Alep

Temo non lo sapremo mai............, riusciremo a sopravvivere a questo mistero?

Il piatto ha un assorbimento di corrente molto alto (circa 10 amper) mentre l'estrusore assorbe molto meno (5 amper). A prescindere da quello che si racconta in giro parlando di efficienza o scarsa qualità dei mosfet montati di fabbrica il vero motivo per cui è bene montare un mosfet esterno è che cosi si salva la scheda da eventuali danni nei connettori (di alimentazione generale e di connessione del piatto) per eccesso di corrente che vi transita con correnti molto forti , come nel caso del piatto. Come invecchiano appena appena i connettori perdono qualità del contatto, questo produce resistenza di contatto e con il forte amperaggio si genera calore e i connettori possono facilmente arrivare a fondersi.

L'errore di temperatura fuori controllo lo da quando una delle temperature (piatto o estrusore) sono oltre i range di sicurezza stabiliti che come massimo in genere è 270 mentre come minimo è 5 gradi. Se il cavo del sensore è interrotto vedrai una lettura sotto i 5 gradi mentre se è in corto dovresti vedere una lettura di 358 gradi, quindi controlla con queste indicazioni che valori leggi nel display e dovresti capire quale è il problema.

Freecad ha effettivamente qualche stranezza sopratutto quando utilizzi molto gli angoli, ma stai attento che è un prodotto molto effervescente e con upgrade continui che lo stanno migliorando ad alta velocità, per cui controlla periodicamente se sono uscite nuove release, l'ultima è la release 0.17.13541 pubblicata un mese fa il 2018-08-16. Devo dire che io ho sempre trovato notevoli miglioramenti tra una release e l'altra per cui ti consiglio di provare ad aggiornarlo.

Io non ti posso consigliare perchè non stampo pla e quindi non ho montato il convogliatore, però posso dirti che esistono sia convogliatori d'aria che utilizzano l'aria della ventola dell'estrusore e convogliatori (da preferire) che utilizzano una ventola autonoma. ne trovi diversi anche per la tua stampante su thingiverse.

Be, si blocca è un pò pochino per fare una diagnosi, si blocca la stampante e non risponde più ? si blocca il programma di stampa e non risponde più ? Il display scompare ? Il display presenta caratteri pasticciati ? Hai qualche messaggio di errore ? Quando si ferma le temperature sono ok ? Si ferma al 2% esatto o dopo tot minuti ? Stampi da sd o da programma ? e potrei continuare per mezzora, dai tutte le info che puoi se no in alternativa ti passo l'indirizzo di un buon mago.

Hai montato il convogliatore d'aria della ventola per il raffreddamento del pezzo che stai stampando?

Nelle Geeetech Acrylic molto spesso il foro superiore in cui girano le barre filettate è di misura troppo giusta e questo frena la rotazione delle barre filettate. In questo caso vanno allargati leggermente i fori con un pò di carta abrasiva fine a mano.

La grande verità di ogni apparecchio elettronico guasto è che prima di essere guasto funzionava. Ossia difficilmente avvisano prima di guastarsi e il guasto può avvenire in qualsiasi momento, per esempio l'accensione dopo un periodo di fermo.

Il circuito dei termistori è formato da un condensatorino che serve solo a livellare la temperatura letta ed una resistenza di pull up e poi dal processore. Di solito i componenti meccanici tipo condensatore e resistenza in questi circuiti non difettano mai perchè hanno sollecitazioni bassissime per cui se non si sono rotti per aver subito un urto si possono escludere. Il processore non è cosi semplice da sostituire e sopratutto da riprogrammare per cui il consiglio di Fonzi è più che giusto. Puoi fare una verifica estrema mettendo in corto anche con un cacciavitino i piedini del connettore del termistore nella scheda e dovresti leggere 358 gradi. Se li leggi ( o valore simile) la scheda è sana

Se la tua stampante monta due cavi identici per l'lcd prova a scambiarli tra di loro perchè uno serve principalmente per il funzionamento dell'lcd e l'altro serve principalmente per controllare la sd e quindi se il problema dipende dai cavi sposti il difetto dal display alla sd ma sopratutto verifichi se è un problema di cavi o meno.

prova a ridurre o spazio tra estrusore e piatto al primo layer (ossia la calibrazione asse z)

A vederlo mi sembra che nel primo layer sei troppo alto. Il layer basso deve venire col filamento piatto perchè deve essere un pò schiacciato sul piatto. In genere prende un aspetto quasi vetroso almeno usando vetro sul piatto e lacca probabilmente per merito della lacca.

In Arduino Strumenti scegli la scheda Arduino/Genuino Mega 2560 or Mega 2560 e come processore di conseguenza ti imposterà processore AtMega2560 Questa è la regolazione più probabile

Io uso l'asa Fillamentum ne sono più che soddisfatto, di asa ho provato anche l'ApolloX di Formfutura che è anche lui un ottimo prodotto. Sino a qualche mese fa il Fillamentum si trovava a meno di 20 euro ma adesso al prezzo a cui lo hai trovato tu. Al contrario di @Whitedavil io ho il petg in lista e quindi non dirti nulla , solo che in giro ne parlano molto bene

E tieni pure presente che alcuni fornitori lo vendono pure a prezzi davvero interessanti. È poco conosciuto perché è un prodotto relativamente più nuovo degli altri e qui è un po' come coi bar una volta che ne conosci uno tendi ad andare sempre nello stesso. (PS purtroppo non ho provvigioni sull' asa venduto ma ricordati anche che del petg ne sento parlare molto bene)

L'Asa semplificando è un abs con un aggiunta di stirene che riduce di molto (non elimina) il fenomeno del warping (tendenza all'imbarcamento in un oggetto di dimensioni superiori ai 10 cm sopratutto nelle parti a contatto col piatto di stampa) rendendolo quindi più gestibile. Inoltre ne migliora notevolmente le caratteristiche chimico fisiche aumentando notevolmente la resistenza ai raggi ultravioletti e all'attacco di agenti chimici quali benzene.

Io ho provato a modificare il gcode iniziale (oltre a disattivare la wipe tower) ed ho avuto un netto miglioramento ma non risolutivo nel senso che ho ridotto l'incidente ma non lo ho completamente eliminato. In questo momento non ho a portata di click il computer su cui stampo, appena posso ti metto qui il mio gcode inizale per cura. E anche io sono più soddisfatto delle stampe che mi fa Cura rispetto a Slic3r, sicuramente più per un problema di regolazione che altro.

In via di massima queste stampanti sono sempre modificabili col 2 estrusore, il problema è quanti particolari bisogna sostituire, Ti faccio un esempio per una stampante due estrusori serve un alimentatore da 20 ampere e di solito le stampanti singolo estrusore sono fornite con un alimentatore da 15 ampere. Bisogna vedere se l'elettronica è predisposta per il secondo estrusore, nel caso basta comperare solo per pochi euro lo stepper driver motor, altrimenti bisogna sostituire l'intera elettronica con il problema che essendo la A30 una stampante molto nuova con parecchie prestazioni probabilmente dovresti rinunciare a molte di queste tra cui per esempio il display touch. Purtroppo non ho trovato alcuna specifica della A30 per cui non so cosa monti dentro come elettronica e quindi non posso fare valutazioni. Una cosa che puoi fare è chiede info a chi le vende che in genere sono abbastanza disponibili. .

Non conosco le dimensioni degli elmetti ma immagino quanto una testa. Pensare di stampare uno oggetto 20X20 in una stampanre 20X20 è abbastanza utopistico, devi togliere circa un cm per parte per un sacco di motivi, dallo shirt/brim/raft alle difficoltà di centraggio dell'oggetto nel piatto. E' come con le stampanti normali, un minimo di margine devi lasciarlo sui bordi del foglio. Poi naturalmente puoi sempre stampare a pezzi e poi incollarli insieme. Quindi non so se la classica Prusa 20X20 sia adeguata. Altro consiglio se pensi di stampare oggetti grandi oltre il 10X10 scordati l'ABS e pensa all'ASA e sento parlare molto bene del PetG. Con l'ABS perdi solo tempo e soldi sugli oggetti grandi in quanto è difficilissimo stamparli senza problemi anche se la forma di un elmo potrebbe forse aiutare molto. In ultimo se pensi di usare molto due filamenti diversi puoi pensare ad una stampante a due estrusori che ti può essere anche molto utile se devi utilizzare materiale di riempimento per costruire oggetti con vuoti dentro tipo appunto gli elmi che però non dovrebbero aver problemi ad utilizzare supporti con lo stesso materiale con cui sono costruiti. Io sono di quelli (non so se l'unico) che ha avuto molti problemi di intasamento col cambio di filamento da ASA a ABS (e non viceversa) ed dapprima ho risolto usando ugelli diversi ma alla fine ho risolto dapprima montando il secondo estrusore e poi eliminando definitivamente l'ABS.

se lo spingi a mano esce?

Basta che inserisci un guidafilo tipo questo nella parte bassa del gruppo trascinamento, io ti posso passare quello che uso io ma non credo vada bene per te perchè utilizzo un ingranaggio concavo, comunque non è difficile da realizzare e probabilmente lo trovi anche su Thingiverse. Se ti occorresse il mio te lo posso dare oltre che in STL in Freecad , Openscad e Autodesk DWG o DXF cosi lo puoi modificare senza doverlo rifare da capo

Partiamo dai piccoli consigli , ti conviene in ogni caso eliminare i dadi a farfalla del piatto e sostituirli con questi angoli che ti semplificano di molto il livellamento perchè regoli tutto dall'altro senza dover fare acrobazie. AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl Con la regolazione con le viti a farfalla sopratutto negli angoli in fondo per arrivare alle farfalle si fa forza sul piatto falsando la regolazione e complicando quindi di molto il livellamento.

Sei fortunato ti hanno mandato delle barre trapezie che di solito è una delle modifiche che si fa in queste stampanti per migliorarle (pagando anche se poco)

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