante i driver sono ok se no da pannello di controllo di Windows gestione dispositivi attaccando e staccando la seriale dovresti avere un effetto tipo questo dal quale rilevi il numero di Com Di driver ne esistono due tipi (marche di chips) i più diffusi li trovi in questo sito https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

A vederlo sembra Pla, non sarà troppo caldo il piatto? Se pensi che estruda troppo filamento in genere si può correggere la percentuale di flusso del materiale e quindi ridurlo in un colpo solo. In cura la regolazione sta sotto il diametro del filamento. Essendo già pratico non dovrebbe essere un problema di livellamento dell'asse z.

Se si ripetono ad intervalli molto regolari derivano dalla approssimazione che lo slicer deve fare rispetto agli spostamenti che la stampante può effettivamente fare, per cui per fare un esempio grossolano con numeri a caso se ad ogni layer deve essere di .2 ed invece la meccanica li fa da 0,195 l'errore di 0.005 si accumula ad ogni layer fino a consentire alla meccanica di compensare l'errore e li ti fa la riga. Questo per toglierti la curiosità e di conseguenza è inevitabile.

Io ci metterei in mezzo un circuito riduttore di tensione tipo questo https://www.amazon.it/Cocar-Trasformatore-Convertitore-Adattatore-Alimentazione/dp/B01KQWWQUI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1544044124&sr=8-1&keywords=riduttore+24+12+volt (ne ho preso uno a caso, probabilmente ne trovi anche a qualcosina in meno)

Quella di repetier (in realtà è una stima dello Slicer) una stima del materiale necessario per fare la stampa che viene data solo per dare un riferimento di massima al punto che frugando nei menù è presente un fattore di correzione per questo dato. Si riferisce ad una stampante ideale con una configurazione perfetta, cosa che si distacca poi dalla realtà, anche se in genere non sbaglia di molto. Se si sbaglia di molto probabilmente devi correggere i passi del motore dell'estrusore.

A vedere il video, che è molto ben fatto, non sembrano spanate, probabilmente non hai la chiave del passo giusto.

Quello come dice correttamente @FoNzY è il calcolo teorico, ma nel caso pratico nella regolazione della vref rispetto al calcolo teorico esiste un pò di margine, infatti la Geeetech non da un valore esatto ma un range relativamente ampio. La cosa migliore una volta che si ha un valore di riferimento è vedere per quale vref funziona bene la stampante controllando sempre che il motore non scaldi in maniera eccessiva (si deve poter toccare il motore con le mani in modo continuativo senza avere troppo fastidio), che è il rischio che si ha sollevando troppo la vref, mentre d'altra parte l'altro difetto opposto è il salto dei passi che indica che la vref è troppo bassa.

@Marcottt mi sai indicare un fornitore affidabile on line per i chupa chups? Io ho provato da aliexpress ma se li mangiano i doganieri...... Per @otello in questo settore ne vedrai di tutti i colori, dal ordinare una bobina di filamento bianco e vederla arrivare verde o appunto avere una etichetta sbagliata.

Si può utilizzare anche la ventola che raffredda l'estrusore ma utilizzarne una apposita è meglio, se no devi mettere e togliere il diffusore come cambi materiale.

Esiste anche il diametro da 2.85 ma te lo dico solo a livello accademico. Come dice giustamente @Marcottt i diametri universalmente usati sono il 3 mm ed 1,75 e sono cosi diversi che è facile capire quale hai, Stai attento che è anche possibile che sia semplicemente sbagliata l'etichetta messa nella bobina.

Bene hai toccato un tasto dolente, in teoria ad ogni sigla di estrusore (mk qualcosa) dovrebbe corrispondere un estrusore con caratteristiche ben precise ma non è proprio cosi, o meglio i fabbricanti ( ed i cinesi in questo senso sono senza dubbio i più preparati e fantasiosi) usano queste sigle con davvero cosi tanta leggerezza da rendere difficile capire quali evoluzioni hanno i diversi modelli di estrusore. Queste sigle se non erro nascono in casa MakerBot e sino all'mk7 (ripeto se non erro) indicavano effettivamente diversi tipi di estrusore ma poi sono state adottati da tutti ripeto con grande fantasia, L'ultimo per esempio Mk10 dovrebbe (condizionale) avere il tubetto in ptfe che entra dentro l'ugello invece che arrivarci a battuta. Per tua curiosità ti rimando a questo post mio di oltre un anno fa dove vedrai quanta gente ha fatto a spinta per parlare con competenza di questo aspetto. Poi per consolarti il tubetto è delicatissimo e si è rotto a parecchi di noi me compreso. Infine per la perdita del materiale se la perdita persiste stringendo puoi metterci due o tre giri in senso antiorario sulla gola di teflon per alte temperature, di solito in confezione rossa, mentre il normale di solito è in confezione bianca.