Alep

Possono essere anche i cavi interrotti, sopratutto in zona estrusore perchè è la zona in cui i cavi hanno più movimenti per lo spostamento dell'estrusore stesso. E' importante fissare bene i cavi in modo che stiano immobili rispetto alla resistenza ed al termistore. A volte il solo fissarli bene risolve il tuo problema.

Il Marlin non ha problemi di driver, ossia può pilotare qualsiasi driver standard anche col microsteppng volendo. mentre i driver l'unico problema serio che hanno è che devono essere in grado di erogare la tensione (volt) e la corrente (amper) richiesta dai motori. I motori Pamoco scelti da te lavorano, stando ai datasheet a 48 volt 1,7 amper. 48 volt è una tensione che i A4988 non reggono (max 34 volt) quindi direi che non sono compatibili stando ai dati che forniscono le case. DI norma alla ramps non vengono mai forniti più di 24 volt.

Anche io ho lo stesso comportamento (con cura, dove non decidi il numero dei perimetri ma lo spessore) ed in genere già con 3 perimetri (1,2 mm) ho una ottima robustezza. Utilizzando Asa come robustezza ho trovato problemi solo in dei tubi (quindi cavi) parte di una struttura più complessa, che sono di diametro 12 mm e di lunghezza 100 mm, sviluppati in altezza che ho finito per irrobustire con un anima di acciaio inox Tra l'altro, dipenderà dalle mie regolazioni ma gli oggetti fatti con cura mi sembrano più robusti di quelli fatti con Slic3r oltre che più veloci da stampare. Hanno sopratutto un miglior collegamento tra perimetro ed infill, penso merito del parametro sovrapposizione infill del quale non ho trovato omologo in slic3r.

Il 'Che' http://3dmag.org/en/market/item/3635/ e naturalmente 'Mao' http://3dmag.org/en/market/item/3637/

Cattive notizie, non so se vada bene ma indovinate dove c'è un busto di mussolini? Dove Dove Dove? Ma su Thingiverse , il posto più logico https://www.thingiverse.com/thing:1983476 Non ho controllato per il 'Che' e per 'Mao' ma se serve mi impegno a cercarli

Magari lo hai già scritto, ma hai l'autolivellamento o no? Se no devi per forza rifare l'homing asse z e forse non lo hai fatto correttamente. Non c'è molto da sbagliare su questo punto.

il diametro dell'ugello non serve in generale per diversi materiali ma principalmente per variare la precisione/qualità di stampa. Naturalmente più è piccolo l'ugello è più è precisa la stampa a scapito di un tempo di stampa molto superiore. Lo 0.2, è un pò al limite come ugello per i materiali che utilizziamo noi e i problemi che potrebbe darti potrebbero essere superiori alla qualità che puoi ottenere. Te ne hanno dato una vagonata (di ugelli) perchè non costano niente e fanno sembrare più versatile la stampante.

Io ti dico solo che il BlTouch lo ho ricevuto in regalo dalla Geeetech per una traduzione che gli ho fatto, l'ho montato e ho guardato bene come funzionava ed ho valutato che regolarlo e renderlo operativo fosse molto più complesso che fare la taratura manuale, Non ho problemi di piatto storto e con i piccoli accorgimenti che ho apportato sulla vite home asse z e sul livellamento del piatto mi tiene una regolazione dell'home per più di una decina di stampe ed il piatto devo ricontrollarlo ogni 30/50 stampe e ci metto 3 minuti. Il BlTouch dorme tranquillo in un cassetto. Comunque sono anche io molto curioso di sapere se davvero serve qualcosa.

prova a mettere una foto della scheda elettronica in cui si veda anche l'ingresso dei cavi. e controlla che non si sia staccato un cavo nel piatto

Dalla foto si vede chiaramentente che il piatto non scalda, segna 25 gradi che probabilmente è la temperatura ambiente, controlla i cavi di riscaldamento del piatto che molto probabilmente sono collegati male

Le foto e le saldature sono perfette, controlla bene i connettori di alimentazione nella scheda elettronica. Puoi anche vedere se scaldano mentre riscaldi il piatto, non dovrebbero scaldare. Come ti ho detto puoi portare l'alimentazione fino a 13,5 senza rischiare nulla (io non la porterei oltre i 13,8 tanto per capirci)

su repetier host (tanto per fare elucubrazioni mentali) probabilmente è successo che insieme a repetier host hai installato repetier server che si è sempre attivo e a te non server (serve per gestire la stampante in rete da più pc) Repetier lo propone in automatico come se non ci fosse un domani e quindi viene istintivo installarlo senza accorgersene. Ripeto 'probabilmente' Per il resto Repetier avrai visto che non è essenziale ma che semplifica di molto la vita e rende la stampante molto più gestibile senza acrobazie.

Per il piatto che non scaldagli eventi più probabili sono due che ti elenco proprio in ordine di probabilità. La prima è che si stanno danneggiando nella scheda i connettori di alimentazione e/o di collegamento dei cavi del piatto (resistenza) e questo comporta come conseguenza che aumenta la loro resistenza interna , scaldano e nel tempo arrivano a fondersi, Per questo problema la soluzione migliore e più praticabile è quella di dotarsi di mosfet esterno per il piatto. Ne trovi a bizzeffe sui siti di ecommerce. Te ne accorgi perchè basta guardare i connettori e se è difficile toglierli e se la plastica presenta delle rigonfiature o dei cambi di colore (più scuri) hai beccato il problema, L'altra possibilità è che l'alimentatore sia sceso leggermente di tensione, in questo caso basta procurarsi un tester e correggere con un cacciavitino la tensione di uscita, in genere gli alimentatori hanno un trimmerino (davvero piccolo) in vista nella zona dove si collegano cavi di vbassa tensione che regola la tensione in uscita, Puoi sollevarlo senza problemi sino a circa 13,5 volt (se hai un piatto a 12). Naturalmente per fare questo ti occorre un tester anche da supermercato da pochi euro. Adesso le cose meno probabili, controlla che non si stia rompendo il filo della resistenza in corrispondenza del piatto, se è libero di muoversi, nel tempo a furia di piegarsi, può rompere i trefoli del rame, Controlla le saldature sul piatto e se puoi rinfrescale. E' davvero molto improbabile che sia colpa del piatto (ma non impossibile)

Ha ragione @Gigi.

Quella è un pò la caratteristica delle stampe 3d e probabilmente le due linee più accentuate che hai dipendono indirettamente dallo slicer, infatti noterai che stranamente sono in coincidenza dell'inizio e della fine del foro presente nellì'oggetto il che impone percorsi diversi di estrusione In genere per avere oggetti perfetti si ricorre ad un pò di postproduzione, ossia si carteggia e si stucca l'oggetto o lo si sottopone a vapori di solventi.. Le tecniche variano da materiale a materiale.

Assicurati di non aver altri programmi che utilizzano la stnmpante, tipo repetier o cura, poi se cosi non risolvi prova a staccare e riattaccare il cavo usb nel pc o meglio ancora a cambiare porta usb. Ricontrolla che com ti propone Arduino perchè probabilmente sarà cambiata. Per i driver è difficile che ci siano conflitti, fai queste prove se non risolvi verifichiamo i driver.

Credo che il problema sia un altro, se verificate l'stl postato vedrete che non è manifold . incredibile che un oggetto cosi semplice possa essere non manifold, che come difetto in genere è la conseguenza di oggetti complessi in cui sono state fatte un sacco di modifiche. In genere basta passarlo con un programma di correzione che torna tutto regolare ma non in questo specifico caso infatti correggendo il manifold il 'buco' sparisce Probabilmente hai commesso qualche errore davvero grossolano nel costruirlo, ti consiglierei di buttarlo, tanto è molto semplice e provare a rifarlo. Oltre questo non sarà facile stamparlo perchè ha lo scavo sotto quindi una parte della costruzione sarà in aria anche se di soli 5 millimetri . L'oggetto va orientato con lo scavo verso l'alto per poter essere costruito decentemente. Ho provato a controllare il freecad e non si capisce la motivazione del "no manifold",

Io a titolo di info ho utilizzato dell'asa tenuto in immersione in mare a 10 metri di profondità per un mese in una zona per altro limitrofa (1 km) ad un grosso impianto petrolchimico con annesso porto per petroliere che però devo dire presta moltissima attenzione all'ambiente e dopo oltre un anno il materiale che adesso è nel mio magazzino, a parte le alghe che ci sono cresciute sopra, è sempre perfetto.

Assicurati di non avere altri programmi aperti che utilizzano la Com 3 tipo Arduino, Cura etc,

Confermo l'unica differenza tra Asa e Abs e la forte riduzione dell'effetto warping (che non scompare del tutto ma almeno diventa gestibile) Le differenze che trovi tra i due per quanto riguarda i parametri di stampa sono le stesse che trovi tra abs di diversi produttori o di diverso colore. Ricordo che anche con l'Asa come per l'Abs è fortemente consigliabile una camera chiusa calda (basta il caldo prodotto dal piatto) e piatto dai 90 in su (ce la fa anche a 85 ma è proprio al limite)

Tanto per info non è sicuramente un problema di driver usb Quei messaggi di errore sono errori di compilazione e non di problemi di invio alla stampante.

Quella è la loro pagina di download generale in cui non è semplicissimo destreggiarsi. Il firmware corretto lo trovi in questa pagina http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Geeetech_Rostock_mini_G2_%26_G2s_pro_Quick_Starter_Manual a questo link http://www.geeetech.com/wiki/images/4/46/Firmware_for_geeetech_rostock_mini_G2_%26_G2_pro.zip ma potrebbe essere anche identico a quello che hai usato tu. Io ho fatto delle prove e compila correttamente e non riesco a capire il motivo del tuo problema. Potrebbero esserci delle interferenze tra le diverse versioni di Arduino che hai installato (finiscono in buona parte tutte negli stessi percorsi) per cui ti chiederei di avere pazienza e di provare con questa versione portable di Arduino , basta dezipparla e non occorre installarla, presa sempre dal sito di arduino. https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.0.6-windows.zip Aspetta no forse ho sbagliato link fammi controllare Confermo il firmware è corretto mi ha fatto venire un dubbio il termine mini ma il firmware è per tutte e due le versioni. la g2 mini e la g2 pro

Mi metti qui per cortesia il link da cui hai scaricato il firmware?

il sistema delle molle che regge il piatto è un sistema abbastanza barbaro ma funziona in modo accettabile, la cosa importante non è tanto che siano molli o compresse ma che ci sia il gioco che serve per fare la regolazione, quindi di base si montano a metà corsa per avere poi gioco sia in un senso che nell'altro nella regolazione del livellamento del piatto, La cosa davvero importante, come è facilmente intuibili è che le molle siano sotto carico (ossia almeno un minimo compresse) e che non siano completamente compresse (che impedirebbe una corretta regolazione) Quello che rende barbaro questo sistema , me lo avrai già sentito dire mille volte, è il fatto che i dadi a farfalla sono difficilmente raggiungibili (sopratutto i due in fondo) e per regolarli si fa forza sul piatto variando la taratura. E da questo arriva il consiglio di utilizzare gli angoli porta dado al posto dei dadi a farfalla.

Allora per aprire il marlin ed Arduino non occorre che carichi prima Arduino e poi carichi il Marlin ma semplicemente fai doppio click sul marlin.ino e ti si apre tutto. Comunque chiudi le finestre di Arduino che non utilizzi, potrebbero dare fastidio. Devono anche essere chiusi i programmi di stampa 3d di qualsiasi tipo. Dopo di che controlli che sia giusta la scheda in arduino come hai fatto nelle foto, E' inutile che fai prove su arduino 1,0.1 e via fino a 1.0.6 il comportamento sarà identico perchè rispetto ad un uso normale sono Arduini identici, la differenza sta solo tra la 1,0.6 e precedente e tutte le versioni seguenti che noi per semplicità indichiamo come 'ultima versione', Dio fatto nell'uso è come se esistessero solo due compilatori in quanto in Arduino tra queste due famiglie di compilatori (pre e post 1.0.6) cambia solo il modo di trattamento di alcuni tipi di variabili. Poi è molto veloce fare foto col cellulare ma le foto che ne vengono fuori sono molto incomprensibili , usa il print screen. Poi l'unica cosa che ci interessa vedere sono le scritte nere sotto la riga arancione "errori durante la compilazione" Ingrandisci al massimo come altezza la finestra di arduino e poi ingrandisci la finestra nera e con la barra laterale portala all'inizio dei messaggi di errore, Quello che si vede nella tua ultima foto è l'ultimo di una serie di errori abbastanza lunga e non vuol dire molto, a noi servono i primi due o tre errori perchè gli ultimi sono errori a cascata che poco senso danno all'origine del problema. Domandina aggiuntuiva, perchè vuoi installare il Marlin nella stampante?