Alep

La gt2560 in genere viene già fornita con il firmware dentro, certo non il firmware per la tua stampante, ma questo non dovrebbe essere un grande problema, in quanto in genere le regolazioni che non tornano sono relative o alla direzione di movimento degli assi o dei passi dei motori da correggere. Puoi scaricare il firmware per questa scheda dal sito della Geeetech a questo link dove trovi anche un sacco di informazioni in merito passo passo http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=17046 Sono in inglese ma col classico traduttore di google è tutto di facile comprensione. Il firmware è disponibile regolato per diverse stampanti e schede elettroniche , scegli naturalmente quelli per la GT2560 come il firmware numero 2 o il numero 5.

Be visto cosi ha tutte le caratteristiche per essere un problema legato al trascinamento del filamento. Non conosco la tua stampante e l'elettronica ma la prima cosa fa fare è controllare che la vref sia regolata bene. La seconda è verificare se il filamento si srotola bene, ossia che il supporto faccia rotolare la bobina con poco sforzo. Una soluzione può essere quella angolare la bobina rispetto all'asse in rosso o sollevando la bobina il più possibile o ponendola più di fianco in modo che il filamento sia più angolato rispetto all'asse che tira e quindi faccia meno forza sul tiraggio di quell'asse. In genere se tutto è ok il motore di trascinamento del filamento ha tutta la potenza che serve per tirare il filamento. Evita anche che il filamento faccia un angolo retto con l'ingresso del motore, in questo può aiutare un tubetto in ptfe un pò come nel bowden.

Filamento che tira troppo quando arriva in quella zona, comunque l'ipotesi di @Marcottt è la più probabile, tieni d'occhio sopratutto la temperatura che non scenda troppo durante la stampa.

Scusa la banalità, ma hai lubrificato bene le nuove barre?

Da dove lo decidi che la tua porta è la Com 19? Se stai usando un computer windows da pannello di controllo, gestione dispositivi attaccando e staccando il cavo usb devi avere una vista tipo questa da cui rilevi anche il numero di com in uso, Assicurati inoltre di non aver aperto altri programmi che utilizzano la seriale su usb tipo Arduino, Cura o stampanti di codici a barre e simili.

Sbaglio io scusa, ho anche preso una foto della mia prima di scrivere per sicurezza poi hai ragione l'ho scritto sbagliato, è il nero al centro. Edit:Correggo il post precedente errato perchè non possa trarre in inganno altri

Bentro arrivato 😀

Nella Gt2560 il nero è lo zero volt, il rosso il + 12 ed il giallo è la regolazione della velocità non utilizzata e sono in questo ordine nel connettore, ossia il rosso è il centrale del connettore. Edit: Correggo il post in quanto sbagliato La corretta sequenza è Rosso=+12Volt, Nero=0Volt, Giallo segnale.quindi il centrale è il nero come correttamente riportato anche nella scheda

Si la retraction, che è uno dei tanti parametri dello slicer, ha il compito di tirare leggermente indietro il filamento per ridurre la pressione che spinge fuori il filamento nei momenti in cui l'estrusore si sposta senza stampare. Tieni presente che eliminare completamente questi fili non è semplice perchè, oltre che per la pressione, il filamento esce anche per la forza di gravità, e comunque basta passare la mano sull'oggetto finito che si staccano senza problemi.

I firmware per evitare che, se il programma si impalla, l'estrusore o il piatto scaldino all'infinito provocando incendi utilizzano una 'procedura' che si chiama watchdog (cane da guardia) che ha il compito di verificare che il programma giri e se il programma entra in loop e si blocca genera automaticamente un reset. Di conseguenza qualsiasi blocco anomalo del programma si evolve in un riavvio. Qui per curiosità la riga di commento relativa all'interno del marlin. // The hardware watchdog should reset the microcontroller disabling all outputs, in case the firmware gets stuck and doesn't do temperature regulation. Riprogrammando il marlin hai risolto il problema che bloccava il programma.

ti consiglierei di usare un altro elemento come segnale di funzionamento per esempio la ventola di raffreddamento del pezzo che si attiva ad inizio stampa e smette a fine stampa..

Arduino non lo puoi usare, nelle stampanti più vecchie si usava arduino che va bene come unità di controllo con una scheda, la ramps, come unità di potenza, ma oggigiorno si usano schede che integrano la ramps ed arduino in un unica scheda. Tolto questo per decidere quale mettere l'ideale sarebbe mettere quella che usava originariamente, perchè cosi non hai sorprese, ma se decidi di metterne un'altra assicurati che utilizzi dei connettori per i cavi compatibile con i cavi che hai tu, se no diventi matto a collegarla. La tua (se è quella della foto) usa dei connettori per i cavi delle resistenze di riscaldamento che non mi pare di aver visto in uso in altre stampanti. Tieni presente che se prendi una scheda che non è quella che danno in dotazione dovrai lavorare un pò di configurazione del Marlin per farla funzionare.

Affascina tutti, ben arrivato ☺️

La gt 2560 tanto per info ha gli stepper driver rimovibili. Assicurati che siano montati i mini dissipatori sugli stepper driver e che la ventola di raffreddamento della scheda funzioni (spingendo l'aria verso la scheda) per ridurre le possibilità di guasti futuri.

Scusa la domanda ma a cosa ti servono le informazioni in italiano? Per il montaggio le info che occorrono sono molto semplici ed i connettori di collegamento sono tutti molto intuitivi e sono fatti in modo che non puoi fare errori tragici. e comunque se ti serve qualche aiuto fai specifiche domande che ti chiariamo le idee al volo. Per le prestazioni è come tutte le schede per queste stampanti, prevede 5 stepper driver rimovibili, che tradotto in italiano vuol dire che pilota 3 motori (x , y ,z) e due estrusori e che in caso di guasto in questa sezione la ripari con pochi euro. Prevede ma lo usano pochissimi sia di usare diversi tipi di stepper driver che il microsteppng (parola difficile che vuol dire spostamenti di grande precisione per dirla in breve ma che come dicevo prima sono rari i casi di utilizzo) Prevede la ventola di raffreddamento del pezzo Prevede sia interruttori di fine corsa minimi (che tutti utilizzano ) che interruttori di fine corsa massimi ( che nessuna stampante utilizza) Utilizza un display a 4 righe mi pare per 20 caratteri non grafico e prevede la sd. Consente la connessione via usb ed all'occorrenza ha anche la porta icsp anche se non standard che viene utilizzata solo (credo proprio da nessuno) in caso di problemi davvero catastrofici sul firmware. E non c'è da dire molto altro.

Non so ufficialmente quale temperatura possono raggiungere ma in genere il limite di utilizzo dovrebbe essere intorno ai 110 gradi. Quando un piatto non raggiunge la temperatura i motivi possono essere diversi ed ognuno contribuisce a togliere qualche grado: Lunghezza dei cavi di alimentazione del piatto eccessiva, i cavi che vengono dati in dotazione in genere permettono di avere la stampante a Roma ed il piatto a Firenze, perchè in fabbrica non hanno idea in quale modello di stampante monteranno quel piatto, accorciali se è possibile evitando di esagerare e farli eccessivamente corti. Tensione dell'alimentatore troppo bassa, se è una stampante coi motori ed il piatto a 12 volt puoi aumentare sino a 13,5 volt la tensione che l'alimentatore fornisce al piatto (misurando i 13,5 all'ingresso del piatto) . Per fare questo occorre un tester anche da due lire e nell'alimentatore vicino alla spia interna c'è un piccolo trimmer che serve proprio a questo scopo. Stai attento che quando alzi la protezione dei contatti dell'alimentatore hai in vista i contatti di 220 volt che se toccati accidentalmente faranno raggiungere a te i 110 gradi. Per maggiore sicurezza mettici sopra un pezzetto di nastro isolante a stampante staccata dalla corrente. Isolamento del piatto, il piatto nella parte inferiore può essere coibentato per ridurre la dissipazione da quella parte, puoi usare diversi materiali tra cui sughero che trovi in vendita in piastrelle nei brico. Può aiutare sicuramente anche montare un mosfet esterno come puoi già leggere in altre recenti discussioni. Ma...... se non riesci a stampare a 100 o a 105 difficilmente riuscirai a stampare a 110, Valuta se stai utilizzando un abs decente, e valuta anche se passare all'asa che ha le prestazioni dell'abs con molti meno problemi di warping. Infine ricordati che per stampare abs di dimensioni superiori ai 6/7 cm di base ( o anche asa oltre i 10 cm) è bene dotare la stampante di una camera chiusa (chiamata camera calda perchè si scalda col calore del piatto) anche fatta in modo molto artigianale. Anche la camera chiusa contribuisce ad avere una alta tempertura del piatto.

La cosa migliore è appunto ottenere il peso residuo netto, sottraendo il peso della bobina vuota e poi utilizzando la densità del materiale, che cambia per ogni materiale e che è facilmente reperibile, calcolarsi la lunghezza disponibile. Bisogna stare attenti che non è detto che la stima di consumo in metri che danno i diversi slicer sia esattissima. Alcuni produttori di bobine mettono delle tacche nel lato della bobina per indicare la quantità di materiale residua, sistema abbastanza comodo ma certo non di alta precisione. Con qualche calcolo di matematica si potrebbe anche costruire un misuratore con questo sistema, ma naturalmente legato allo specifica marca/materiale, non credo ne valga la pena.

Con precisione loro appunto intendono il minimo spostamento che possono gestire, e non la precisione sull'oggetto. In genere questo problema è facilmente risolvibile e ti consiglio di seguire questa videoguida

Si sembrerebbe, bisognerebbe provare se collegando la stampante in usb con un programma tipo repetier host la stampante risponde (c'è una fase di connessione in cui dice che è connessa e la stampante rimanda una serie di messaggi, tra cui la versione del Marlin. Questa prova serve per escludere che il problema sia il display , tra l'altro se la connessione avviene dal repetier host puoi provare anche a display spento e vedere se i motori rispondono, ma la sensazione che se ne ha è che sia andata la scheda. Tieni presente che la scheda "andata" può dipendere da due fattori, il primo un guasto hardware e per come sono costruite non credo valga la pena di metterci le mani e la seconda possibilità invece è che si sia incasinato il software. In questo caso puoi provare a riflesharlo, anche con un soft di prova che trovi dentro Arduino come il blink che certo non ti fa funzionare la stampante ma ti fa capire se è un problema di firmware o di hardware, se poi col blink va puoi pensare di rimettere un Marlin corretto, Queste sono prove lo ammetto un pò al limite ma servono a affrontare tutte le possibili problematiche che si presentano ed evitare di buttare una scheda che se sei fortunato (ma molto ) puoi recuperare. Se decidi di farle e ti servono istruzioni non hai che da chiedere e te le spieghiamo in dettaglio.

Se con la usb non si accende niente difficile che sostituire i fusibili serva a qualcosa ma provare costa poco

Controlla i connettori lato scheda dei cavi di alimentazione. Come pure se puoi attacca il cavo usb ad un computer, la corrente che fornisce la usb è sufficiente ad accendere il display e far funzionare il computer, poi naturalmente non scalda e non funzionano i motori ma ti serve per diagnosi. Altro possibile imputato sono i fusibili della scheda.

SI quello che dici è corretto puoi avvitare il tubetto qualche millimetro in più sino a battuta, il fatto che questo comporti che hai meno tubetto fuori non dovrebbe dare alcun effetto, se meccanicamente monta, Effettivamente a vedere sembra che dentro ci sia il tubetto in ptfe, tieni presente che lo standard in queste stampanti è morto qualche annetto fa, in genere il tubetto in ptfe per semplicità di montaggio è solo infilato da un lato e dall'altro di solito va a battuta, non è detto che sia cosi nella tua dove sembrerebbe ribadito dentro. Io anticamente stavo facendo per un annetto delle stampe in cui non mi potevo permettere dei ritardi e quindi mi ero comperato preventivamente un secondo estrusore che non ho mai usato per ricambi ed adesso è il mio secondo estrusore. Dare consigli ad uno esperto come te non è semplicissimo, ma ti consiglierei di valutare appunto se può esserti utile un secondo estrusore e comunque di dotarti di qualche gola di ricambi come pure se stampi molto di altri ricambi quali elementi riscaldanti, e non ha senso che ti faccio l'elenco, comperati per tempo costano davvero poco. Una sola cosa stai molto attento a quando fai il dado e controdato, la barra cava filettata è delicata e se fai molto forza avvitando il dado col controdado ti trovi in mano due mezze barre filettate.

Non ti so dire, io due anni fa ho fatto dei dadi però 22 da avvitare su dei passacavi e li ho dovuti fare leggermente più grandi come x ed y logicamente non come z però ripeto parliamo di altre dimensioni e su maschio già esistente, e mi servivano abbastanza robusti, e comunque hanno funzionato bene ma a vederli come filetto facevano pena. Allora usavo 123design che aveva già una funzione di zoom ma non era parametrico.

Se sei a zero con la programmazione certo è un pò difficile ma la grande forza di arduino è proprio la semplicità d'uso, la enorme quantità di moduli di programma già pronti ed anche commentati accompagnati da disegni se richiedono componenti esterni unito ad una grande economicità, quel tanto che prendersi un arduino e fare delle prove non richiede una riunione di consiglio di amministrazione familiare e se proprio dovesse andare male hai buttato davvero pochi euro.

Se ne capisci di elettronica puoi puoi realizzare un circuito oscillatore che viene azzerato dagli impulsi dell'encoder e se l'encoder si blocca l'oscillatore arriva a completare l'oscillazione e blocca la stampante , Internet è pieno pieno di circuiti cosi realizzati con un ne555 ed un condensatore qui ti metto un esempio preso a caso http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/555.htm e l'encoder resetta il timer