Alep

Ho chiesto una consulenza al mago Otelma nella speranza che riesca ad indovinare che stampante hai, che estrusore monti, che filamento stampi, che slicer usi, che cosa intendi con " con i vecchi modelli, però, il problema non si presenta", perchè cosa fai conservi i gcode dei vecchi modelli per caso, e che età ha la tua stampante. Appena mi risponde posso dirti il mio parere. Porta pazienza.

A titolo di info ti segnalo questo post di un altro utente del forum con un problema che assomiglia al tuo con la sua soluzione. Naturalmente non è detto che sia il tuo caso ma , non si sa mai

Pensa che quelli che sono qui e che adesso se la cavano davvero molto bene tempo addietro erano esattamente come te oggi ed hanno esordito nello stesso modo, me compreso 😉

Il discorso è lo stesso, solo che mentre il motore è accessibile il driver a seconda della stampante è poco accessibile, con attenzione per evitare di bruciarti, se puoi, tocca il dissipatore , L'elettronica regge bene temperature superiori ai motori, quindi anche li se è calda da poterci tenere sopra il dito anche se al limite dello scottare sei tranquillo.Anche li vale il discorso che il motore si muove poco e quindi anche il driver non dovrebbe essere in grado di scaldare. Se in 40 minuti è tiepido dopo 9 ore avrà solo qualche grado in più. , 40 minuti è un tempo più che adeguato per essere in temperatura. Se è poco accessibile esistono dei tester per elettronica che per 10 euro ti danno anche una sonda termica ed in questo caso lo scottarsi equivale a 80/90 gradi. Per gli smanettoni un altra possibilità è che molte stampanti sono predisposte per due estrusori e ne montano uno solo, in questo caso si può usare il circuito di rilevamento della temperatura del secondo estrusore, attivando nel soft il secondo estrusore ed in questo caso basta comparare solo il termistore che costa praticamente niente.

Tocca il motore mentre stampi, se non scalda il tanto da non poter tenerci la mano sopra senza fastidio sei tranquillo. Questa è una regola casalinga ma funzionante buona per ogni motore. Tieni presente per altro che l'asse z si muove pochissimo e quindi è impossibile che abbia problemi di temperatura. Ho il sospetto che Geeetech stia facendo qualche fesseria in questo dettaglio , non sei l'unico con questo problema in questo momento, c'è anche @Ilforo88 Edit Ops lui non ha cambiato le barre

Per regolare la vref devi utilizzare un tester su questi punti e devi regolare il trimmerino fino a raggiungere un valore intorno ai 0.9 volt (non è una cosa di alta precisione) Tieni presente che è buona norma fare la regolazione a stampante spenta per cui misuri , spegni, regoli leggermente, riaccendi e rimisuri e cosi via. In questa foto non è montato il dissipatorino sul driver stepper motor. Ulteriori dettagli in questo post Per info anche @Suchignomi pare abbia il tuo stesso problema in questo momento Rettifico lui ha cambiato le barre quindi non è lo stesso problema

Il file stl è vuoto, quindi non potrà essere visto da nessun programma, Io non conosco solidworks ma in molti programmi quando generi stl devi selezionare prima l'oggetto di cui vuoi generare l'stl, questo per consentire di generare stl parziali dell'oggetto, o unire diversi oggetti, non è che semplicemente stai generando l'stl senza aver selezionato l'oggetto? Questo spiegherebbe l'stl vuoto. Ma ripeto è l'ipotesi di uno che non conosce per niente solidworks

Forse 0,8 come parete è poco, ti fa solo due strati di filamento, portalo ad almeno 1.2 che ti fa tre strati di perimetro, L'infill non ha grande influenza su questo problema.

No questo è impossibile (a meno che i motori non siano diversi , basta guardare le sigle). tieni presente che nella Geeetech l'elettronica che comanda i due motori asse z è unica per i due motori mentre stai attento che nella scheda GT2560 (quella che di solito utilizza la Geeetech) si sono verificati casi di connettori con le saldature rotte o mancanti lato scheda per cui dagli un occhiata. Nel caso basta risaldarle. Se le saldature sono a posto prova a scambiare il motore che sospetti di difettare con il motore asse x o y e vedi se il difetto si sposta. Altra cosa possibile ma credo improbabile è che sia regolata male la vref che è la tensione che controlla (mi si passi la semplificazione) la " potenza" dei motori

Io ho una stampante diversa dalla tua, uso piatto con vetro e lacca e in quel caso più il piatto è sporco (di lacca ed anche piccoli residui di materiale) e meglio va la stampa. Ti racconto la mia esperienza con l'asa ed in particolare l'apollo X anche se i problemi che ho avuto li ho riscontrati un pò con tutti i diversi asa provati. Ho stampato diverse volte con Apollox (stampe da 19 ore) che credo sia il migliore asa che ho provato anche se adesso uso un asa sempre di marca ma molto più economico e con prestazioni più che onorevoli. L'asa non è del tutto senza problemi di warping e ti consiglierei di provare con qualche grado di temperatura in meno come temperatura di stampa mentre mi sembra bassina la temperatura della camera..Io non ho un termometro per la temperatura della camera (per la verità non ho neanche una camera, uso una copertina buttata sopra la stampante per motivi di spazio) che viene scaldata dal piatto che uso con l'Apollo X a 90 gradi ma ad occhio stimo che la temperatura della camera sia sulla 40ina di gradi. Non si vede dalle foto la situazione di adesione dello skirt che è la condizione fondamentale per una buona stampa. Comunque con oggetti in asa di quelle dimensioni il brim è essenziale. Con tutti i diversi asa che ho provato ho avuto inizialmente grossi problemi di trascinamento perchè la mia sensazione è che abbia una buccia più dura rispetto agli altri filamenti e di conseguenza gli ingranaggi soliti che si usano fanno fatica a fare presa e quindi a trascinare. Per cui prova a vedere se il trascinamento si comporta bene, segna 10 cm di filamento e di al motore di avanzare (lentamente se l'ugello è montato) di 10 cm e vedi cosa succede. Non so se hai pratica di abs, ma l'asa come l'abs tende molto meno del pla ad amalgamare gli strati tra di loro e difatti sottoposto a sforza a flessione delamina più facilmente dell'pla. Di conseguenza di norma non resta spazio tra i vari passaggi ma non è che si amalgamano molto e restano sempre molto visibili. Un altro dettaglio, io ho avuto costanti problemi di intasamento degli ugelli passando da asa ad abs (e non viceversa) per cui alla fine ho optato con l'usare diversi ugelli a seconda del materiale che stampo. In ultimo un questo forum non è usanza postare lo stesso identico post in diverse discussioni per cui ti invito a cancellare l'altra discussione. Basta entrarci dentro e da li la puoi cancellare.

Provalo pure poi tanto se ti si intasa tutto ti diamo tutta l'assistenza che serve per ripristinare a nuovo la tua stampante. La prova merita anche se è abbastanza improbabile che abbia successo, anche perchè essendo previsto per un uso diverso dove l'unico problema è quello di fissare il filo, non è certo garantita la costanza di produzione che di solito serve in queste stampanti abbastanza delicate, intendo diametro, purezza del materiale e di tutte le caratteristiche fisiche. Una per tutte la temperatura di fusione, ricordati che queste stampanti sono progettate per massimo 270 gradi, oltre questo valore è limitata dal Marlin (modificabile) ma sopratutto dalla struttura meccanica che non è in grado di reggere temperature di 300 gradi.

Nella Geeetech Acrylic spesso i fori in alto dove entrano le barre filettare sono troppo giusti ed occorre allargarli leggermente con un pò di carta vetrata fine usata a mano. Non è detto che sia il tuo caso ma ti avviso cosi puoi verificare. La lubrificazione come dice @Gigi è fondamentale perchè di serie non c'è traccia di lubrificante e come lubrificante ti consiglio di usare la vasellina tecnica che è in pasta tipo dentifricio. E' il prodotto più adatto a questo scopo. Se lubrificando non risolvi verifica anche che nelle barre filettare non ci sia sporco o non siano danneggiati i filetti, naturalmente sopratutto nella zona dove i motori sforzano.

Nella Geeetech ed in buona parte degli estrusori non bowden a parte l'eventuale ventola che raffredda il pezzo che in genere Geeetech non fornisce c'è la ventola che pare raffreddi il motore, in realtà quella ventola non raffredda il motore (che muovendosi abbastanza poco non ne ha bisogno) ma la gola. Infatti l'alluminio del dissipatore in basso è appoggiato ad una piastra metallica in cui si avvita la gola ed ecco fatto il raffreddamento della gola. Bisogna naturalmente stare attenti quando si smonta il blocco estrusore a rimontare il dissipatore con la base che appoggi alla piastra. Le gole raffreddate direttamente in genere sono quelle montate in bowden in quanto il motore sta in tutt'altra zona della stampante. Io, che ho trasformato la mia da singolo estrusore in doppio bowden, infatti non ho cambiato la struttura del raffreddamento, lo ho solo adattato al diverso montaggio. Purtroppo del particolare in questo momento ho solo una foto presa dal mio vecchio sistema di telecontrollo della stampa, non molto chiara , ma puoi vedere che la ventola (maggiorata rispetto all'originale in quanto spessa 4 volte tanto) mantiene la posizione sopra la staffa che un tempo teneva il motore e il dissipatore giallo originale è stato sostituito con due piccoli dissipatori circolari montati direttamente nella estremità alta della gola che fungono anche da raccordo al connettore a pressione del tubo bowden.

Se riesci a collegarla al pc puoi facilmente verificare col soft di arduino se la scheda è morta o meno e ti togli tutti i dubbi, Se non conosci programmi di pilotaggio della stampante ti consiglio repetier host (gratuito) mentre ti consiglio di non installare repetier server (te lo propone) perchè non ti serve e potrebbe complicarti la vita.

La cosa importante è che la gola arrivi a battuta sull'ugello, ossia è importante che non si crei una camera d'aria tra ugello e gola perchè questa frena molto il flusso del materiale. Naturalmente un minimo spazio è ammesso ma più spazio c'è e peggio è. Il riscaldamento del canale può effettivamente dare dei problemi perchè più è grande il tratto in cui il filamento è fuso e maggiore è la resistenza all'avanzamento. Però con i normali sistemi di raffreddamento previsti di serie questo problema non si verifica, Sempre che le ventole funzionino e comunque la gola già di suo raffredda anche da sola. Per darti un riferimenti io ho avuto problemi (per ventole difettose) di questo tipo ma si manifestavano non prima di un ora e mezza di stampa consecutiva. A titolo di info io ho smesso completamente di avere problemi di trascinamento dopo che oltre ad aver messo lo stesso gruppo di alluminio che hai tu ho anche sostituito l'ingranaggio con uno di questo tipo che ha un grip sul filamento di molto superiore. Controindicazioni Vanno ricalcolati i passi perchè cambia leggermente il diametro Andrebbe cambiato anche il relativo cuscinetto spingifilo con uno senza gola (io non lo ho cambiato e non ho problemi) Essendo leggermente diverso il diametro dell'ingranaggio il foro di uscita del filamento verso la gola risulta leggermente disallineato e quindi il filamento è di difficile inserimento ma è un problema risolvibile con un semplice quidafilo autostampabile già disponibile su thingiverse nei miei (pochi) oggetti (Alep sempre)

Be è difficile dare un consiglio, come pure è abbastanza strano che la scheda madre ti abbia dato un difetto di questo tipo, Non conosco come è costruita la tua stampante ma io controllerei che i cavi, sopratutto quelli del display, siano ben inseriti, come pure se è collegabile ad un pc verifica se da pc è controllabile e risponde. Tolto questo l'invio dovrebbe essere la cosa che ti da la migliore garanzia, in quanto è vero che la scheda costa solo 48 eurini ma è anche vero che non sai perchè si è guastata, se per colpa sua o dell'alimentatore. come non puoi essere certo (se non è collegata ad un pc) che sia la scheda e non il display. Il questa risposta/analisi ho dato per scontato che tu non abbia una grande pratica di questo tipo di materiale ed elettronica se no probabilmente non avresti chiesto consiglio e/o non avresti dubbi se rimettere il firmware 😉. Se invece sei certo che è la scheda e non dipenda da altro allora puoi anche pensare tranquillamente a cambiarla. Ps tanto per rispondere in modo diretto alla tua domanda io non la spedirei ma io riparo elettronica da più di 40 anni, direi che non faccio testo.

STL è lo standard che usano questo tipo di stampanti e di slicer, la cosa migliore penso che sia che tu metta qui un esempio (anche un semplice cubo) fatto con solidworks e cosi vediamo se il problema è solidworks o cura. Attento che i file STL possono essere sia binari che ascii è può essere che stai usando il formato sbagliato, non ne sono certo ma credo che noi utilizziamo il formato ascii, Scusami ma è un dettaglio che non ho mai approfondito,

Se la perdita persiste sempre puoi metterci due giri sulla gola messi in senso antiorario di teflon per alte temperature (di solito in confezione rossa) mentre il normale di solito è in confezione bianca. Non metterti a ridere ma molto probabilmente deriva dalla migliorata trazione del gruppo estrusore. Potrebbe, ma dubito, anche dipendere da un forte errore nei passi dell'estrusore, dovresti senza ugello o anche senza gola, coem ti viene meglio, provare a far avanzare di 10 cm di filamento e misurare di quanto effettivamente è avanzato e di conseguenza correggere i passi.

E poi bisognerebbe sapere almeno che tipo di estrusore hai, una foto aiuterebbe in particolare della zona trascinamento. La variazione di volume apportata alla stampa per il minor diametro è trascurabile per cui il problema è probabilmente incentrato nel trascinamento. Chiedevi poi come fai a valutare una giusta temperatura di stampa. Il modo migliore è vedere come vengono i pezzi ma in alternativa puoi alzare la temperatura fino a quando vedi che il filamento invece di scendere in aria dritto si arriccia, scendi di 5 in 5 fino a quando il filamento smette di arricciarsi e poi scendi ancora di dieci gradi e ci sei.,

Ben arrivato 😉

Si l'ingranaggio va bene. mentre per il cuscinetto non saprei consigliarti, come ti ho scritto io non lo ho sostituito, Sopra dovrebbero esserci (forse) stampigliate le misure

per i layer saltati utilizza (a parte verificare che la bobina de filamento giri bene) questo ingranaggio di trascinamento che ha un grip sul filamento di molto superiore contestualmente sarebbe bene cambiare il relativo cuscinetto spingifilo con uno senza gola (io ho lasciato il cuscinetto con la gola e mi funziona bene lo stesso ma con variazioni di diametro del filamento notevoli potrei avere problemi) Poi vanno ricalcolati i passi perchè il diametro è leggermente inferiore rispetto all'ingranaggio originale, e mi sembra che su questo non hai bisogno di istruzioni. Inoltre proprio perchè il diametro è inferiore ed il filo non risulta più perfettamente allineato ai fori può essere difficile inserire il filamento per cui puoi utilizzare questo guidafilo https://www.thingiverse.com/thing:2920447 la piccola boccoletta laterale serve solo nel caso di bowden e va nel foro del connettore a pressione inferiore Sull'altro problema non ti posso aiutare, pur avendo il 3d touch lo tengo in un cassetto.

Una soluzione è farlo da un software come Repetier Host (gratuito) che ha una sezione apposta per salvare in EEprom nel menu configurazione. Se installi Repetier Host ti consiglio di declinare l'installazione di Repetier Server che ti viene proposta in automatico e non ti serve a niente, al massimo a complicarti la vita.

Per prima cosa hai lubrificato bene l'asse z con vasellina tecnica? Ti consiglio di evitare altro tipo di lubrificante in quando la vasellina tecnica, o anche quella da farmacia solo che costa un botto, è la morte sua. Hai verificato se dici alla stampante di alzare l'asse z di 10 cm di quanto effettivamente si alza? In alcune stampanti acriliche il foro in cui entra la barra filettata in alto è troppo stretto e va allargato delicatamente a mano con un po' di carta abrasiva fine. Prima fai queste verifiche e poi ne riparliamo.

Sbagli nel non aver messo una foto del filamento che si arriccia che avrebbe facilitato la diagnosi. A parte gli scherzi il filamento che si arriccia può dipendere: da una temperatura eccessiva (devi estrudere in aria ed il filamento deve scendere liscio senza arricciarsi, se si arriccia scendi di 5 gradi in 5 gradi fino a quando smette di arricciarsi e poi scendi ancora di altri 5/10 gradi), da un estrusore troppo alto sul piatto ( e questa è la cosa più probabile) dalla insufficienza del sistema di adesione, non conosco il tuo piatto di alluminio ma un suggerimento e di dotarti di una lastra di vetro (almeno 2 millimetri, un vetraio te la fa al volo per due o tre euro) delle dimensioni del piatto (lasciando libere eventuali viti di regolazione degli angoli)e di spruzzarci sopra 3 o 4 volte della comune lacca per capelli forte. La lacca dovrebbe andare bene anche sull'alluminio ma io non lo ho mai provata. Se non ti fai beccare la lacca la puoi anche rubare a tua mamma, moglie, amante, sorella, amica, figlia, meglio comunque evitare di rubarla in un supermercato.