Alep

Provare ad invertire due motori costa poco ma è abbastanza difficile che il colpevole sia il motore Se hai cambiato l'ingranaggio con quello a gola concava assicurati che sia allineato bene, devi mollare leggermente le viti , far scorrere il filo in modo che ingranaggio si sposti sull'asse e vada in posizione corretta e poi ristringere l'ingranaggio, Come pure se non hai cambiato il cuscinetto con uno senza gola può essere quello il problema. Se invece hai sempre l'ingranaggio originale a volte si consumano i denti e nel caso basta spostare l'ingranaggio di qualche millimetro in dentro o in fuori in modo che lavori un diverso punto dell'ingranaggio, Non so se lo hai fatto ma può essere utile controllare la vref , che puoi anche confrontarla con gli altri motori ma molto probabilmente dovrebbe essere intorno al 0.90 volt La si controlla con un tester tra questi due punti dello schedino , nota che la freccia rossa è sul trimmer di regolazione.In questa foto non c'è il dissipatore montato, Tieni presente che è buona norma fare la regolazione a stampante spenta per cui misuri , spegni, regoli leggermente, riaccendi e rimisuri e cosi via. Come tester va bene un tester da pochi euro da supermercato

Se non erro Active Extruder 0 ti sta portando fuori strada, indica semplicemente che è in uso il primo estrusore e non ha (sopratutto con Repetier in funzionamento mono estrusore) assolutamente alcun effetto sulla stampa. Il Marlin Ultimaker è il Marlin standard e infatti Geeetech usa il Marlin standard nella versione (configurazione) Ultimaker La descrizione del problema che dai è troppo lacunosa per poter dare qualsiasi parere, attribuisci i problemi alle configurazioni fatte ma poi come difetto che ti si presenta scrivi un generico "da quel momento la stampante non segue più i comandi dal software repetier " e prosegui con un "Pare che debba iniziare il comando dal software e poi dargli una spintarella, è normale??" come se fosse una macchina da accendere a spinta, dove gliela dai la spintarella? Per prima cosa se gli dici di estrudere a vuoto in aria estrude? Se estrude e pensi che il problema sia nel firmware metti qui le prime righe del gcode, almeno una 40ina di righe che da quelle si può capire se il problema è software anche se lo dubito molto.

Molto improbabile che dipenda dall oggetto anche perché parli di problemi ai primi layer.

Io ho acquistato un annetto fa degli ottimi connettori da Anycubic (anche troppo difficili da aprire) ma non mi pare che abbia più in vendita accessori di questo tipo

La sensazione che ho io, dalla descrizione che fai, è che ti abbiano fornito una stampante con le barre trapezie ma con il firmware regolato per le barre normali. Verifica che tipo di barre hai (le trapezie hanno il filetto molto più inclinato di un filetto normale), dopo di che da repetier , configurazione, configurazione firmware eeprom controlla che valori hai di passi per l'asse z, se hai le trapezie dovresti avere 400, altrimenti circa 2560. Nel caso da li dovresti poterli reimpostare.

Se lo stai utilizzando a 15 volt il problema potrebbe essere un surriscaldamento dello stabilizzatore della scheda che essendo protetto sia contro i sovraccarichi di corrente che dalle sovratemperature potrebbe andare in protezione e quindi disattivarsi per qualche secondo. In genere è meglio non andare mai oltre i 13.8 volt per non sforzare gli stabilizzatori.

In generale questi alimentatori 'switching mode' sono protetti dai corti circuiti sull'utilizzo (ossia nei dispositivi collegati) per cui in generale si può escludere che il fumo nell'alimentatore possa avere cause esterne all'alimentatore stesso, come pure hanno costi cosi bassi che non conviene assolutamente cercare di ripararli, anche perchè sono abbastanza complessi, Per cui se una volta passata la fumata bianca non funziona, sopratutto se non è in concomitanza all'elezione di un papa, l'unico è sostituirlo. Puoi approfittarne per metterne uno più decente, in generale quelli in dotazione nelle stampanti da assemblare pur facendo decentemente il loro lavoro sono molto economici, risentono degli sbalzi di tensione per cui spesso è frequente che basti accendere una lampada al neon nella stanza per vedere la stampante bloccarsi. Se dovesse funzionare nonostante la fumata lo puoi usare tranquillamente, perché può essere saltato qualche componente secondario (protezioni, filtri, componenti ridondati) sia essere, se la fumata è stata molto leggera, un problema di umidità in qualche componente che al primo riscaldamento è evaporato. Non è affatto frequente ma succede. In genere se si brucia qualcosa oltre che il fumo si sente sempre chiaramente odore di bruciato, cosa di cui tu non parli.

Il foglio di carta è una semplificazione perchè è sempre disponibile in tutte le case, l'ideale è usare uno spessimetro a lame di diverso spessore, tipo quelli che si usano per regolare le valvole delle macchine. Hai una regolazione sicuramente più precisa e sopratutto più costante.

In cura il raft segue in contorno dell'oggetto un pò come lo skirt quindi in questo caso sarebbe rettangolare ma ha una trama studiata per interrompere le tensioni che generano in warping. Come pure è incredibile (almeno negli oggetti che ho costruito io e con i filamenti che uso io) quanto sia facile staccare il raft dall'oggetto.

I pezzi stretti e lunghi tipo quello risentono molto di più dell'effetto warping, perchè con quel tipo di forma le tensioni da raffreddamento si scatenano al meglio. Una buona soluzione è quella di provare ad usare il raft che in genere risolve questo tipo di problemi.

Un piccolo off topic, sei il Luke3d di Nuovita per caso? A parte questo preambolo se guardi (si vede abbastanza bene nella custodia del cellulare) hai diversi buchi nell''estrusione. Questo molto probabilmente dipende dal fatto che in quel tipo di stampante c'è montato un gruppo di trascinamento filamento parecchio scadente, ti consiglio di valutare la sostituzione con un gruppo di trascinamento in alluminio tipo quello che ti metto in foto che permette di regolare la forza sul filamento, Tutto il resto dell'estrusore, ventola motori etc invece va benone. In alternativa controlla che la vite che fa da perno al leveraggio nel gruppo di trascinamento (l'unica con la testa a croce) non sia stretta a morte perchè in questo caso frena l'azione del leveraggio.

Se non te li esegue prova ad inserire semplicemente un G1 X0 ; Sposta asse x a 0 Che non te lo sposta in alto ma almeno te lo toglie dal pezzo, ti spiego di norma queste stampanti lavorano col gcode con valori assoluti ossia gli puoi dire vai al cm asse X 15 ma non gli puoi dire spostati di altri 5 cm (relativo) per questo non è semplice dirgli di far salire l'estrusore di 2 cm. E' vero che puoi dirgli di portarlo ad una altezza superiore all'oggetto che stai costruendo ma ho lo porti alla massima altezza o dovresti indicare per ogni oggetto che costruisci quale è la massima altezza, cosa scomoda e d'altronde la salita e la discesa dell'asse z è abbastanza lunga come tempo per portarla ogni volta a massima altezza, per cui un alternativa e portare l'estrusore fuori del piatto appunto col G1 X0 a titolo di info nel caso non lo conoscessi il comando G1 è molto semplice come uso , ti faccio un esempio. G1 X5 Y10 Z15 sposterà l'estrusore in posizione X 5 mm , Y 10 mm e Z 15 mm. Più semplice di cosi non si può. In più il comando G1 col la lettera E controlla anche l'avanzamento dell'estrusore ma in questo caso specifico non ci interessa.

In cura puoi inserire delle parti di gcode ad inizio stampa, fine stampa, prima del cambio ugello e dopo il cambio ugello. A te interessa inserire il gcode prima del cambio ugello, ossia nel momento che ti crea il difetto Il gcode che dovrebbe andare bene per te è questo G91 ; Relative positioning G1 E-1 ; Reduce filament pressure G1 Z5 ; sali di 5 mm G90 ; Absolute positioning naturalmente se 5 millimetri sono pochi puoi aumentare il valore di quanto desideri

Tenendo presente che c'è un altro utente del forum con Geeetech e lo stesso problema viene da sospettare che Geeetech stia usando una accoppiata barre boccole filettate che non va bene. Le barre trapezie sono sempre consigliate anche a chi non ha problemi sopratutto perchè sono costruite con molta più cura delle normali barre filettate. Non hanno controindicazioni tranne che per i passi del motore z che cambiano e vanno impostati a 400. Ulteriori info su questo argomento anche in questo post

Se pensi di cambiarle cerca delle barre trapezie nei siti che trattano stampanti 3d, Ma prima provvedi a lubrificarle con vasellina tecnica perchè di fabbrica in genere non sono lubrificate, poi verifica che i fori in alto in cui girano le barre filettate non siano troppo giusti, nel caso allargali leggermente con carta abrasiva fine (questo in genere è un problema che hanno le acriliche e anche le wood) ed infine controlla la vref degli stepper driver perchè spessissimo di fabbrica non sono tarati, Se ti occorrono ulteriori info non hai che da chiedere.

Il Marlin Kimbra è una evoluzione molto sofisticata del Marlin classico e permette più opzioni, sofisticazioni e regolazioni del Marlin originale. Per altro è sviluppato da un team coordinato dal Mago Kimbra che come potrai facilmente intuire è un nostro connazionale che è l'ideatore di questo progetto. Il sito in italiano è https://www.marlinkimbra.it/

Queste schede se comperate con calma costano davvero poco per cui ti consiglio visto che dubiti che una sia difettosa di procurartene qualcuna di scorta.

Be dipende da cosa vuoi farci, se è per costruire una stampante nuova puoi pensare direttamente al Marlin Kimbra che trovi facilmente nel web.

Sarebbe bene sapere che stampante hai perchè i problemi variano da marca a marca e da modello a modello. Proprio in questi giorni c'è un altro utente che ha un problema che sembrerebbe simile al tuo su una Geeetech Alliminium I motori vengono controllati esclusivamente dagli schedini detti stepper motor che sono quegli schedini, tutti uguali con un piccolo dissipatore, che stampanti montano sulla scheda principale. Via firmware puoi effettivamente fare delle regolazioni ma non incidono sulla potenza ma sul comportamento dei motori. In genere la potenza del motore può essere regolata tramite un piccolo trimmer presente su questi schedini tranne che in alcune serie di schede in cui la potenza viene definita direttamente via firmware. In questi secondi casi è molto, ma molto difficile che siano regolati male. In ultimo che i motori si brucino succede ma è un evento abbastanza raro e quando si bruciano te ne accorgi perchè al tatto sono roventi e non è improbabile che emanino Odore di bruciato. Il difetto che lamenti tu in genere dipende da una cattiva regolazione di uno degli schedini o potrebbe avere anche origini meccaniche,

Se pensi ad abs di consigliere di dimenticarti dell'abs e di pensare all'asa che ha prestazioni consimili (è un abs modificato, come meno stirene che è il responsabile del warping) ma con molto problemi in meno. Io uso l'asa della Fillamentum, in italia (cercando un pò) lo trovi a 16 euro ivato x 750 grammi, con costo di trasporto onesto e nonostante il prezzo basso è un buon prodotto

Il full 12864 come ho già scritto mi risulta che non sia supportato dalla GT2560 ma non ci metterei la mano sul fuoco Tieni presente che è un settore di cui non ne so molto e potrei dire fesserie ma secondo me il vecchio display dovrebbe funzionare selezionando nel Marlin #define ULTIPANEL e deselezionando di conseguenza l'opzione attiva che se è il marlin Geeetech è #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER

Se hai un tester e mi pare che lo hai, verifica che la tensione di uscita sottocarico (basta il bed in riscaldamento) dell'alimentatore sia 12 volt o poco più. Se fosse meno c'è un piccolo trimmer vicino alla luce interna dell'alimentatore e la puoi sollevare tranquillamente fino a 13.5 ma a tensioni cosi alte in genere la si porta solo se il piatto non riesce a scaldare, per il lavoro normale i 12 volt vanno bene. il mio sospetto (parlo di sospetto) che non sia molto più bassa di 12 volt che giustificherebbe la bassa coppia dei motori.

Una prova sui motori la puoi fare anche a mano, facendo girare il motore in aria senza le barre montate, lo senti subito (attento a non farti male ai ditini) provando a frenarlo con le dita se ha forza o meno, Dovresti faticare davvero molto per tenerlo fermo.

Invertire in che senso? I cavi sono due uno è dedicato principalmente alla scheda sd e l'altro al display, identificabili dal fatto che quello della sd ha il connettore più vicino alla sd. Per dirti se ci sono modifiche da fare mi servirebbe sapere con esattezza che scheda montavi (mi dovrebbe bastare una foto) che confronto gli schemi (la GT2560 la conosco più che bene) e vedo se ti posso dire se e quali modifiche ci sono da fare ai cavi. Riporta per cortesia anche la sigla del display originale,in qualche angolo ci deve essere scritto

Se è a 0.88 va bene come regolazione Per le saldature essendo quelle della scheda principale spostare gli schedini non sposta il problema ma quello delle saldature è un problema tipico della scheda gt2560 e tu non hai questo tipo di scheda (dalla foto lo vedo, la gt2560 è bianca) Assicurati che il carrello sia perfettamente in squadra rispetto all'asse z, e anche che quando l'asse z è tutto basso sia equidistante dai due motori. Il fatto che hai il problema quando il carrello si avvicina ad uno degli assi fa proprio pensare che hai un disallineamento proprio del carrello, ma per dare problemi dovrebbe essere davvero macroscopico. Non sono stampanti che hanno alte precisioni costruttive. I passi sono già regolati per le trapezie se no non saresti riuscito a stampare neanche il cubo,