Alep

I fusibili sono due (come in tutte queste schede) uno è posizionato (nella foto) subito sopra (ossia verso l'alto) il connettore di alimentazione che è posto nell'angolo in basso a sinistra e l'altro invece separa le due serie di connettori blu in basso a sinistra, se guardi come forma sono identici, Dalla descrizione è molto probabile che ne sia saltato uno solo ed è più probabile che il fusibile interessato sia quello vicino al connettore di alimentazione, ma mi è impossibile escludere l'altro, Dovrebbe andar bene un fusibile da 15 amper ma se guardi con una lente di ingrandimento (anche uno smartphone va bene) dovresti essere in grado di leggere la sigla.

La cosa più probabile è che hai bruciato i fusibili sulla scheda elettronica della stampante. Se metti una foto della scheda (sia fronte che retro) ti indichiamo quali sono. Con un tester anche economico puoi facilmente verificarne il funzionamento , Nel caso ti servano istruzioni sul'uso del tester o del saldatore non hai che da chiedere.

Hai provveduto a passare il file .stl allo slicer ed ottenere il .gco (o .gcode) e dare quello in pasto alla stampante? Hai verificato che la stampante vada correttamente in home ad inizio stampa? Suppongo che stai stampando da sd da quello che dici, hai provato a stampare da un programma di stampa tipo repetier host o simili da pc?

Le schede che utilizza Geeetech (come per le altre marche) sono prodotte in grande quantità periodicamente e poi predisposte come firmware e distribuite tra le varie stampanti, E' possibile che per carenze di magazzino o per errori che inviino la scheda giusta ma col firmware non adatto alla tua stampante, ed è questo il motivo per cui per prima cosa ti chiedono di aggiornare il firmware. Un esempio di questo tipo di problemi lo si ha quando uno compera una stampante normale e invece la vede arrivare con le barre trapezie (che è anche un be regalino) . Questo non viene fatto perchè sono generosi ma semplicemente perchè hanno finito le barre normali, non le hanno ancora riapprovvigionate ma le stampanti devono partire lo stesso. Quindi via di barre trapezie. Ed in questi casi il firmware infatti arriva regolato per le barre normali.

In generale nei processori che usiamo noi non c'è abbastanza spazio per leggere tutto il file e metterlo in memoria e tra l'altro l'accesso 'sequenziale' ossia riga per riga (per lo più di blocchi non ho idea da quanto ma non grandi) è abbastanza facile da fare su una sd, quindi........, Dovete tenere presente che l'accesso alla memoria sd in ambiente Arduinio è abbastanza elementare e senza particolari controlli e difatti difetta spesso. La cosa più probabile è che succeda qualche falso contatto per le vibrazioni di stampa,come capita a Marcott, e quindi gli ordini di lettura verso la sd vengano intepretati come ordini di scrittura. Controllando il Marlin c'è scritto quanti byte vengono letti alla volta e sono 512 /** * Read a 512 byte block from an SD card. * * \param[in] blockNumber Logical block to be read. * \param[out] dst Pointer to the location that will receive the data. * \return The value one, true, is returned for success and * the value zero, false, is returned for failure. */

Semplicemente che marlin hai messo? La stampante viene già consegnata con in suo marlin installato, non so perchè c'è la leggenda che ognuno si debba installare il suo marlin. E' vero che a volte (spesso) il marlin installato poi non è configurato per lo specifico modello ma con poche regolazioni si riesce a sistemarlo senza doverlo ricaricare. I marlin giusti per la tua stampante con tutte le relative istruzioni li trovi nel sito geeetech a questo link http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 Probabilmente il marlin che hai caricato semplicemente prevede un display diverso da quello che monta la tua stampante. Ti conviene in ogni caso collegarla al pc tramite cavo usb utilizzando un qualsiasi software di stampa 3d tipo repetier host.

Se vuoi questa è la mia versione italiana per EasyPrint www.pittaluga.net/it.zip

Quando oggigiorno uno ti chiede di imparare ad usare il computer gli devi far vedere facebook e Word e se è proprio uno sofisticato mail e Excel. Questo è quello che intendono oggi quando dicono cosi.

lo slicer di base ripropone fa esattamente l'oggetto che fai. Come differenze permette di evitare di fare delle parti interne completamente piene, in quanto sprecano un sacco di materiale e di tempo senza dare più robustezza all'oggetto finito, per cui nelle parti interne fa dei reticolati di diverse forme a seconda dello slicer che utilizzi e della configurazione che scegli. Ma se tu disegni una parte interna lui la riprodurrà fedelmente come forma. In più alcuni slicer permettono di generare automaticamente dei supporti per reggere dei particolari a sbalzo che altrimenti sarebbe impossibile stampare. in questa prova di stampa incompleta vedi il reticolato di cui parlavo. Ma se proponi un oggetto tipo questo che è abbastanza complesso ed ha tubi dappertutto lo costruirà esattamente cosi come lo vedi sempre facendo dei reticolati nelle parti piene interne.

Il reset che hai non è perchè l'asse z non funziona bene ma perchè la stampante si incasina quando utilizzi la manopola di regolazione dell'asse z che è un problema ben diverso. Tolto questo assicurati che i cavi che collegano il display all'elettronica non siano attorcigliati coi cavi del motore asse z o altro ma stiano separati da tutto.

In effetti easyprint è un buon esperimento di Geeetech nel tentativo di fornite un soft col suo marchio, se ti hanno fornito Easyprint in versione italiana probabilmente stai usando la mia traduzione per cui capirai che lo conosco abbastanza bene. Easyprint funziona bene ma come giustamente dice @FoNzY ha prestazioni ancora molto minimali, nel senso che stampa ma non offre certamente tutto il plus che offrono programmi tipo repetier host (gratuito). Su repetier host un solo consiglio, quando lo installi propone di default l'installazione anche di repetier server (che non è ben chiaro se diventerà a pagamento o meno), togli la spunta, non ti server e può complicarti la vita. E' utile solo se hai 20 computer e vuoi stampare in rete su una sola stampante.

Io lo ho realizzato cosi : Per fare un doppio estrusore bowden nella tua stampante ti servono le seguenti cose Un estrusore completo per la tua stampante. Un metro di tubetto in ptfe (comprane 2 metri che serve sempre) 6 connettori rapidi M6 (M6 è il diametro della filettatura) dissipatori per le gole una staffa a L (ne parlo poi in dettaglio) per fissare il primo motore e ti consiglio anche due gole da 40 cm l'estrusore bowden come costruzione utilizza lo stesso materiale che utilizza l'estrusore che hai già, gli manca solo il tubetto di collegamento coi relativi connettori rapidi che in foto vedi alle estremità del tubetto con collarino blu. Io come puoi vedere nella foto ne ho approfittato per mettere i gruppi di trascinamento in alluminio con questi ingranaggi di trascinamento che migliorano di molto il grip Alla staffa originale in cui passava la gola del primo estrusore ho aggiunto un secondo foro per il secondo estrusore e ho anche commesso l'errore di fare il foro troppo vicino all'altro, ed è il motivo per cui i dissipatori sono messi ad altezze diverse (vedi foto del dissipatore) Le gole ti consiglio di comperarle solo per un motivo estetico, molto probabilmente il motore che acquisterai avrà una gola di lunghezza diversa. cosi puoi montare due gole identiche. Io dato che avevo già una staffa ad L di metallo per il motore mi sono solo stampato una staffa piana per montare i due motori che è questa http://www.pittaluga.net/printer3d/StaffaMotore2.stl non ho pronta una staffa doppia con l'angolo ti posso dare comunque staffa ad angolo da stampare, questa http://www.pittaluga.net/printer3d/StaffaMotoreAL.stl ma ti consiglio di costruirti un unico oggetto che li inglobi tutti e due o al limite se vuoi te lo faccio io che ho già tutto pronto. Poi infine per la ventola di raffreddamento delle due gole ho stampato questa staffa http://www.pittaluga.net/printer3d/StaffaVentola.stl Questa è la mia soluzione. In genere in queste stampanti vedi sempre i motori montati uno a destra ed uno a sinistra cosi io ho preferito (dopo aver provato questa) l'altra soluzione che mi consente di tenere le due bobine affiancate e da un lato solo risparmiando cosi spazio sul tavolo. In questa foto vedi un altra soluzione per la parte ugello , ossia le due gole vengono convogliate su un unico estrusore. Questa soluzione rende molto più semplice la taratura però richiede di effettuare lo spurgo ad ogni cambio di filamento e in generale ne ho sentito parlare abbastanza male per cui io ho preferito non adottarla. Per la taratura del doppio estrusore ho messo a punto questo piccolissimo oggetto AllnementoColore1.stl AllnementoColore2.stl Questo è quanto, non ti posso consigliare dove prendere i materiali, io li ho presi tutti due anni fa su aliexpress ma il negozio che utilizzavo io che vendeva materiale anycubic non sta più trattando questi oggetti che comunque trovi tutti anche su Amazon o Ebay o nei negozi specializzati. Se ti servono chiarimenti non hai che da chiedere.

Ben arrivato Carlo. ti consiglio di postare la domanda in una sezione adeguata, dotandola di un titolo che sia più esautivo che il tuo nome.

I fiie .gco per questo tipo di problemi non servono assolutamente a niente, dovresti postare gli .stl ma credo che ti possa aiutare solo chi utilizza Blender perchè fai sicuramente qualche errore utilizzando Blender.

per raddrizzare gli assi basta cambiare il true in false o viceversa nel file configuration.h in questa sezione #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false naturalmente per l'asse interessato.

Una foto dell'estrusore (sopratutto del gruppo trascinamento aiuterebbe, ma tolto questo: Quando non estrude in motore di trascinamento gira? Senti dei rumori tipo tac tac? Hai controllato che la temperatura dell'estrusore sia corretta e non tenda a scendere di molto quando smette di stampare? Hai controllato che il filamento non si inceppi nella bobina?

Il 3dtouch funziona ottimamente ma non è la scusa per avere un piatto completamente starato, ossia devi in ogni caso cercare di avere il piatto più orizzontale possibile e lasciare al 3d touch solo le correzioni più infime. Per ottenere questo risultato ti consiglio di buttare i dadi a farfalla che si utilizzano per livellare il piatto in quando, sopratutto quelli interni, sono molto difficili da regolare e quando li regoli sforzi sul piatto falsando la regolazione e sostituirli con questi angoli reggi dato e la regolazione la fai tutta dall'alto dalla testa delle viti di regolazione AngoloPiattoConPassacavoBig.stl AngoloPiatto.stl Inoltre ti segnalo che puoi sostituire la clip fermavetro vicina all'home con una di quelle clip che si utilizzano nei i poster per fermare il foglio di plexiglass al telaio., Ha il vantaggio che ha altezza pari allo zero e la metti e togli senza problemi. Piuttosto ti consiglio di sostituire solo quella e lasciare le altre con la molletta perchè quella tiene bene il vetro basso non lo ferma per i movimenti laterali. Una volta che il piatto è più livellato vediamo se hai ancora problemi. Per il grasso quello che hai utilizzato potrebbe anche andare bene, prova a spostare il carrello ed il piatto a mano a motori spenti e lo senti se scorre bene per tutta lo loro corsa senza zone di particolare attrito e senza particolare sforzo. La vasellina viene consigliata sia perchè lubrifica bene sia perchè non si impasta con lo sporco (cosa che in genere il grasso fa) ed eventuali porcherie le deposita agli estremi della sua corsa ed inoltre risente poco come viscosità della temperatura ambiente..

A vedere cosi non sei in squadra, se guardi la riga orizzontale è palesemente angolata rispetto alla scritta del piatto, Comunque verifica anche che l'ingranaggio di trascinamento della cinghia sia bel stretto sull'albero motore e anche che il cuscinetto di rinvio sia sano.

do per scontato che hai lubrificato gli assi possibilmente con vasellina tecnica perchè di fabbrica non hanno un goccio di lubrificante, controlla la vref , per come fare leggi qui, di fabbrica la regolano davvero a occhio

Di base i jumper devono essere tutti chiusi in quanto quel tipo di stampante va regolata per il full step.

Bhe @FoNzY hai ragione, mi ha ingannato il fatto che sia marcato come L1 dove la sigla L normalmente viene utilizzata per le induttanze, la cosa più probabile è che in progetto abbiano pensato di mettere una induttanza e poi abbiano optato per un fusibile. Adesso so una cosa nuova 😊 I diodi devi provarli prima con i puntali del tester in una posizione e poi al contrario, proprio perchè conducono la corrente solo in un senso.

Piccolo addendum il componente verde F050 marcato in scheda con la sigla L1 non è un fusibile autoresettante ma è un induttanza probabilmente da 50 millihenry, Chiedo scusa a priori ma essendo le induttanze componenti che non si cambiano in pratica mai (tranne qualche rarissimo caso negli alimentatori o se rotte per cause meccaniche quali forti urti) non sono molto pratico delle loro sigle e quindi potrei sbagliare la scala del valore del componente.

e nel fondo della scheda c'è in alto a destra nella foto vicino ai due diodi neri (D1 e D2) il secondo fusibile marcato F2. I fusibili autoresettanti in genere sono costruiti come una piastrina di circa 1cm X 1cm di solito di colore tendente al giallo o arancio e si vedono lontano un miglio e direi che non è il tuo caso. Per sapere se un fusibile è bruciato occorre un normale tester anche da supermercato del costo inferiore ai 10 euro, si misura in Hom e deve dare resistenza prossima allo 0 (in genere tra 1 Hom e 0 Hom) Se ti servono istruzioni precise su come usare il tester per questo tipo di misura non hai che da chiedere.

Prima la cattiva notizia, quando i fusibili si bruciano non fanno puzza, il che vuol dire che oltre i fusibili c'è altro. Però io smonterei la scheda e controllerei sotto ed è molto facile che i fusibili siano li perché sopra tranne il componente marcato fb1 (vicino presa USB)non vedo nulla che possa essere un fusibile, ed i fusibili dovrebbero essere due

Anche se può sembrare strano assicurati che i cavi rossi grossi che sono quelli che collegano le resistenze di riscaldamento siamo collegati nel posto giusto nella scheda elettronica e che i terminali siano sufficientemente spogliati in modo da mettere in vista il rame. É abbastanza difficile che per un guasto non funzionino entrambi i riscaldamenti perché sono su due circuiti notevolmente diversi. Se ti ricordi dall'alimentare hai portato 4 cavi , due alimentano motori ed estrusore, l'altro il piatto.