Alep

Effettivamente la lerdge 3d può essere consegnata senza interfaccia usb che viene anche venduta a parte, affianco alla sd c'è un connettore proprietario verticale nel quale può essere inserita questa scheda https://it.aliexpress.com/item/LERDGE-Stampante-3D-Parte-WIFI-Modulo-USB-PC-Linked-Modulo-di-Stampa-Stampa-On-Line-Per/32848119358.html Io ho citato un solo fornitore ma ho visto che si trova anche altrove.

Controlla bene che nella stampante nella scheda elettronica non sia presente un connettore usb (in genere tipo quelli che utlilizzano le stampanti o un mini usb) alcuni produttori infatti inscatolano l'elettronica nascondendo il connettore usb che però è presente e funzionante nella scheda. Se hai dubbi prova a mettere una foto della tua elettronica lato componenti.

Su vetro metti lacca? a vederlo cosi le possibilità sono 2 la prima è che per quanto la abbia calibrata il piano non è affatto in piano rispetto all'estrusore. la seconda molto più improbabile è che come l'estrusore di stampa si muove smette o di scaldare (cosa più improbabile) o di trascinare il filamento. E te ne metto pure una terza, oggi è il giorno del 3X2, la bobina è messa in una posizione tale che come l'estrusore si sposta forma un brutto angolo e non riesce a tirare il filamento. Comunque dai retta e controlla bene il livellamento del piatto. Ps il primo layer è troppo poco schiacciato sul piatto, abbassa l'estrusore di un pelo e fatto questo evidenzia la cattiva calibrazione del piatto..

Se in loco intendi Italia sei un pò generico 😎

4 anni, cavolo qui o sei un uomo prodigio o devi cambiare tastiera 😀 Ben arrivato

Il bigliettino deve essere un foglio di carta da lettere, tipo quelli delle bollette che ti arriveranno a casa e spostando il foglio deve muoversi facendo un leggero attrito, Non è una regolazione di altra precisione come puoi capire e col tempo imparai a capire bene come è meglio regolarlo.

Si confermo quella che si vede in foto (la foto è un pò piccolina) sembra proprio essere senza dubbi una miniusb che corrisponde appunto al cavo che hai messo in foto.

Benarrivato, siamo qui, quando ti serve non hai che da chiedere.

Tutte le principali configurazioni del Marlin sono nel file configuration_h e se lo guardi vedrai che in generale è abbastanza comprensibile se conosci un minimo di inglese anche per uno che non è un programmatore. Anche il suggerimento di @FoNzY di mettere le regolazioni nel file Gcode di start è un ottima soluzione. Probabilmente non trovi una guida proprio per la sua facilità di regolazione, diciamo che la guida è incorporata. Solo su alcuni comandi è poco chiaro ma più perchè non ne conosci l'effetto 'meccanico' che perchè non chiari come comandi. Nel caso se non trovi o non ti indicano una buona guida basta che chiedi qui e troverai sempre persone molto competenti disposte a spiegarti come fare. per darti un aiuto se guardi nel configuration:h le righe che iniziano con // sono sia le istruzioni che le opzioni disattivate, ma sempre commentate comunque. E trovi prima la riga di istruzione e poi eventualmente il comando/opzione disattivato. Qui un piccolo esempio proprio sugli step // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. è abbastanza facile capire anche senza istruzioni che gli step sono "DEFAULT_AXIS_STEPS" separati con delle virgole e scritti in questo ordine x=78.74, y=78.74, z=2560 ,ed infine E estrusore (e1 , e2 se due estrusori) è 90

in genere il Marlin non viene dato con la stampante, puoi cercare se c'è qualcosa nel sito del produttore, oppure chiedere a chi te la ha venduta (in genere se cinesi sono molto disponibili) dove puoi scaricarlo od infine cercare su internet la versione di Marlin preparata per la tua stampante. Tieni presente che i Marlin a parte la versione sono tutti abbastanza uguali e quello che cambia in generale è solo la configurazione del file configuration_h che è anche relativamente facile da modificare, per cui anche se non trovi il Marlin esatto per la tua stampante ne puoi trovare uno molto simile che poi con davvero poco lavoro adatti alla tua.

Il marlin completo è composto da una ottantina di file tra cui il marlin.ino che è il file che va caricato in Arduino per caricare anche tutti gli altri file.

Tieni presente che i Marlin sono tutti uguali (per microversione) e che da una stampante all'altra cambia solo la regolazione del file configurator_h. La cosa migliore, se ti è possibile, è contattare il venditore per avere il firmware regolato per la tua stampante, ma se questo non fosse possibile puoi utilizzare questi che dovrebbero andare bene, https://www.thingiverse.com/thing:2284225 o in alternativa questi https://www.marcuslausch.de/2017/04/21/marlin-config/ Nel sito dell CTC propone una versione di marlim ma non indica con esattezza per quali modelli è adatta. A titolo di info il primo link parla di Geeetech gt2560 revisione A, con processore Atmega1280, sappi che dal punto di vista del firmware tutte le diverse versioni di scheda Geeetech GT2560 sia con l'ATmega1280 o l'Atmega2560 che con lettere A, A+ o altro sono praticamente identiche, hanno solo rinforzato alcune piste e cambiato alcuni connettori con altri più robusti ma lo schema elettrico è identico. La differenza tra i due processori è solo nella memoria interna disponibile che come è facile intuire nella 1280 è 128 kilobyte e nel 2560 è 256 kb. Se ti fa curiosità qui trovi i datasheet dei due processori http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf Il dump nelle schede tipo Arduino è poco praticabile ma possibile, perchè può essere effettuato solo se è presente una porta icsp, porta che nelle schede GT2560 è presente fuori standard diciamo nascosta ed è accessibile tramite un altro arduino che devo contenere il programma di dump. Nella GT2560 la porta icsp è presente nel connettore della scheda sd e questo è lo schema relativo della parte interessata della GT2560. dove i pin utilizzabili per a ICSP sono i pin 1,2,3,5,9,10, Quindi è possibile fare il dump, ma non è semplicissimo, occorre un pò di pratica con Arduino, e nel web è pieno di articoli che spiegano come collegare la porta ICSP ad un Arduino per procedere alla programmazione ma se vuoi procedere ti posso spiegare anche io. A titolo di info per cultura generale la porta ICSP è la porta di programmazione principale del ATMega, che consente appunto di inserire nel processore il bootloader che è la parte di firmware che consente poi di programmarlo via seriale, che nel nostro caso viene riportato su USB.

Ho visto adesso il nick e mi sa che sei della mia città, magari sei pure un ingegnere che conosco anche abbastanza bene e che mi cerca ogni 10 anni quando gli serve qualche miniconsiglio di elettronica o di software o magari no.

Non conosco la tua stampante ma dai comunque informazioni molto ridotte del problema. Non è che il relativo sensore di home ha problemi? Non dici se riesce ad andare in home e se con l'estrusore destro fa lo stesso o se funziona bene.

Il Marlin quando regoli la velocità della ventola in realtà non regola la velocità della ventola ma varia semplicemente la tensione in uscita che viene resa disponibile verso la ventola, cosi come si può vedere dalla specifica riga di codice del Marlin che effettua questo comando analogWrite(FAN_PIN,tail_fan_speed); Certo variare la tensione è un modo per variare la velocità di rotazione ma certo non è un modo per controllarla con precisione e proporzionalmente e come potenza. In genere queste ventole vengono regolate come velocità da un terzo pin (che è presente anche nelle 'nostre' ventole) ma le schede elettroniche che utilizziamo in genere non predispongono l'elettronica necessaria per controllare questo terzo pin che di fatto se presente normalmente non è collegato a niente. Sul funzionamento del mandrino non ne conosco ne la meccanica ne l'elettronica, per cui non ti posso dire niente, spero solo che queste info che ti ho dato possano esserti utili a comprendere il tuo problema.

Se ci pensate bene la prima stampante, tra montaggio tarature e problemini vari spesso finisce per fare le prime stampe in assoluto in ore davvero tarde, spesso dopo la mezzanotte e quando vai a fare la prima stampa scopri che ti serve uno strumento per fare il livellamento. Quale è lo strumento che trovi in ogni casa per poter fare il livellamento? Lo spessimetro? non credo, Il foglio di carta ? Siiiiiiii e probabilmente a questo che deve la sua fortuna nel mondo della stampa 3d, Certo funziona decentemente, se si perde o si rovina non è difficile trovane un altro ma di certo non è uno strumento di precisione, per cui il foglio di carta è sicuramente ok (la carta da lettere, per capirci le bollette che ti arrivano a casa o gli estratti conto bancari, equitalia, oramai non scrive più nessun altro) ma uno strumento di precisione che pure costa davvero poco come lo spessimetro è di certo meglio. Lo stesso succede probabilmente anche per la lacca., chi non ha a casa una bomboletta di lacca della mamma, moglie, sorella, amante (vorrei conoscere uno che monta la stampante a casa dell'amante). Solo che la lacca non ha bisogno di essere sostituita poi con uno spessimetro, va già benissimo di suo.

Quello di far attaccare il primo layer è il primo problema e difficoltà che si deve affrontare quando si stampa in 3d. In genere, se hai utilizzato uno dei tanti trucchi per l'adesione (lacca, colla, nastro kapton etc etc tec) è un problema di altezza del primo layer per cui prova ad abbassare il primo layer che deve venire abbastanza schiacciato sul piatto per aderire. Se poi fai lo skirt puoi anche verificare durante la stesura se aderisce provando a muoverlo con una matita o simili.

In teoria è praticamente lo stesso sopratutto se sta vicina all'hot end, e comunque, se non sono tangenziali, le ventole possono essere tranquillamente smontate e rimontare girandole senza problemi. La differenza tra i due sistemi è che ne caso che soffi verso l'hot end l'aria viene convogliata e quindi viene indirizzata tutta verso un unica zona, mentre quando estrai tiri l'aria un pò da tutte le direzioni, Nel caso di raffreddamento di un hot end a seconda di come è costruito può essere valida anche la seconda ipotesi. Tieni presente, per fare una valutazione dell'efficienza, che il raffreddamento dell'estrusore (parliamo di raffreddamento estrusore e non del pezzo costruito) ha il solo compito di raffreddare la gola ( il tubetto che porta il filamento dal motore di trascinamento all'elemento riscaldante) e quindi questo è l'elemento che deve trarre vantaggio direttamente o indirettamente dal sistema di raffreddamento. Quindi per riassumere se la ventola è a contatto per tutta la sua superficie con un dissipatore l'efficienza dovrebbe essere identica nei due casi.

Secondo me quella di estrusione, aspettando qualche minuto che sia stabilizzata.

Su aliexpress i prezzi sono notevolmente diversi in quanto tutta la economia cinese è diversa e le stesse materie prime e trasporti e mano d'opera opera sono molto meno cari che da noi. Poi i cinesi che non sono stupidi sui beni più venduti sollevano un po' il prezzo proprio sfruttando la differenza di prezzo con il resto del mondo. Quando spediscono dalla Cina per le merci che costano più di 30 euro devi prevedere il 30% in più di dogana, loro fanno il possibile per non fartela pagare ma è bene metterla in conto.

Come dici tu puoi essere sia livellamento (cosa secondo me più probabile) che superficie rovinata. una foto del primo layer aiuterebbe a capire il problema. Un consiglio se vuoi insistere con l'abs ma è utile anche con l'asa, questi materiali odiano tantissimo le correnti d'aria, a volte basta aprire la porta della stanza per buttare stampe da 20 ore, per cui è molto consigliabile (proprio per il warping) stampare con la stampante inscatolata, Come inscatolarla va tutto bene, compensato, plexiglass, mobiletto ikea e qualsiasi altro sistema, se non ti metti a ridere io da un annetto per esigenze di spazio sto usando un vecchio plaid in paille buttato sopra la stampante.

per rispondere alle tue domande L'ideale è tirarlo col motore ma stando pronti ad intervenire anche a mano se il motore ha difficoltà per la seconda domanda il mondo è bello perchè è vario e se leggi la frase che riporto quà sotto di un noto filosofo per altro citato capirai il senso del tuo dubbio. Comunque io ti dico come la vedo io, dire poi che questo sia il sistema migliore non ci giurerei proprio. Io non lo ritiro, ritengo che lasciarlo dentro l'ugello non gli faccia un beato niente e che ritiralo parzialmente rischi di innescare il problema che è successo a te. Diverso è se pensi di non usare la stampante per molto tempo, allora è consigliabile toglierlo completamente e riporre il filamento in ambiente non umido e possibilmente al buio come per qualsiasi plastica. Per @FoNzY mi consoli almeno non sono l'unico che ogni tanto sbaglia 😉.

In questo caso il cinese non si è dimenticato il tubicino bianco (ptfe) infatto lo cita nella descrizione del problema. Quel difetto in genere si verifica quando vai a rimuovere il filamento, La rimozione del filamento (se decidi di farlo, se no può stare tranquillamente montato per una vita) deve essere fatta senza fermarsi e non lentamente, ossia inizi a ritirarlo e non ti fermi fino a quando è completamente uscito e questo con l'ugello riscaldato al massimo (ossia non iniziare a toglierlo dopo che hai spento l'estrusore). Se per caso ti si blocca (talvolta succede lo stesso) rispingilo immediatamente dentro l'ugello, non insistere a tirarlo fuori e poi aspetta una 30 di secondi che il filamento si riscaldi bene di nuovo e riprovi l'estrazione da capo. Comunque fino a quando non si prende una buona manualità è un incidente comune.

Puoi metterlo sia sopra che al posto, se sotto rimane il piatto riscaldante e se questo è dritto. Se vai sul vetro normale economico meglio se lo prendi da 3 mm (costa sempre 3 euro) Però con l'abs difficilmente risolverai il problema del warping se l'oggetto è più grande di 8 cm (come base), se continui ad avere problemi usa il raft ma la cosa più saggia è passare all'Asa

Quello del backup è la grande paura di chi affronta questo problema per la prima volta. Io stesso che da anni faccio programmazione su Arduino e conosco decentemente come si programma su Arduino ho stentato parecchio a cambiare il firmware della mia stampante. La paura di trasformarla in un pezzo da rottamare è sempre presente, Ma poi preso il coraggio a due mani scopri che è una procedura semplice, che sono molto remote le possibilità di fare danni. L'unica cosa che ti può succedere è che sbagli il firmware da mettere, al che prendi quello giusto e lo metti, come pure se scopri che col nuovo firmware qualcosa non va come dovrebbe (per esempio un motore che va nel senso sbagliato) chiedi qui e in un attimo ti spieghiamo come rimediare con davvero grande semplicità. Tanto per curiosità se non ricordo male (scusa la mia pigrizia di andare a rivedere i datasheet) questi processori possono essere riprogrammati per circa 100.000 volte. Dubito che nella vita della tua stampante attivi a cambiare il firmware 10 volte, penso che sarebbe già un record. I firmware Geeetech li trovi qui (avendo la gt2560 dovrebbe essere una Geeetech) http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046