Alep

Il sistema di stampa di queste stampanti basandosi su strati successivi con i materiali attuali non credo proprio possa realizzare oggetti trasparenti ma al massimo translucidi ossia opachi. Come modello (parlando della foto che hai messo) in se ha alcune complicazioni date sopratutto dalle parti alte troppo sottili (le guglie), tieni presente che difficilmente queste stampanti riescono a stampare oggetti più piccoli di un millimetro. Come pure dalla foto logicamente non si capiscono le dimensioni ma se pensi di stamparlo con una da 30 cm penso stia entro un cubo da 30X30 cm. Il cavo all'interno (parlo per i palazzi e non per i monte) non è un problema. Immagino invece che il disegno sia già pronto, ricordati che queste stampanti hanno bisogno in genere di un file in formato stl, ma quasi tutti i cad esportano in questo formato. Forse per un oggetto di questo tipo e con le tue necessità è meglio che ti orienti su una stampante non FDM ma SLA, chiedi pareri in giro su questo perchè la mia esperienza nel campo SLA è praticamente zero. Guarda questo video per farti un idea del risultato

Bè allora quello che vuoi fare lo puoi fare con qualsiasi linguaggio di programmazione mentre non credo che almeno per i prossimi 5 anni possa esistere qualcosa di pronto che fa quello che vuoi tu anche perché una cosa del genere per servire a qualcosa (ammesso che serva) dovrebbe essere implementato direttamente nel Marlin. Tieni presente che in una stampante economica la temperatura ugello oscilla quasi di 10 gradi ed ha un tempo di risposta intorno al minuto ed il piatto a tempi di risposta sui 3 minuti. Nel ambiente per interferire con l'ugello o il piatto la temperatura dovrebbe variare bruscamente almeno di 5 gradi, ma uno sbalzo del genere prima ancora di aver effetti sull' ugello è molto probabile che produca un artistico warping

@kk7 non ho idea di perchè voglia utilizzare un miniprogramma per la comunicazione (in ogni caso qualsiasi cosa utilizzi è sempre un programma) ma devi tenere presente che le prestazioni di programmi tipo Repetier non sono state sviluppate perchè il team che lo ha sviluppato è un pò folle (cosa poi anche possibile) ma perchè le prestazioni che ha sono tutte utilissime e semplificano la vita davvero molto. Voler utilizzare un programmino per il controllo diretto della stampa è un pò come decidere di andare da Milano a Roma in bicicletta invece che in macchina (in mezzo ti ricordo ci sono anche gli Appennini), cosa forse molto bella ma con un elevata possibilità di essere spianato da qualche camion ben prima di arrivare nelle zone più belle. Ma proprio per risponderti probabilmente il programma che ti serve si chiama COOLTERM

Qui trovi tutto quello che ti serve ed anche di più grazie a @Help3d

Io di frese cnc ne so esattamente quanto ne sapevo di stampanti 3d 3 anni fa, ma in cambio sono molto ferrato sulle comunicazioni seriali ( ed un pò, non dico su tutti ma quasi, i tipi di comunicazione sia dal punto di vista hardware che di protocollo) per cui se il tuo problema è relativo alla connessione tra fresa e pc forse ti posso rispondere io.

I driver corretti li trovi in questa pagina http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm verifica che la velocità di connessione sia regolata a 250000 o se non va scendi ma non sotto i 115200 (non serve a niente provare tutte le velocità intermedie, provane al massimo due o tre tra queste due indicate) Suppongo che sappia come controllare il numero di com comunque ti metto lo stesso le info, staccando ed attaccando il cavo usb deve comparire in pannello di controllo, gestione dispositivi una immagine tipo questa Se persiste a non funzionare fai una prova a stampante staccata dalla corrente (proprio staccata, non basta spenta) ma collegata lo stesso al pc via USB, l'elettronica dovrebbe rispondere lo stesso. Naturalmente non scalda e non si muovono i motori, serve per diagnosi questa prova. Assicurati infine di non avere altri programmi aperti che usano la com su usb tipo Arduino o Cura

Si rimuovono con le mani , sono inseriti su due file di zoccoli senza alcun tipo di blocco o fissaggio, è normale che possano essere leggermente duri da estrarre nel caso fai forza un pò da un lato ed un pò dall'altro. In questa foto vedi uno schedino e le due file di piedini.

Molto Probabile. Ti ricordo che si consiglia sempre per queste regolazioni di usare un cacciavite non conduttivo o in alternativa di regolarlo a stampante spenta, Ossia con questa sequenza Spegni,Regoli,Accendi, Misuri o provi nel tuo caso e poi riprendi dall'inizio fino a raggiungere il risultato desiderato. Questa procedura non viene consigliata perchè ci piace perdere tempo e complicarci la vita ma proprio per salvaguardare gli schedini. Per sapere se il driver è bruciato se la tua stampante monta gli schedini puoi provare a invertire due schedini tra di loro (sempre a stampante spenta, che comprende anche non collegata via usb che fornisce lo stesso l'alimentazione anche se spenta) Come consolazione gli schedini hanno costi accettabili e sono facilmente reperibili.

A titolo di info il circuito di rilevamento della temperatura è costituito da una resistenza da 4.7 kHom di pull'up (quella a cui ti riferisci tu), un condensatore 10 microfarad di livellamento ed il PROCESSORE l'atmega2560. In genere se si rompe qualcosa è il processore che si rompe, non la resistenza, questo perchè è il componente più delicato. Solo che mentre la resistenza è facilmente (si fa per dire) sostituibile il processore è praticamente impossibile da sostituire se non lo fai di mestiere e non hai l'attrezzatura adatta. Per cui il tentativo di intervenite sulla resistenza lo si fa lo stesso anche se in genere è tempo perso.

A questa domanda credo non ti possa rispondere nessuno. Le varie revisioni di una scheda sopratutto in questo settore non ne modificano le prestazioni ma in genere sono rivolte a migliorarne l'affidabilità o a ridurre i costi di costruzione. Di conseguenza le case non rilasciano dichiarazioni su che differenza ci sono tra le varie revisioni, che in genere riguardano qualche pista leggermente più grossa, qualche piazzola prevista in progetto e mai utilizzata che viene rimossa, qualche pista spostata per evitare inneschi radio e qualche connettore cambiato o per migliorarne la robustezza o per ridurre i costi. Per esempio tra la revisione A e la A+ cambiano i connettori delle resistenze degli estrusori. In genere (si spera) le nuove revisioni dovrebbero essere migliori ma le prestazioni sono perfettamente identiche tra tutte le revisioni.

Anche io sono un pò scioccato e mi fa male un ginocchio non ti preoccupare, benvenuto.

Il problema che riscontri è molto frequente può dipendere da molti fattori e non ultimo da una diminuzione del diametro del filamento o un irrigidimento dello stesso per vecchiaia (per caso ci arriva il sole sulla bobina di filamento ?) o dal fatto che possa aver preso umido. Come pure può derivare da problemi al sensore della temperatura o del circuito di riscaldamento dell'estrusore, per non parlare di difetti meccanici del gruppo estrusore o il classico intasamento dell'ugello. Se hai cambiato marca/tipo di filamento è possibile che richieda temperature diverse da quelle a cui sei abituato Dovresti verificare quindi se durante la stampa la temperatura resta costante o se scende in modo anomalo. Il ticchettio, tanto per info, indica che il motore spinge bene ma il filamento non riesce ad avanzare quanto dovrebbe e se sino ad adesso è andata bene vuol dire che è intervenuto qualche fattore nuovo che ha creato il problema. Per la storia del diminuire la pressione è un discorso lungo e complesso ( a volte va meglio diminuendo ad a volte aumentando se ti riferisci alla molla) ed avrebbe senso se il difetto te lo avesse fatto da subito.

Forse dovevi bussare più forte 😁 Effettivamente la prusa originale è un pò un altro mondo, nel senso che utilizza materiale di qualità e riporta frequentemente le ultime novità il tutto molto curato. Vale il suo prezzo e i tempi di attesa (se no non la venderebbero) ma tieni presente che è sempre una stampante della categoria diciamo progettuale delle cinesi. Ossia è sempre una stampante orientata più al hobbismo che alla produzione. Le cinesi per lo più sono fatte in grande economia, funzionano decentemente ma come ti arrivano hanno la necessità quasi assoluta di un certo numero di migliorie, che si fanno tutte con 20 euro, naturalmente parlando elle più economiche. Quella che i prodotti cinesi sono scadenti è una storia oramai vecchia, se vuoi spendere trovi roba buona, mentre se pretendi di avere una stampante con meno di 200 euro non è che puoi pensare che siano costruite con materiale di primissima scelta e che abbia scelte tecnologicamente avanzate, funzionano certo ma sono abbastanza precarie. Le modifiche succitate servono a trasformarle da giocattoli veri e propri in stampanti usabili con soddisfazione. Quando al fatto che durino due anni non ho capito se ti riferisci per quanto tempo resteranno sul mercato o se la loro vita è di due anni. Penso ti riferissi alla seconda. Queste stampanti hanno poche parti di usura e i ricambi si trovano senza problemi ed a prezzi accessibili quindi non credo che si possa parlare di vita breve, Tra l'altro queste stampanti è effettivamente possibile ricostruirle completamente anche modificando di molto la tecnologia costruttiva, Non sono infrequenti i casi di persone che ha comperato una stampante di legno o in acrilico e la hanno trasformata in una in alluminio. Anche il paragone può sembrare strano è un pò come giocare coi lego da questo punto di vista.

Leggi questo post che spiega cosa fare

Per chiarirti le idee leggi questo post

C'è poco da sbagliare ma non è che hai sbagliato nell'assemblare il gruppo di trascinamento? se la molla spinge troppo puoi provare a usare una vite con la testa più bassa o anche abbassare la testa della vite che si usa come sede per la vite di regolazione. Qualche mm li lo puoi recuperare. Ma non mi meraviglierebbe se la molla fosse effettivamente sbagliata, In alternativa puoi anche tagliare un pezzetto d molla. non è un particolare di grande precisione. .

Succede che al 99% ti si è staccato uno dei cavi dal sensore di temperatura (termistore). Questo succede in genere proprio nel punto in cui i cavi entrano dentro l'hot end perchè è il punto più delicato. Tieni presente che l'estrusore si muove su e giù e i cavi si muovono di continuo. Saprai che uno dei modi per tagliare un cavo elettrico senza usare forbici e proprio quello di piegarlo velocemente diverse volte (molte volte) quindi se i cavi non sono fissati in modo da essere solidali con l'estrusore come il tutto si muove a lungo andare si può avere questo effetto Aver smontato il tutt oper la mnutenzione che hai fatto può avegli dato il colpo di grazia. In genere trovi in commercio i termistori coi cavi già pronti ma assicurati che valore hanno i tuoi termistori in quanto non sono tutti uguali, In genere di misurano in Hom. L'estrusore non scalda perchè data la lettura fasulla del termistore risulta già più che in temperatura per cui l'elettronica decide di non farlo scaldare oltre.

Io invece, anche se ammetto che non è di ottima qualità (molto gioco nella leva che preme il filamento) mi sono trovato abbastanza bene in accoppiata con l'ingranaggio concavo. Mi copio il tuo link per il futuro, grazie. Effettivamente a vedere le immagini è progettato con molta più cura. Vorrà dire che l'altro è progettato con Slic3er?

Succede che al 99% ti si è staccato uno dei cavi dal sensore di temperatura (termistore). Questo succede in genere proprio nel punto in cui i cavi entrano dentro l'hot end perchè è il punto più delicato. Tieni presente che l'estrusore si muove su e giù e i cavi si muovono di continuo. Saprai che uno dei modi per tagliare un cavo elettrico senza usare forbici e proprio quello di piegarlo velocemente diverse volte (molte volte) quindi se i cavi non sono fissati in modo da essere solidali con l'estrusore come il tutto si muove a lungo andare si può avere questo effetto Aver smontato il tutt oper la mnutenzione che hai fatto può avegli dato il colpo di grazia. In genere trovi in commercio i termistori coi cavi già pronti ma assicurato che valore hanno i tuoi termistori in quanto non sono tutti uguali, In genere di misurano in Hom.

A titolo di info la ventola serve a raffreddare la gola ( e non il motore come verrebbe da pensare) per ridurre la quantità di filamento fuso dentro la gola stessa, Questo perchè il filamento non fuso scorre praticamente senza attrito, cosa che non succede col filamento fuso, quindi meno filamento fuso hai nella gole e più funziona bene l'estrusore. Di conseguenza per le prove puoi più che tranquillamente lavorare senza ventola anche per una decina di minuti senza alcun rischio di danneggiare niente, A titolo di curiosità a me è successo di stampare senza ventola accesa per un piccolo quasto e ho avuto problemi ad estrudere dopo poco più di mezzora e non si è danneggiato niente. Ti consiglierei di controllare la vite che si vede bene nei filmati, che è l'unica con la testa a croce, quella su cui ruota il leveraggio. Di fabbrica hanno il brutto vizio di stringerla a morte e questo frena il leveraggio che deve premere il filo, Controllala muovendo la leva senza filamento montato e se senti che non ruota libera alleggerisci leggermente la vite in questione. Quel gruppo di trascinamento è un pò un giocattolino, basta che ci sia una variazione di diametro del filamento che crea problemi, Ti consiglierei con calma di valutare di sostituirlo con uno di alluminio che abbia la regolazione delle forza applicata su leveraggio tipo questo Il resto dell'estrusore, motore, dissipatore gruppo riscaldante ventola etc vanno invece benone, Ops scusa @Gigi non avevo letto che della vite avevi già parlato tu.

Si esatto è l ultimo stasera

Hai sicuramente qualche problema sui cavi dell'hot end, ma potresti anche aver danneggiato la scheda del computer. La cosa migliore è provare a scambiare nella scheda i due cavi del termistori (ossia dei sensori di temperatura , i cavi sottili per capirci) piatto e hotend e vedere se il difetto si sposta o meno, Se si sposta logicamente il problema è nel termistore o i suoi cavi , se non si sposta è la scheda computer che si è danneggiata.

Penso che dirtelo sia davvero banale ma scusami non si sa mai. La regolazione tramite la vite nel gruppo in alluminio può portare un problema di questo tipo sia nel caso che la vite sia troppo avvitata che sia troppo poco avvitata. Se troppo poco avvitata non hai abbastanza grip e se è troppo avvitata la forza che da sull'albero del motore è troppa e frena la rotazione del motore stesso. Bisogna, come è naturale, trovare la regolazione della vite per cui il comportamento dell'estrusore sia ok.

Controlla che l'ingranaggio sul motore sia bloccato bene, che il cuscinetto di rinvio cinghia sia a posto ed infine la tensione cinghia che non sia troppo tesa o troppo mollata. Dalle immagini si ha la sensazione che potrebbe essere regolata male anche se le immagini non chiariscono molto il problema. Per il carrello basta muoverlo a mano senza i motori in tiro per sentire se ha particolari resistenze.

Se il motore dell'estrusore gira e non estrude le possibilità sono un paio, alcume che riguardano il motore ed altre che riguardano l'estrusore vero e proprio, Se spingi il filamento a mano aiutando l'estrusore estrude? Questa prova serve ad escludere che non sia instasato l'ugello. Se estrude regolarmente aiutando l'estrusore spingendo il filamento a mano devi vedere se spingendo con la manina la levetta che consente di inserire il filamento aumentando cosi la pressione del filamento sull'ingranaggio se inizia ad estrudere o meno Questa prova serve a capire se il motore ha la forza sufficiente a trascinare o meno Se queste due prove vanno a buon fine devi controllare che dentro il gruppo estrusore nella zona del filamento non ci siano pezzetti di filo che impediscono il regolare movimento del leveraggio che preme il filo, che l'ingranaggio non sia troppo sporco di scorie di filamento Come pure assicurati che la temperatura sia corretta per il filamento che utilizzi, attento che è molto frequente che le sonde di temperatura non diano valori esatti. Un buon modo per conoscere la temperatura di estrusione e far scaldare l'ugello fino a quando il filamento esce arriciandosi ed al quel punto abbassi la temperatura di 10/15 gradi. I motivi per cui il trascinamento non avviene possono essere tanti bisogna andare un pò per esclusione per capire cosa effettivamente non va. I parametri di configurazione sono utili durante la stampa ma non servono quasi a niente durante estrusione in manuale (in quel caso servono solo i passi ed il diametro del filamento e dell' ugello)