Alep

il sistema op non centra nulla mentre è essenziale vedere che errori ti da, perchè gli errori fondamentalmente sono di due tipi , il primo sono gli errori di compilazione che si verificano se usi la versione errata (1.0.6 o precedente oppure una recente) o se non hai impostato in strumenti scheda il processore atmega2560 od infine se hai commesso errori di sintassi nel fare la modifica, il secondo tipo sono errori nell'invio alla stampante che in genere riguardano problemi ai driver di connessione o presenza di disturbi nella comunicazione Ps arduino spesso da una marea di errori, non occorrono tutti bastano solo i primi errori

Ci sono due vie, quella facile che non sempre funziona e quella più complessa che è risolutiva. La facile è tramite repetier host menu configurazione, configurazione firmware eeprom li ti si presenta questa finestra che ti hanno già mostrato e li nel rettangolo rosso in asse z scrivi 400 e esporti Questo sistema si basa sul principio che nel processore esiste una zona di memoria facilmente scrivibile dove vengono salvati i dati principali. Questo sistema non funziona sempre perchè non è detto che il marlin che utilizzi tu si appoggi a questa memoria. In genere si appoggia ma non sempre. Se cosi non risolvi allora devi modificare il marlin, devi procurarti il marlin della tua stampante (in genere nel sito del costruttore o dal venditore), devi procurarti dal sito di Arduino il soft di Arduino (in genere va utilizzata la versione 1.0.6, ma in alcuni casi non funziona ed allora va utilizzata l'ultima versione) dopo di che apri con Arduino il marlin facendo doppio click sul file marlin.ino e cerchi il file configuration.h questa sezione (i numeri potrebbero essere diversi) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. e a te interessa questa riga #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 dove DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {assex,assey,assez,estrusore} e lo reimposti tenendo invariati gli altri valori mettendo 400 al posto di 2560 di questo esempio dopo di che in strumenti scheda di arduino scegli atmega2560, compili ed invii alla stampante e la regolazione è fatta. Se poi ai dubbi chiedi che dettagliamo meglio

dopo tanti post non è più molto chiaro quale sia il tuo problema, se è quello della regolazione dei passi o dell'ugello che inizia a stampare in alto. Per la regolazione dei passi da repetier anche se in modo un pò confuso ti hanno già dato tutte le indicazioni. Comunque in genere, ma non è una regola, 400 dovrebbe andare bene come parametro dei passi per le trapezie asse z. Se non altro è più vicino al valore corretto di quello che è regolato per le barre normali e quindi ti permette di stampare un cubo 20X20x20 per fare una precisa taratura

Ora ti scarichi un programma di stampa tipo Repetier host Installa solo la parte host e lascia perdere la parte server che non ti server

e comunque a vedere lo skirt sembrerebbe che non sei perfettamente in piano ad essere pignoli

i passi del motore sono di angoli cosi piccoli che il cambio di passo nelle barre asse z non influisce in modo rilevante sulla precisione. Questo almeno nella pratica quotidiana. Se hai cambiato i passi avrai visto che si parla sempre di diverse centinaia di passi.

Io uso vetro normalissimo da finestra (proprio normale neanche temperato) e rotture rotture vere e proprie non ne ho mai avuto. Quello che succede anche non raramente è che il vetro si sfogli, ossia restano come delle unghiette (1 cm quadro circa) attaccate al pezzo ed il vetro in quel punto presenta un leggero incavo. In genere non è tanto grande da impedire e rovinare le stampe future anche se, per esempio, nel caso di una scatola questa non sarà piatta ma avrà una gobbettina sporgente qualche decimo di millimetro. Io li butto quando questo fenomeno diventa eccessivo. Naturalmente vetro da 3 millimetri almeno, che è quello che di usa oggigiorno nelle finestre moderne.

Prova ad inserire nel gcode di inizio stampa alla fine questi due comandi adattandoli alle tue esigenze, Non essendo pratico di delta non ti so dire se le coordinate sono giuste, fai qualche prova. La pausa adattala alle tue esigenze G1 X0 Y-100 Z280 G4 S30 ; Ferma la testina per 30 secondi Esiste anche la possibilità come per il cambio filamento di mandarla in pausa infinita e riattivarla del display ma credo che ti sia più comodo cosi. Potrebbe essere necessario dopo rimettere un comando G1 che ti riporti la testina nella posizione iniziale ma non credo serva. In due prove vedi come va regolato nella tua. Edit: chiedo scusa per il termine "testina" ma avendo riparato stampanti per più di 30 anni mi viene proprio difficile chiamarlo estrusore

La differenza tra il Marlin nomale e quello volumetrico è che nel secondo il software si preoccupa come scopo principale ( o meglio cerca) di tenere costante la pressione del materiale fuso dentro l'ugello assicurando una velocità di avanzamento del filamento nell'estrusore costante e di conseguenza tutta la stampa non si basa più sui parametri di velocità di avanzamento dell'estrusore impostato e di flusso ma sul dettaglio di tenere costante la pressione all'interno dell'ugello. Questo tipo di funzionamento dovrebbe facilitare la stampa con alcuni materiali tipo il Nylon. Quindi quello che cambia è il tipo di concetto di stampa e non tanto il calcolo che viene fatto del materiale per lo slicing. Naturalmente questa è la teoria per quello che ho visto, poi nell'uso pratico questo richiede regolazioni diverse da quelle a cui siamo abituati ma su questo non saprei proprio dare indicazioni.

SI io ho risolto definitivamente con questo ingranaggio ma bisogna ricalcolare i passi perchè ha un diametro leggermente più stretto e poi altro problemino che crea è che avendo un diametro leggermente inferiore il filamento non è più allineato perfettamente col foro che porta alla gola, Se il tutto è in vista come nei bowden non è un problema altrimenti è bene farsi un guidafilo.

Hai ragione ops

Tanto per fare delle prova bicolore vi consiglio questo oggettino minuscolo by Alep, E utile sopratutto per chi stampa con due ugelli per l'allineamento degli stessi ma va bene anche per fare delle semplici prove in singolo ugello usando poco materiale. AllnementoColore1.stl. AllnementoColore2.stl

Da molto fastidio la molletta zona home ma se la dimensione del vetro lo consente al posto di quella puoi usare una molletta da poster

Effettivamente è successo qualche incidente nel forum che adesso è in corso di analisi, Per cui pazientate se capita qualche altro incidente, L'informatica al contrario di quello che viene da pensare non è una scienza esatta

quando parli di motori che non si muovono parli solo dell'estrusore o di tutti i motori? Se parli solo dell'estrusore sappi che non si muove fino a che non raggiungi la temperatura di 170 gradi in genere , il parametro è definito sempre nel configuration.h alla riga #define EXTRUDE_MINTEMP 170 I messaggi che hai postato sono proprio relativi all'estrusore che riceve un ordine di muoversi mentre non è ancora in temperatura.

Per prima cosa nel marlin verifica di aver scelto la giusta scheda elettronica che utilizzi In configuration.H devi cercare questa sezione #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER #endif ed al posto di BOARD_ULTIMAKER devi inserire la giusta scheda che utilizzi secondo la lista che trovi in boards.h Dalla foto la tua eletttronica è una ramps.1.4 e le possibili ramps 1.4 sono le seguenti #define BOARD_RAMPS_13_EFB 33 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed) #define BOARD_RAMPS_13_EEB 34 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed) #define BOARD_RAMPS_13_EFF 35 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan) #define BOARD_RAMPS_13_EEF 36 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Fan) Questo è il primo controllo da fare.

Se il piatto ritarda molto a scaldare puoi fare due cose, La prima eliminare il cavo che c'è in più della resistenza del piatto (Geeetech da cavi iper lunghi) Controllare la tensione che da in uscita l'alimentatore sia 12 volt e nel caso la puoi sollevare senza problemi sino a 13.5 volt (c'è un trimmerino vicino al led interno all'alimentatore) Tieni presente che la mia che però ha piatto, lastra alluminio e vetro arriva mala a pena a 85 gradi con i volt regolati a 12,3.

Asa piatto almeno a 90 gradi e fagli una camera calda, non importa come, vanno bene da una scatola di cartone a 4 pezzi di compensato o del bellissimo plexiglass, Io in questo periodo come camera calda (non metterti a ridere) uso una vecchia coperta di paille per problemi di spazio. Asa piatto almeno a 90 gradi e fagli una camera calda, non importa come, vanno bene da una scatola di cartone a 4 pezzi di compensato o del bellissimo plexiglass, Io in questo periodo come camera calda (non metterti a ridere) uso una vecchia coperta di paille per problemi di spazio.

Occorrerebbe sapere qualche info in più, che stampante è, che elettronica monta (eventualmente va bene una foto) , legge le temperature degli estrusori? Sei sicuro che il marlin caricato sia quello corretto per la tua stampante ? Hai la possibilità di comandarla da display e se si anche da li non si muove? Questo per dire le cose principali senza le quali proprio non credo si possa dire nulla.

Stai zitto se tutti usassero Google io perderei il 50% dei miei clienti 🤔

Per il baudrate prova a regolarlo prima a 250000 e se non va a 125000, Se anche cosi non va scendi ancora come valore, Il blocco durante la stampa non è affatto normale, In genere capita quando si lavora a due filamenti e quella è la pausa in cui la stampante attende che venga cambiato filamento. Vai su thingiverse li ne trovi infiniti da stampare, io ne ho realizzato uno usando tubi da impianto elettrico Se vuoi un parere su un oggetto stampato male metti qui la foto, se no ci tocca fare gli indovini. Di software ne esistono tanti, ti consiglio di fare uno sforzo e di partire con qualcosa che sia già decente perchè cambiare poi software è sempre un trauma (in genere non puoi recuperare gli oggetti già fatti perchè ogni software li salva in formato proprietario tranne alcune eccezioni). Io tanto per info uso Freecad, che è parametrico ed opensource, non è perfetto (è ancora in fase di sviluppo) ma il suo lavoro lo fa bene

Il problema è il tipo si trascinamento che è in acrilico senza regolazione della forza della molla. Questo tipo di trascinamento è un pò al limite , nel senso che non funziona sempre bene , sopratutto se il diametro del filamento non è molto costante a 1.75 o se il filamento ha una superficie molto dura. La cosa che puoi fare subito è di controllare (smontandolo ) che la vite su cui fa perno la leva che premi per inserire il filamento si muova liberamente e non abbia attriti, In genere hanno l'abitudine di stringere a morte la vita che fa da perno (in genere l'unica con la testa a croce) cosa che frena il leveraggio, nel caso allenta leggermente la vite fino a che sento che il leveraggio si muove libero. Il consiglio che do io per queste stampanti è quello di sostituire il gruppo trascinamento (lasciando inalterato motore ed altri componenti) con uno in alluminio regolabile che in genere ha un costo sotto i 10 euro e lo trovi dappertutto. tipo questo

Confermo che fino a che non superi i 170 gradi il motore è disabiltato da firmware.

lo so che siamo noiosi ma controlla che la vite su cui ruota il leveraggio del premi filo nell'estrusore non sia troppo stretta e non blocchi il movimento della leva stessa, perchè la molla non dovrebbe essere cosi dura e quindi il duro potrebbe dipendere anche da quello, nel caso molla leggermente la vite che fa da perno. By by a tra un oretta vado al lavoro

Quello che assicura che l'asse salga bene sono le barre lisce non quelle filettate, ma a noi italiani le cose piacciono fatte bene per quello che diciamo che il buco è troppo grande. Il buco largo è un trucco (abbastanza sporco) per diminuire un eventuale effetto wooble dovuto a barre non perfettamente dritte