Alep

Se hai i 3 punti di saldatura ed adesso utilizzi l'1 ed il 3 e lascia libera la 2 per i 12 volt devi collegare il positivo sul 2 ed l'1 ed il 3 assieme sul negativo (ps per la precisione positivo e negativo possono essere scambiati tranquillamente perchè il piatto è di fatto una resistenza e non ha polarità-)

Attenzione che quasi tutti i piatti sono regolabili come tensione, se guardi nel punto dove sono saldati i cavi del piatto lo vedi se il tuo è regolabile modificando le saldature

Primo indizio la sezione che interessa a te sta nel file pin.h ed è questa la zona che ti interessa #define SDCARDDETECT 49 #elif defined(LCD_I2C_PANELOLU2) #define BTN_EN1 47 //reverse if the encoder turns the wrong way. #define BTN_EN2 43 #define BTN_ENC 32 #define LCD_SDSS 53 #define SDCARDDETECT -1 #define KILL_PIN 41 #elif defined(LCD_I2C_VIKI) #define BTN_EN1 22 //reverse if the encoder turns the wrong way. #define BTN_EN2 7 #define BTN_ENC -1 #define LCD_SDSS 53 #define SDCARDDETECT 49 #else Adesso c'è da capire cosa intende con //reverse if the encoder turns the wrong way. che ti assicuro non è molto chiaro. Proseguo lo studio del problema Bene devi invertire i valori di EN1 con EN2 Piuttosto di configurazioni di display ce ne sono diverse a seconda del display che monti( io non ne ho idea di quale hai) per cui devi cercare quale è quella giusta (ps se regoli quella sbagliata non succede niente comunque) Nel configuration.h c'è questa sezione che elenca i possibili display, il tuo è quello senza le // davanti come puoi vedere in questo esempio dove è selezionata l'ultima riga ossia #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER //LCD and SD support //#define ULTRA_LCD //general LCD support, also 16x2 //#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family) //#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console //#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error) //#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication //#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder //#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking //#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store. //#define ULTIPANEL //the UltiPanel as on Thingiverse //#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 // this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click //#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click // The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support // http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel //#define MAKRPANEL // The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB) // http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Essendo una discussioni molto vecchia .non pensavo ti riferissi all' LCD, adesso sono in giro, appena sono al PC vedo se trovo qualcosa, è un settore che non conosco ma se nel codice è ben commentato lo troviamo.

si però quando hai ristampato l'oggetto sei ripassato per lo slicer ho hai stampato direttamente il gcode? Se sei ripassato dallo slicer poco conta che fosse un oggetto già stampato. Quello che ti ho chiesto è un controllo da 10 minuti e divide in due il campo di ricerca, se no andiamo a tentoni ci mettiamo una vita a risolvere il problema. Se hai tempo da perdere per me va bene andare anche a tentoni. 😁 Alla fine sarà un po come fare le parole crociate 😉 Comunque se vuoi fare una prova nell'altro senso prova se in manuale l'asse z sale mentre hai piatto ed estrusore in riscaldamento, non occore che siano in temperatura ma solo che scaldano, cosi vediamo se è un problema di alimentazione.

file configuration.h cerca questa sezione #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false e cambia il false in true o viceversa (rispetta le maiuscole) nel motore che ti interessa (E= estrusore E0 E1 e E2 nel caso di più estrusori) Questo agendo sul marlin Invece agendo sui cavi del motore sfili i 4 cavi dal connettore lato scheda aiutandoti con un ago e poi li rimetti invertiti , ossia se erano 1,2,3,4 li rimetti 4,3,2,1,

Dalla descrizione che fai sembra un problema di slicer Nel g-code (che è il prodotto dello slicer) ci sono tutti i comandi di spostamento degli assi, la sintassi di spostamento è abbastanza semplice perchè i comando più frequente è G0 F9000 X107.135 Y99.689 Z0.500 dove X,Y,Z sono le coordinate e E è l'avanzamento del filamento nell'estrusore e sorvoliamo sulla F che indica la velocità di spostamento dell'estrusore. mentre le X e le Y variano costantemente la Z varia solo quando cambia layer per cui se fai una ricerca dentro il gcode quando trovi una Z hai un cambiamento di layer ed un sollevamento dell'asse Z di conseguenza. Tutta questa spiegazione è per invitarti a dare un occhiata al GCode e verificare quando trovi la Z se il numero collegato aumenta (tieni presente che sono millimetri come parte intera). Cosi vedi se l'asse Z non si alza per un problema di Gcode o meno, se le Z non aumentano di circa 0.20 a layer il problema è dello slicer altrimenti della stampante. Cosi abbiamo un'idea di come andare avanti.

I file g-code che stai usando in dotazione possono essere aperti con un normale blocco notes e da li puoi prendere (sono in genere nelle prime 15 righe) almeno i valori di temperatura che utilizza per i modelli che stampi. Gli altri parametri non sono leggibili ma cosi almeno quelli di temperatura li hai. La temperatura del piatto la leggi nella riga M190 ed mentre l'estrusore nella riga M104

L'alternativa è quella di giuntare prima della stampa il materiale e puoi usare questa tecnica e al posto del cilindro puoi usare un pezzo di tubetto in ptfe di quello che normalmente si usa in queste stampanti per il bowden

imabs suppongo voglia dire in abs, trovi un sacco di fornitore di abs di qualità a prezzi inferiori (dai 20 euro in su) anche se io ti consiglio di usare asa e non abs che ha prestazioni molto simili con molti meno problemi

Tieni presente che per l'lcd e l'elettronica per rispondere e sembrare che tutto sia ok basta la corrente che fornisce la usb, naturalmente non si muovono ne motori e scalda, per cui verifica che la parte alimentatore e sia collegata bene anche come cavi perchè molto probabilmente hai collegato male i cavi all'alimentatore. L'alimentatore in genere ha una spia all'interno dove colleghi i cavi dalla parte opposta all'ingresso della 220, controlla se si accende.

no scrivevo in contemporanea a te è mi è venuta questa idea del + da verificare, a me il G91 non so perchè ma non ha funzionato bene, solo che in questi giorni non posso provarla .

E' una cosa che ho tentato di fare diverse volte ma sempre senza successo ma mi hai dato un idea, Ho visto che per la temperatura accetta i comandi col segno + o - (ossia se hai una temperatura di 80 e dai un M190 S{BED-4} abbassa la temperatura di 4 gradi a 76 gradi e questa cosa la utilizzo nel mio gcode iniziale che utilizzo per iniziare a scaldare l'estrusore prima che il bed sia caldo ; Default start codeG28 ; Home extruderG1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}M107 ; Turn off fanG90 ; Absolute positioningM82 ; Extruder in absolute mode{IF_BED}M190 S{BED-5}; scalda il piatto fino a 5 gradi dall'obiettivo M104 S{TEMP0-40}; scalda l'estrusore fino a 40 gradi in meno dell'obiettivo{IF_BED}M190 S{BED}; scalda il patto quanto desiderato; Activate all used extruder{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}G92 E0 ; Reset extruder position; Wait for all used extruders to reach temperature{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} prova a vedere se si può fare la stessa cosa dando G1 Z{Z+20} e facci sapere se fa, lo puoi provare anche da riga di comando precedendolo con un G90, io in questi giorni ho difficoltà di provarlo

La Greentech A10 no n riesco a trovarla da nessuna parte, forse intendevi Geeetech A10 , è una delle marche a larga diffusione e spesso spediscono dalla Germania, non se questo modello. Qui trovi una recensione in inglese ma con il traduttore di google non è più un problema. https://all3dp.com/1/geeetech-a10-review-3d-printer/ Non la conosco anche perchè è un modello piuttosto nuovo. Per quanto riguarda la dogana su Ebay la trovi con spedizione gratuita dalla zona eur a 189 euro https://www.ebay.it/itm/Geeetech-A10-3D-stampante-bowden-elevata-accuratezza-dal-belgio/273375522043?hash=item3fa6736cfb:g:QSUAAOSw1qtbNYk7:rk:4:pf:0 Tra le cose positive lavora a 24 volt, almeno c'è scritto così nelle specifiche.

Gli oneri doganali sono circa il 30% che soni costituiti dall'iva (22%), da una tassa di importazione e dal costo di sdoganamento del corriere. I cinesi ricorrono a diversi trucchi per saltare la dogana, uno fra tutti spedire dall'europa, ma non fa a farci conto Una piccola precisazione didattica, il Bootloader ed il Firmware sono due cose ben distinte. Il Bootloader è una parte di programma che un pò come il Bios dei computer presiede al funzionamento del cuore della scheda elettronica, mentre il firmware è il programma che carichiamo e che nel nostro caso ci permette di stampare. Del bootloader se ne parla solo perchè è essenziale per poter caricare il firmware via usb, altrimenti per caricare qualsiasi cosa nel processore, bootloader compreso, occorre un programmatore. Per cui nelle nostre schede il bootloader è sempre presente diciamo obbligatoriamente, mentre il firmware è quasi sempre presente ma a volte non regolato bene per la nostra stampante ed è per questo che spesso si interviene riprogrammandolo.

Anche io uso Freecad e mi trovo molto bene, è parametrico, in continuo sviluppo, lo trovo un pò debole su oggetti con particolari angolati complessi, ma nonostante questo sono riuscito a disegnare senza troppi problemi questo che ti assicuro è abbastanza complesso

Come pure devi anche tenere conto delle eventuali esigenze di funzionamento o della semplicità di eventuali ritocchi post stampa, per esempio nella seconda foto che hai messo a rischio sono i fori di fissaggio, se anche non dovessero venire perfettamente tondi non rovinano la funzionalità dell'oggetto, o se per esempio fossero un pò schiacciati è un attimo ritoccarli con un trapano o un raschietto

Confermo, un vecchio plaid in pessime condizioni, ma la stampante non è di quelle che guarda se è vestita all'ultima moda, infatti non si è mai lamentata, Ho anche un box in compensato (come sportello una tendina sempre da vecchia copertina) ma è troppo ingombrante per dove tengo adesso la stampante. Se lo uso rischio che mia mogli mandi in cantina me.

Puoi provare anche senza mettere il filamento, basta accostarlo all'ugello e vedere se si fonde

Molto probabilmente l'estrusore che hai comperato utilizza un termistore diverso da quello per cui è predisposta la stampante. Cosa che nel Marlin è relativamente semplice da correggere, ma non hai risposto alla domanda se l'estrusore scalda davvero o meno, quando arriva a 200 gradi in pochi secondi il filamento si fonde ed esce dall'estrusore?

Alimentatore e mosfet sono due cose diverse L'alimentatore è lo scatolotto di metallo con dentro elettronica che produce la corrente per la stampante, mentre il mosfet è un transitor (o più propriamente un circuito integrato) che può controllare l'accensione e lo spegnimento del piatto in quanto può gestire forti correnti. Le possibilità di incendio direi che sono davvero molto ma molto remote, ma la scelta di dotare la stampante di un mosfet esterno ( c'è già un mosfet nella scheda elettronica , anzi in genere ce ne sono due o tre ) sicuramente salvaguarda la vita della scheda elettronica di controllo, mentre potrebbe non risolvere nulla per i tempi di riscaldamento. Il problema del riscaldamento deriva dal fatto che le correnti che occorrono per far scaldare il piatto sono forti (10 ampere) e i fili che collegano il piatto al resto della stampante sono relativamente sottili per conservare flessibilità. Fili sottili e forti amperaggi non vanno d'accordo e questo implica che puoi perdere tranquillamente anche 1,5 volt per strada dall'alimentatore al piatto, Le soluzioni in questo caso sono: Accorciare il più possibile i cavi del piatto, se hai comperato una assemblata ti hanno fornito il piatto con molto più cavo di quanto effettivamente occorre ma assicurati che non siano troppo giusti in ogni caso. Sollevare leggermente la tensione dell'alimentatore, operazione da fare con un tester. Nella zona dell'alimentatore dove c'è la lucina spia c'è un piccolo trimmer che regola la tensione in uscita, Questa se misurata col piatto acceso deve essere almeno 12 volt e può in ogni caso tranquillamente essere sollevata fino a 13,5 senza alcun problema, ma ripeto è da fare con un tester e non a occhio. Siccome la potenza erogata varia col quadrato dei volt capirai che dare un solo volt in più vuol dire aumentare notevolmente la potenza disponibile ed abbreviare cosi i tempi di riscaldamento, Ultima possibilità è quella di coibentare il piatto sotto per evitare inutili dispersioni di calore. Su YouTube trovi diversi video su come fare. Se ti servono ulteriori chiarimenti non hai che da chiedere. Comunque in ogni caso per arrivare a 100 gradi o più servirà sempre un pò di tempo. Non sarà mai veloce quanto l'estrusore perchè la superficie dissipante è molto grande (la superficie del piatto)

SU mac mi dispiace ma devo passare la mano, so che esiste repetier host anche per mac per per le poche info che ho non è completo (anzi parecchio ridotto) per cui non so se si possa usare per le prove che ti ho detto, ma le stesse prove le dovresti poter fare anche con il soft di Arduino che nel monitor seriale ha anche la riga di comando. Ma la cosa migliore sicuramente è sentire chi ha pratica di Mac

Per prima cosa verifica il corretto funzionamento degli switch di fine corsa, se utilizzi un programma che permette di inviare da riga di comando degli ordini alla stampante (tipo repetier host) puoi inviare alla stampante il comando M119 vedi lo stato degli end stop Una volta che dai invio nella finestra dei log in basso leggi la risposta che sarà di questo tipo X_min: TRIGGERED X_MAX: TRIGGERED Y_min: TRIGGERED Y_MAX: TRIGGERED Z_min: TRIGGERED Z_MAX TRIGGERED e variando lo stato degli switch (ossia tenendoli premuti) e ridando il comando M119 dovrebbero passare da triggered ad open Se la finestra dei log è troppo stretta la puoi allargare trascinandola Il marlin prevede anche degli switch di finecorsa massimi ma non vengono usati per cui guarda solo i Min Se tieni premuto uno switch e dai il comando in contemporanea vedrai cambiare lo stato se è funzionante. Ricordati che i cavi vanno messi nello switch sui due piedini esterni (in genere è cosi non so nella tua stampante) lasciando libero il piedino centrale, come pure se i connettori dello switch( faston) ballano stringili leggermente con una pinza. Naturalmente con M119 verifichi anche se non hai invertito per errore i cavi di qualche switch ma non credo proprio che sia il tuo caso.

Su mac mi dispiace, scusa la mia ignoranza, ma non posso aiutarti, l'ultimo Apple che lo ho usato era un LISA intorno al 1983 ma erano altri tempi.

Può essere sia una velocità di connessione sbagliata (la corretta in genere è tra 250000 e 125000) che un errore nel numero di porta seriale (la usb lavora in emulazione seriale): Verifica da pannello di controllo, gestione dispositivi che attaccando e staccando il cavo usb ci sia una variazione come in foto, Da li rilevi anche il numero corretto di com. E' essenziale che altri programmi di gestione delle comunicazione usb tipo Simplify , cura o arduino siano chiusi o la porta usb non sarà disponibile.