Alep

Dalla velocità e quantità delle risposte che hai ricevuto capirai che persone nella tua situazione non ce ne sono molte e questo è il motivo per cui la situazione in mac è più triste del normale. Triste ma non disperata, nel senso che persone che hanno il mac e stampano ce ne sono e si può fare. Io non ho il mac ma qualche dritta anche se non completa te la posso dare. Per prima cosa tutti i soft non fanno distinzione tra quelle a cubo (cartesiane) e quelle a ponte (delta) ossia se un soft funziona sull'una funziona anche sull'altra. Per stampare occorrono 3 soft (alcuni integrano i soft assieme) il primo è quello di modellazione , che ti consente di costruire gli oggetti, il secondo è quello di slicer che prende l'oggetto e lo divide in fette perchè la stampa 3d avviene a fette (slicer che puoi interpretare come strati) ed infine il programma di stampa vero e proprio. Se cerchi trovi programmi per tutti e tre le problematiche il problema è che spesso sono meno prestanti degli equivalenti per windows ma comunque il loro lavoro lo fanno e lo fanno bene. Per il disegno degli oggetti puoi utilizzare qualsiasi programma di cad che dia in uscita file in formato stl. Io ti posso indicare i soft che uso io per i quali esiste anche una versione mac, non ti so dire poi se per mac siano il meglio che ci sia e se si comportino come i miei. Come programma di cad uso Freecad (gratuito) Come programma di stampa uso Repetier Host (gratuito) Ed infine come programma di slicer uso Cura (gratuito e quello che uso io è integrato in repetier) e la versione per mac la trovi nel sito ultimaker. Spero di esserti stato utile, buon divertimento.

Sarebbe carino non stampare mentre dormi. Per farti un'idea delle problematiche ti consiglio di farti un giro qui che spiga decentemente le cose in un linguaggio abbastanza 'umano' https://all3dp.com/3d-printing-toxic-emissions-everything-need-know/

La porta pwm è la porta per la ventola di raffreddamento, ossia è il connettore che consente la regolazione della velocità ventola, le altre prese fan hanno 12 volt fissi. Quei connettori hanno tre pin ma il terzo pin non è connesso per cui puoi montare sia ventole a due pin che a tre pin. Come ventola va bene una qualsiasi 40X40X10 mm alimentata a 12 volt. Naturalmente puoi usare ventole più grandi ma in genere si usano queste.

Se tu in foto sei quello in primo piano declino l'abbraccio

In diversi post suggerisco di aumentare la tensione di lavoro della stampante tramite il trimmerino che è presente vicino al led spia dell'alimentare portandolo ad un valore non superiore a 13.8 volt. Questa operazione aumenta i watt erogabili al piatto favorendone il riscaldamento. I nostri alimentatori sono fanless ossia senza ventola, questo implica che potrebbero avere problemi di riscaldamento. Aggiungere una ventola che garantisca il ricambio dell'aria ai dissipatori interni dell'alimentatore è una operazione molto semplice che può mettere al riparo, sopratutto d'estate da questi problemi. Gli alimentatori come mosfet di uscita sono abbastanza potenti e la corrente max dichiarata tiene conto del fatto che non sono ventilati, Il che vuol dire che ventilandoli gli possiamo tirare il collo senza problemi. Per esempio io ho un alimentatore da 15 amper che è stato messo di dotazione per una stampante con un estrusore. Quando ho aggiunto il secondo estrusore mi sono trovato ad avere la necessità di usare un alimentatore da 20 amper ...... oppure di ventilare il mio. Bene ho ventilato il mio, una piccola ventola a 12 volt tipo quella che viene usata per raffreddare gli stepper driver montata in modo che spari l'aria sui dissipatori dell'alimentatore ed il gioco è fatto. Il cabinet dell'alimentatore è forellato e la ventola può essere montata agilmente sia fuori che dentro l'alimentatore. Naturalmente non possiamo pretendere con questo sistema di utilizzare a 30 ampere un alimentatore da 15 ma un 30% di potenza in più la possiamo tranquillamente richiedere a qualsiasi alimentatore.

Controlla che tensione arriva alla stampante (dico alla stampante e non all'alimentatore perchè un pò di tensione cade lungo i cavi che vanno dall'alimentatore all'elettronica e puoi sollevarla fino a 13,8 volt (con tranquillità) Nell'alimentatore in genere vicino alla lucina spia c'è un trimmerino che serve a regolare la tensione. Tieni presente che i watt erogati sono regolati dalla formula Watt=V^2/R quindi per fare un esempio in genere il piatto ha una resistenza da 1,2 amper quindi a 12 volt avrai Watt=12V^2/1,2R=120Watt e con la nuova regolazione 13,8V^2/1,2R=158,7Watt ossia in % hai un aumento di potenza e di riscaldamento di circa il 32% in più e vedrai che il piatto ce la fa tranquillamente. L'alternativa è di scaldare la camera calda della stampante con una resistenza. Tieni presente che è bene non usare stufette a ventola perchè le correnti d'aria sono un nemico per l'abs, come pure è bene che durante la stampa non apra la camera calda della stampante. Se vuoi controllare la stampa metti una webcam. In ultimo le fessure sono deleterie se ne le hai in basso ed in alto, Il caldo tende a salire per cui se hai un foro in basso da cui può entrare l'aria fredda ed un foro in alto dove può uscire l'aria calda sei fregato. Naturalmente conta quanto sono grandi le fessure, valutando ad occhio sotto un millimetro sono sufficientemente piccole, se invece sono da 3 millimetri sono 'grandi'. E proprio per essere pedante valuta di usare invece dell'abs come materiale l'asa, che è molto ma molto simile all'abs (è un abs con leggermente meno stirene che come dice il nome è quello che stira e fa il warping) ed ha quindi molti meno problemi di warping. Lo trovi in commercio della Fillamentum a prezzi simili all'abs, almeno questo è quello che uso io da quando l'asa era una un pò una novità, adesso credo ci siano anche fabbriche italiane con materiale di buona qualità. Dimenticavo il raft in genere diminuisce i problemi di warping.

Io sono Alep, quando ci riesci spiegalo anche a noi Benarrivato 😀

Le info per caricare i driver in linux sono queste All FTDI devices now supported in Ubuntu 11.10, kernel 3.0.0-19Refer to TN-101 if you need a custom VCP VID/PID in LinuxVCP drivers are integrated into the kernel. meglio l'inglese che il cinese, non te metto tradotte perchè potrebbe essere meno chiaro dell'originale. Queste info sono prese da questa pagina web https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

L'alimentatore dovrebbe essere già adeguato per ricaricare la batteria ma gli devi sollevare la tensione di uscita a 13,8 se no non ricarica la batteria

Difficile toccare qualche parametro di questo tipo senza volerlo perchè richiede l'inserimento di un nuovo firmware, comunque nel Marlin il file interessato è il configuration.h e la sezione interessata è questa // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1

Allora mi sa che non avevi compreso molto, in questa foto dell'elettronica del tuo display vedi spiegate le connessioni. la porta usb serve solo per collegare una chiavetta di memoria usb in alternativa o in aggiunta alla sd) e non per collegarsi al computer della stampante al quale arrivi tramite i connettori Sd port e mainboard port. Questi connettori sono a 8 pin mentre la tua scheda ha gli omologhi connettori ma a 10 pin, il che dovrebbe renderla incompatibile. In teoria costruendo dei cavetti di collegamento apposta si dovrebbe poter risolvere perchè banalmente 16 pin sono meno di 20 e quindi i segnali necessari che occorrono per il funzionamento del display dovrebbero essere presenti ma anche in questo caso bisognerebbe fare un analisi approfondita del problema.

Be è un buon sistema costruttivo, evita un sacco di punti in cui può impicciarsi, sia quando il filamento entra che quando esegue una ritrazione.

Ma prima funzionava correttamente? Ed esattamente cosa ti fa la stampante?

Era un sistema che utilizzavo intorno agli anni 80 per gli impianti di automazione industriale che progettavo allora e devo dire che come sistema funziona bene è semplice ed economico. Gli alimentatori di queste stampanti sono a 12 o a 24 volt. I più diffusi sono a 12 Volt. Le elettroniche sono ben in grado di reggere i 13.8 teorici di una batteria in massima carica. Essendo l'assorbimento delle stampanti molto forte ( 20 Ampere con un estrusore e 25 con due estrusori) occorre una batteria decente, ricordatevi che quella che dichiarano di solito è la corrente di spunta mentre in questo caso va vista la corrente di erogazione in continua che comunque viene dichiarata. In ogni caso per garantire l'autonomia è bene non alimentare la stampante solo dalla batteria ma dalla batteria insieme all'alimentatore.

I passi devono essere messi a 400 , qui le info relative https://www.stampa3d-forum.it/forum/tpic/6543-geetech-i3-pro-b/?tab=comments#comment-37954 Ma le info precise te le da @FoNzY 7 o 8 post prima di questo sempre in questa discussione

Si non sei stato molto chiaro comunque ti spiego come funzionano i giunti rapidi, cosi si chiama quell'aggeggio con l'anello blu. I giunti rapidi nascono per l'uso con l'aria compressa e si chiamano rapidi perchè ci vuole (in teoria) un attimo a collegare il tubetto ptfe ed a scollegarlo, Per collegarlo basta spingerlo dentro dentro finchè va, mentre per toglierlo bisogna premere il cerchietto blu verso il connettore (ossia dalla parte opposta da dove entra il tubetto) ed il tubetto si sblocca e può uscire. A volte fa fatica ad uscire sopratutto se il tubetto è inserito da molto tempo o si è ingrossato per qualsiasi motivo. Quindi per questo problema non devi misurare niente e quando lo infili entra per due o tre millimetri al massimo.

Secondo me si, ma non conoscendo il display non mi sento di escluderlo, bisognerebbe vedere per quale scheda è progettato quel display e come lo montano per dare una risposta più certa. In teoria si può costruire un display che prenda le informazioni dal log che restituisce la stampante ma bisognerebbe collegarlo con un sistema 'vampiro' che succhi le informazioni dal cavo usb senza interferire col traffico octoprint, quindi solo in ingresso verso il display e senza possibilità di comandi con pulsanti, io almeno se lo dovessi progettare su singola usb lo farei cosi. Altrimenti la cosa più saggia e anche più complessa, sarebbe costruire un display con una usb in ingresso ed una usb in uscita e farebbe da intermediario tra octoprint e la stampante. Però qui stiamo fantasticando su cose certamente realizzabili ma non sono il tuo caso. Se metti il link posso provare ad indagare meglio sulla tua scheda e dare quindi una risposta più certa.

In questo forum i link sono consentiti se messi con scopo informativo, per chiedere pareri e non per scopi pubblicitari. Il Marlin gestisce la connessione come seriale e non come USB di conseguenza gestisce una sola USB. Ossia si può collegare ad un solo dispositivo alla volta

Il motore dell'estrusore deve poter andare avanti ed indietro ed è sempre un motore passo passo, anche l'estrusore deve avere un movimento di precisione. La costruzione degli oggetti è rigorosamente fatta per layer ossia l'asse z va solo in salita durante la costruzione dell'oggetto. La stampante 3d cartesiana minima richiede 4 stepper driver (i due motori asse z si montano in parallelo su uno stepper driver), 2 riscaldamenti, una ventola comandata con una tensione variabile) questi gli output del processore, gli input sono due termistori, 3 switch di home. Qui non conto uscite display e scheda sd e la seriale Qui ti metto lo schema di collegamento di una scheda che monta due estrusori, Questa scheda prevede sia switch di home minimi che massimi ma massimi non credo li usi nessuno in assoluto. Delle fan una sola (la pwm) è controllata come dicevo prima e usano solo ventole a due pin e i due motori asse z sono in parallelo

DI fabbrica non c'è un goccio di lubrificante ma se sei pratico di cnc non credo di doverti spiegare come lubrificare, ma se parli di due motori probabilmente ti riferisci all'asse z, se è cosi sappi che in genere il foro alto dove girano le barre filettate di fabbrica viene fatto troppo giusto ed in genere è bene allargarlo con un pò di carta vetrata fine a mano con santa pazienza. Se è l'asse z i due motori sono di fatto collegati in parallelo e il driver che gli comanda è unico per cui non possono avere passi diversi

DI programmazione ne devi vedere davvero niente, il marlin che è il soft di questa stampante è fatto da circa 80 file, e di questi te ne interessa uno solo che è il file di configurazione dove devi solo mettere i numeri giusti (ti spieghiamo come fare) nel posto giusto e di programmazione non tocchi niente. Esempietto del configuration.h // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 210 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 210 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 180 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS) #define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS) #define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)

Io tendenzialmente sconsiglio di mettere il menu in italiano (si fa aggiornando il firmware) perchè poi non capisci più cosa devi toccare quando guardi un video, segui una guida o i nostri consigli, perchè tutte queste 'cose' parlano con i termini inglesi e non capiresti cosa devi fare.

Il repetier è un progamma di stampa 3d che principalmente ti consente di gestire la stampante con molta più semplicità che con la manopolina del dispìay dove per esempio per livellare il piatto impieghi la metà del tempo con repetier Poi come dice @Marcottt per la stampa vera e propria puoi tranquillamente fare a meno di repetier e tieni presente che repetier ti mette anche il gcode direttamente nella sd della stampante. L'aggiornamento del firmware viene fatto se la stampante non è tarata perfettamente. I cinesi trattano queste stampanti un pò a caso per cui è possibile (molto frequente) che ti consegnino una stampante dove la scheda che ti danno non è stata programmata per la tua stampante ma per un altra simile, in questo caso devi aggiornare il firmware, Ma se la stampante funziona bene non è necessario toccarla in questo senso.

Se l'oggetto è pieno puoi farlo da freecad con questa procedura Carichi l'oggetto stl Poi lo selezioni e da part dai il comando 'crea form da mesh' Poi selezioni l'oggetto risultante e in part scegli 'genera una forma' Nella finestra che si apre scegli 'Solido da shell' e crea Cancelli il primo oggetto (l'stl) e il secondo oggetto e tieni il terzo che ottieni alla fine L'oggetto che ottieni alla fine è un primitivo e come tale lo puoi usare con uno o più parallelepipedi per sottrazione per avere lo stampo.

Io lo utilizzo senza partire dal 2d e mi trovo bene, parto direttamente coi primitivi ( gli oggetti prepronti, cubi, sfere, prismi ect per chi non fosse pratico) E' diviso in diverse sezioni perchè può operare in diversi modi, per partire appunto o inizi dal draft (il 2d) o dal part (il 3d) Questo video spiega abbastanza bene come fare i primi passi con freecad lavorando coi solidi (i cosidetti primitivi)