Alep

Si esatto i connettori corrispondono esattamente come sequenza ai trimmer dela verf perchè altrimenti lo stampato sarebbe inutilmente parecchio più complesso da disegnare. Si come ti ho detto puoi aumentare tranquillamente se non riscalda eccessivamente, A titolo di info attento che il chip del 2 estrusore pur avendo tutta la componentistica di appoggio presente non è montato per cui cosi come è adesso non potresti in futuro inserire un secondo estrusore. Se comunque vuoi essere sicuro di quale trimmer opera con quale motore basta che abbassi al minimo la vref e vedrai che il relativo motore praticamente non si muoverà o farà davvero fatica. Ho cercato le specifiche del tuo motore ma non ho trovato nulla di certo, ne come amper massimi ( che è uno dei dati che occorre per il calcolo della vref) ne come vref consigliate per la creality. Comunque puoi provare a scrivere anche al venditore specificando che stampante hai ( o che motori) per la vref consigliata (se è straniero fosse anche cinese va bene l'inglese del traduttore di google) in genere sono molto disponibili a dare informazioni.

Benvenuto, tu suppongo sia quello di sinistra nella tua foto. 😁

Riuscire a stampare il primo pezzo decente può richiedere qualche giorno di prove oltre quello di montaggio, per consolarti ti metto qui il mio primo oggetto stampato dopo 2 dico due giorni di tentativi andati a vuoto. E fa pure davvero schifo 😄 ma è stato un grande successo

Ed anche una piccola nota, anche la Wanhao è al 100% cinese. Io non ho nulla contro le cinesi, possiedo una prusa i3 cinesissima economica di cui (dato il rapporto prezzo prestazioni e grazie ad una serie di modifiche non infinita) sono soddisfatissimo, certo adatta più ad un uso hobbistico che professionale).

Che software di slicing utilizzi? E da quale ambiente lo usi, ossia da dentro un programma di stampa tipo Repetier o direttamente dal software di slicing ? Wanhao mi pare proponga Cura come software di Slicing.

Direi proprio di si. Esistono dei calcoli matematici per stabilire la corretta vref massima e dipendono esclusivamente dal motore che monti (per quello che a priori non ti posso dire la corretta vref massima) ma il sistema empirico che funziona benissimo, come ti accennavo, è quello di verificare col ditino la temperatura del motore, se è caldo, anche molto tutto bene ma se non puoi tenerci sopra il ditino la vref è troppo alta. Quindi delle 10 dita che hai scegli quale sacrificare a questa prova. Tieni presente che il motore non si brucia per sovratensione (a meno che di colpo non gli dai vref folli), ma per surriscaldamento successivo, quindi dal punto di vista del motore se controlli ogni tanto (mentre stampa un controllo veloce), anche solo ogni 10 minuti, se non è troppo caldo non rischi nulla. Oltretutto questa, che è calda, è la stagione migliore per queste prove,

Hai provato a verificare che non abbia problemi di manifold? Non credo che sia quello il problema ma verificare costa poco.

😊 devi tenere presente che di fabbrica tarano i trimmer delle vref a occhio, basandodi quindi sulla posizione del trimmer, che capirai non è un sistema di alta precisione e noi stentiamo a consigliare il controllo della vref perché pur essendo abbastanza semplice per uno che non ha mai maneggiato un tester non è semplicissimo, quindi prima verifichiamo che la meccanica sia ok e diciamo che un 8 volte su 10 intervenendo sulla meccanica di risolve. Facci sapere se adesso è tutto ok. Verifica che nelle stampe lunghe il motore non scaldi troppo, toccandolo non deve scottare, nel caso abbassa la vref leggermente, 0.90 - 0.95 dovrebbe andare bene, se non scalda lascialo come è

Io con la gt2560 uso i driver originali ftdi presi dal sito ftdi a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm però il consiglio che in genere funziona meglio per questo tipo di problemi e di provare a flash are con la stampante staccata dalla alimentazione a 220 (proprio staccata, non spenta) e se funziona bene provare e rimettere la spina della corrente ruotata di 180gradi in modo da invertire fase e neutro. Tieni presente che la corrente che fornisce la USB è più che sufficiente per alimentare la scheda elettronica

Se pensi di stampare roba del genere dai un occhiata qui, la modifica che è adattabile in pratica a qualsiasi stampante la progettata e la costruisce e vende l'autore del post, che puoi facilmente contattare tramite questo forum e qui trovi una abbondante serie di oggetti costruiti da lui col suo sistema https://www.thingiverse.com/Immaginaecrea/makes

Il tester per queste necessita può essere acquistato per meno di 10 euro in qualsiasi supermercato o brico, I modelli in giro non sono tanti e comunque si assomigliano molto, io ti metto in foto il più diffuso e ti spiego come usarlo. In basso a sinistra dove vedi i puntali ci sono tre fori, quello alto ( che in foto non è usato) serve solo per misurare forti correnti (ampere) e nel tuo caso non ti serve. Per cui inserisci i puntali come in foto puoi ruoti la monopola nella zona della misura che devi effettuare, nel tuo caso la zona è quella in alto a sinistra evidenziata dalla lettera V nera con sotto una linea dritta ed un linea tratteggiata (che vuol dire corrente continua) e dei valori che sono disponibili devi scegliere quello immediatamente più alto alla misura che devi fare, quindi se misuri un alimentatore a 12 volt sceglierai 20 se invece devi misurare una vref che è 0.90 sceglierai 2 volt. al che appoggi i due puntali sui punti in cui vuoi misurare la tensione e nel display leggi il valore, Per la vref ti ho messo un link ad un altro post, mentre per l'alimentatore devi appoggiare il puntale nero sul connettore del cavo nero e quello rosso suo connettore del cavo rosso. Nell'alimentatore stai attento che tra i diversi cavi arrivano anche i cavi della 220 volt, (marron e blu in genere) evita di toccarli con le ditina se non vuoi trasformarti in una lampadina. Puoi effettuare la misurazione anche dal lato della scheda ma a seconda dei connettori che utilizza potrebbe essere una manovra non semplice. questa è la foto di un alimentatore con evidenziato l'ingresso della 220 mentre a destra vedi i cavi rossi e neri di cui parlavo prima. Se ti senti poco sicuro stacca la spina della stampante e copri con un pò di nastro adesivo le viti della 220 e cosi sei più tranquillo.

Per il futuro fissa bene i cavi al gruppo estrusore in modo che come l'estrusore si sposta a destra e a sinistra i cavi non si possano muovere rispetto alla cartuccia riscaldante perchè è proprio quel movimento, piega oggi piega domani, che tende nel tempo a rompere il rame dentro la guaina dei fili che portano la corrente alla cartuccia. Da fuori non vedi nulla e sembra tutto a posto ma il rame è interrotto e di conseguenza ......

Su aliexpress se non spediscono dall' Europa rischi di dover aggiungere il 30% di dogana

Non conosco la tua stampante ma io darei un occhiata alla vref del motore asse x, la puoi eventualmente confrontare con la vref dell'asse y Se ti servono info veloci sulla vref leggi questo post tenendo presente che si parla di un altra stampante per cui il valore di 0.90 potrebbe non essere adatto alla tua stampante o la tua potrebbe essere costruita diversamente senza avere gli schedini od il trimmer di regolazione. Il fatto che le prime stampe siano andate bene potrebbe dipendere (ipotesi) anche da un piccolo degradamento dell'alimentatore che potrebbe derivare anche dal maggior caldo della stagione e quindo non lo considererei a priori "un guasto", Nel caso controlla anche l'uscita dell'alimentatore (sotto carico, basta il piatto o l'estrusore che scaldano) e se fosse di molto inferiore a 12 volt (11.6 per esempio) sappi che in genere nell'alimentatore stesso, nella zona dove si collegano i cavi ed è presente un piccolo led, c'è un piccolo trimmer che permette di variare la tensione di uscita.

Nel sito che ti ho indicato ci sono un pò di istruzioni, comunque ti spiego il problema, Il firmware è disponibile in due formati, quello sorgente che è composto da più di 75 file che ha tutto il software in chiaro e quindi leggibile e modificabile da un umano e quello compilato che è un unico file di formato ,hex che non è leggibile da un umano e di conseguenza non modificabile. Anycubic per molti modelli fornisce il firmware in formato sorgente ma per la tua solo in formato hex. Essendo non leggibile da un umano e neanche dal suo cane o gatto, non puoi sapere come è configurato o quali varianti ha rispetto al firmware normale e questo le case produttrici lo fanno in genere quando aggiungono nel firmware qualche particolare che non vogliono che i concorrenti copino o quando vogliono evitare che mani inesperte maneggino il firmware. Quindi come è predisposto o quali varianti ha il firmware originale nel tuo caso non è dato da sapere. Nel sito che ti ho indicato dicono che quel firmware è il frutto di un team di persone che ha preso un Marlin standard e lo ha modificato con un lavoro di 2 anni per rimodernarlo e renderlo compatibile con il tuo modello. Tanto per info non è una operazione strana e molti altri team hanno fatto lavori del genere. Questo per farti capire il problema e cosa ha fatto questo team in specifico, I vari Marlin in genere tranne alcuni molto spinti come il Marlin Kimbra sono tutti pressocchè identici o molto simili e quello che cambia è solo la configurazione per adattarlo alle diverse esigenze costruttive degli infiniti modelli che esistono di stampanti. E infatti dei molti file di cui è composto il Marlin solo uno, che è il file configuration.h, in genere viene modificato perchè da questo file puoi ridisegnare l'intero funzionamento del Marlin ed adattarlo alla tua specifica stampante. Inoltre, proprio per evitare che per piccole modifiche si debba mettere mano al Marlin una parte della configurazione, come i passi dei motori per esempio, è accessibile senza dover maneggiare il firmware tramite la configurazione della EEprom, Quindi a seconda delle problematiche che comporta la sostituzione dell'estrusore ti può essere sufficiente mettere mano alla configurazione in EEprom ( e per la sostituzione di un estrusore questo dovrebbe essere sufficiente) o devi in alternativa devi agire sul configuration.h del Marlin ed in questo caso ti serve un firmware sorgente, possibilmente già configurato per la tua stampante, tipo quello che ti ho indicato io.

Io non lo ho provato (non ho la tua stampante) ma questo dovrebbe essere un Marlin aggiornato non compilato per la tua stampante e quindi personalizzabile come vuoi https://github.com/newPOPE/Anycubic-i3-Mega-Marlin-Firmware

Per prima cosa una piccola informazione, la ventola sul motore dell'estrusore non ha il compito di raffreddare il motore ma di raffreddare la gola che è il tubicino che collega il gruppo di trascinamento all'hotend, il gruppo riscaldante. Se non fa questo effetto di raffreddare la gola hai un problema. Tolto questo, anche se molto improbabile, la cosa che viene da pensare dalla dinamica che descrivi è che hai un problema nel firmware della stampante. Un difetto di questo tipo non può assolutamente dipendere da Repetier e neanche dallo slicer e sai un attimo di pazienza ti spiego perchè. Repetier non fa nessun controllo sulla stampa e non ha nessuna azione sulle temperature durante la stampa, Quello che fa Repetier in stampa è quello di prendere stupidamente una per una le righe che comandano la stampa (il file gcode) che ha preparato lo slicer e le invia alla stampante senza aggiungere niente o modificare niente e tantomeno analizzare a cosa servono. Di conseguenza non può agire ne sulle temperature ne sui motori, compito delegato al firmware. Quindi l'unico elemento che ha questo potere (ossia di collegare la temperatura col funzionamento del motore ) è il firmware. Il firmware tanto per cultura generale blocca, senza dare alcun segnale, il motore di estrusione se la temperatura scende sotto un certo tanto (mi pare 80 gradi) come pure blocca irrimediabilmente l'intera stampa se sale oltre i 270 gradi. Viene da pensare che nel tuo firmware ci sia un errore che produce il tuo problema. Questo sempre che la tua analisi e descrizione del problema sia corretta. Io quindi per prima cosa proverei a fleshare il firmware, stando attento che se il firmware che hai nella stampante è un file che hai già nel computer questi potrebbe già contenere l'errore e quindi fleshare non servirebbe a nulla. Nel caso che il tuo firmware fosse personalizzato e ti seccasse quindi riutilizzare un firmware vergine preso dal sito del produttore ti segnalo winmerge che è un software gratuito che ti permette di confrontare velocemente file e cartelle evidenziando eventuali differenze e quindi ti potrebbe essere utile per cercare errori nel firmware confrontando il firmware originale con la tua versione.

Provato anche 265 con Abs, quando facevo le prove per tentare di ridurre il warping, ti dico solo che ho spostato il limite del Marlin a 280 perchè impostando 265 ogni tanto toccava i 270 e mi bloccava la stampa. Per quello che sono cosi informato 😁

L'estrusore della Geeetech (un pò come tutte le cinesi) arriva tranquillamente ai 270 gradi che è la temperatura massima che il Marlin (per sicurezza) consente, poi il Marlin se si oltrepassa questa temperatura manda la stampante in blocco, Per questo motivo infatti, dato che la temperatura oscilla di diversi gradi, non si può impostare una temperatura di stampa maggiore di 260 gradi per non incorrere in blocchi da sovra temperatura indesiderati.

Dalla foto del prodotto è abbastanza difficile fare valutazioni con certezza, ma la cosa che sembrerebbe più probabile è, se guardi bene a occhio pare proprio cosi, che le tacche dei metri non coincidono con le tacche dei kg, Istintivamente siamo portati a pensare che coincidano, La nostra mente è un pò pigra ed in molti casi tende a semplificare. In questo campo è poco importante ma molti incidenti in macchina sono purtroppo conseguenza di queste semplificazioni.

Il fatto che circoli voce che si trovi senza spese di trasporto deriva dal fatto che in America (e per la consegna negli stati uniti) la spedizione, se sei un cliente prime, è gratuita, ma è diverso se la vuoi in italia. Questo infatti è il link e se hai il traduttore automatico attivato non ti accorgi che sei in america se non per il fatto che parlano in $ e non in €. https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B07D68S7BV/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new Molto carina l'idea dell'indicatore di consumo sulla bobina, costa zero ed è abbastanza utile, ti evita di stare a pesare e ripesare.

Ti consiglio di installarti un programma di stampa tipo repetier host che ti consente di gestire molto meglio la stampante è da lì puoi dare senza problemi avanzamenti notevoli. Si consiglia un avanzamento di 10 cm i più perché sul cm è difficile vedere che errore si ha. In ogni caso se sei salito di 8 mm e ne hai misurato 10 il problema dei passi errati c'è. Adesso sono in giro, alle 15 ti do le info per modificare i passi se ha già provveduto qualcun altro, ma segui il consiglio installa un programma di stampa e misura sui 10 cm

per vedere se è un problema di passi semplicemente ordina alla stampante di far salire l'asse z di 10 o 15 cm cm e misura di quanto effettivamente si soleva. Se non si posta di 10 cm ma di 12 o più hai trovato quale è il problema.

Se indovino cosa vinco? ( mi accontento anche solo di una gallina ripiena) Wow che bella stampante delta a due colori 😎

be la domanda è un pò generica, cosa ti serve sapere del firmware. Il firmware detto Marlin in genere lo trovi nel sito del produttore della stampante (a volte ben nascosto). Se vuoi provare a frugare nel Marlin sappi che il Marlin di solito è composto da oltre 75 files ma di questi l'unico che interessa a noi comuni mortali è il file configuration.h che come potrai facilmente intuire è il file che contiene tutte le configurazioni della stampante (tranne la lingua che secondo me è meglio non modificare). E' approcciabile anche da un'inesperto ma certo non bisogna andare a cambiare dati a caso. Per la compilazione bisogna sapere che se il Marlin è una vecchia versione va compilato con un Arduino 1.0.6 o precedente mentre se è un Marlin moderno con una versione di Arduino recente. Se si hanno dubbi basta provarle entrambe una andrà ed una no. In ultimo siccome Arduino usa a stessa porta USB che usa Repetier o Cura o altro programma di stampa è bene non avviarli contemporaneamente.