Alep

Be sono tanti i parametri, una delle cose importanti secondo me è che l'elettronica preveda il secondo estrusore, perchè è una delle modifiche più utili che si possono fare in un secondo momento e se l'elettronica non lo prevede i costi salgono di molto. Si vede se prevede i doppio estrusore dagli stepper motor che può montare se sono 5 è ok , per esempio la stampante supereconomica montava una scheda che prevede 5 stepper motor e ne utilizzava solo 4 (sono le schedine dissipate vicino alla fila dei connettori bianchi) quindi si può aggiungere facilmente il 5° Poi si alluminio è meglio ma acrilico va bene, in generale ti consiglierei di stare su un budget che non sia sotto 200 euro e tieni presente che già oltre i 250 compri roba abbastanza buona (naturalmente non con prestazioni da stampante ad 2000 euro, ma comunque onorevoli e che richiedono solo pochissime migliorie e basso costo)

I ricambi sono l'ultimo dei problemi, perchè derivando queste stampanti da un unico progetto e non differenziandosi quasi per niente, i ricambi sono interscambiabili tra le marche senza grandi problemi mentre sono abbastanza personalizzate tutte le parti di telaio e supporti, Certo che se comperi una stampante con l'asse Z da 5 millimetri (per contenere i costi) non sarà plug and play con l'asse Z del resto del mondo che di solito usa assi Z da 8 millimetri (cuscinetti, boccole, fori del telaio etc. nulla tornerà pronto e sarà sempre modificabile ma con più lavoro e spesa) Se guardi con attenzione la foto forse riesci a vedere le linee del compensato nelle zone di taglio ed anche del marroncino, che nell'acrilico logicamente non ci sono, da quello si vede se è compensato. Tanto per curiosità queste stampanti (non so se di quella marca) esistono anche in cartone.

il produttore cinese dovrebbe darti il link da cui scaricare il firmware poi metterlo è facile se no lo trovi con una ricerca su internet cercando Marlin per marca e modello Occorre semplicemente arduino (qui la prima piccola complicazione ma davvero piccola) a seconda del firmware che devi flashare occorre arduino 1.0.6 (cosa più probabile) o arduino ultima versione. Per sapere quale è quello giusto basta lanciare la compilazione quello giusto compila quello errato da errore. Arduino lo trovi agilmente sul sito di arduino sia l'ultima versione che la 1.0.6 Una volta che hai installato arduino apri il Marlin (in genere ti danno un file zippato) che dezippi , dentro c'è una marea di roba e di sottocartelle cerchi l'unico file che ha come estensione .ino, in genere qualcosa come Marlin.ino, ci clicchi sopra e lui automaticamente ti apre arduino In arduino nel menu strumenti, processore devi selezionare ATmega2560 poi in strumenti, porta scegli la porta che ti propone a questo punto sei pronto in alto a sinistra ci sono due tasti il primo è una V , compila senza inviare , se vuoi fare una prima prova di compilazione, il secondo una freccia compila ed invia alla stampante Occorre che i programmi come cura, repetier etc di controllo della stampante siano chiusi o la porta usb risulterà occupata. La compilazione richiedere una ventina di secondi e l'invio alla stampante poco più di un minuto o due In genere il display della stampante mostra con una barra il progresso ma non è detto che lo faccia. Se compilando ti da errore allora utilizza l'altra versione di arduino. Tutto qui , è una cosa complicata la prima volta che lo fai, poi ti rendi conto che è semplice in effetti. Comunque se la comunicazione funziona male non riuscirai a flashare nulla ma non puoi fare danni alla stampante. Arduino lavora su velocità che assicurano la massima funzionalità della connessione per cui potrebbe funzionare anche se normalmente la stampante non si collega. Nel caso non ti rimane che richiedere una elettronica nuova al venditore o rinviare la stampante indietro.

Il magazzino sarà lo stesso e non so quale hai visto su Amazon ma quella su ebay è proprio infima, Telaio in compensato Collegamento motori in tubetto di gomma vite asse z da 5 millimetri cinghie fissate con fascetta poi nel sito di ebay non lo dichiara ma in altri siti per quella stampante dichiarano un alimentatore da 70 watt di norma se ne usa uno da 200 minimo ma questa cosa prendila con le pinze perchè il modello e l'immagine non identificano una stampante specifica. e questo è quello che si vede, immaginati di conseguenza come può essere quello che non si vede. Unica cosa la scheda elettronica che adotta se è effettivamente quella della foto è una buona scheda.

Non ci dici come stampi se da un programma o da sd ne che slicer utilizzi Partiamo dagli switch, puoi verificarne il corretto funzionamento dando da Repetier Host in manuale il comando M119 e vedendo se a switch premuto e mollato a mano cambia il messaggio che ti rende. Questa prova va fatta per tutti gli switch di finecorsa. Se non vedi i messaggi li puoi attivare col tasto in alto 'mostra log' Attento che spesso gli switch hanno i morsetti di collegamento dei cavi che ballano un pò. provvedi a stringerli con una pinzetta Infine non capisco come fai a lanciare la stampa se non ti va bene in home, che è la prima operazione che viene fatta primi di iniziare a stampare. Per l'asse z hai l'autolivellamento?

Wow tremila domande vedo a quali riesco a rispondere in generale i materiali si dividono in due grandi categorie i rigidi ed i flessibili e gli estrusori di base sono predisposti per i materiali rigidi mentre è molto più complesso il discorso per i materiali flessibili come la gomma. Le stampanti lavora spingendo il materiale, pensa che complicazione sia spingere un materiale che si può piegare di fianco dopo il punto in cui lo spingi, occorre un percorso che gli impedisca di piegarsi di fianco. Questa è la prima grande distinzione, poi ci sono i materiali omogenei ed i materiali caricati ossia materiali che alla (chiamiamola) plastica di base aggiungono altro materiale per dare effetti speciali come per esempio l'effetto legno. Ecco un materiale omogeneo è in generale più semplice da trattare di un materiale composito. Allo stesso modo ci sono materiali più facili e più difficili da stampare,tra i più facili il pla e tra i difficili l'abs. E si sta prepotentemente affacciando il Petg che sembra essere un materiale molto promettente, Di norma per cambiare materiale non è necessario cambiare niente, io uso cambiare l'ugello perchè nel passaggio da asa a abs ho avuto moltissimi intasamenti e preferisco prevenire anzichè curare. Se invece si passa a materiali flessibili allora è possibile che l'estrusore abbia bisogno di qualche modifica. L'estrusore se è buono ti darà pochi problemi anche coi materiali difficili, se è scadente di darà fastidio anche col pla. Le modifiche che hai letto si riferiscono in buona parte agli estrusori che danno in dotazione nelle cinesi che molto spesso sono parecchio scadenti ed hanno bisogno di qualche modifichina di basso costo ma essenziale. Il discorso dei filamenti cinesi. Quella che i cinesi producono solo materiale scadente è oramai una leggenda metropolitana, producono materiale ottimo e materiale scadente, difficile pretendere di comperare materiale ottimo a prezzi ridicoli. Il vero problema è che ogni materiale nuovo che compri richiede una fase non tanto breve di messa a punto e quindi bisogna essere certi che se comperi un materiale quello che ti arriva quando lo ricompri sia identico alla prima fornitura, Morale compera materiale che abbia su un marchio che cosi sei sicuro che quello che ti arriva è sempre lo stesso. Se comperi materiale senza marchio o da un importatore con marchi di fantasia non sia mai cosa ti arriverà ed ogni volta dovrai buttare quasi mezza bobina per le messe a punto. Il pla è il più facile in assoluto, anche se come ti dicevo prima si sta facendo strada il petg. Sovrapporre stati di materiali diversi non ha molto senso se non con la stampa a più colori e comunque in quel caso si sovrappone lo stesso materiale con colori diversi. Alcuni materiali saranno anche sovrapponibili ma come dicevo prima non ne vedo molto il senso a meno di voler mettere gomma sopra un superficie rigida. Non si rompono spesso, capita che si intasino o si blocchi il filamento dentro e smontandoli e rimontandoli è possibile danneggiarli. Abs per esempio ma per ogni materiale leggi le schede del produttore che per queste cose sono molto dettagliate. Poi naturalmente è sempre un problema di quantità. se stampi una volta alla settimana e non tieni la stampante sul comodino che stampa mentre dormi non ci sono dei problemi neanche con l'abs prego in ritardo

per confermati le idee col cad tu produci un file stl (stereolitografia) che è uno standard che rappresenta l'oggetto nel suo insieme perdendo i singoli elementi che lo hanno generato. lo slicer prende l'stl e lo trasforma in fette e produce tutti i comandi per la stampante con tutte le coordinate e le velocità e temperature che la stampante dovrà seguire per fare la stampa e crea un file che può essere un .gcode se è destinato ad un programma di stampa da pc o un ,cgo se destinato alla stampa da sd o usb. I Gcode e gco strutturalmente sono identici, la differenza è che il cgode è più commentato. A questo punto col gco o gcode si può stampare. Gli slicer sono tanti, i più usati sono cura e Slic3r (principalmente made in Italy) e sono entrambi molto validi, Cura è più spartano e Slic3r permette più regolazioni, ma di fatto è difficile dire se sia meglio questo o quello, e sopratutto credo che la stampante sia completamente ininfluente nella scelta di quale usare. Io preferisco di molto Slic3r ma uso Cura, strana contraddizione vero? Prego Alep

i drive riguardano solo i pc , sono i programmi che consentono alla porta usb di funzionare in modalità emulazione seriale.

Non capisco dove te lo chieda, nella mia versione la 2.0.5 ripara senza chiedere niente comunque a questo link ti ho messo i 3 oggetti riparati http://www.pittaluga.net/download/r.zip

Manifold spiegazione Un modello 3d deve essere manifold per essere stampato correttamente. Questo significa che ogni spigolo del poligono deve essere connesso con altre due facce. Ne’ una in piu’, ne’ una in meno. Se lo spigolo e’ collegato ad una sola faccia allora il poligono avrebbe un buco. Quando non rispetta questa condizione l'oggetto non è manifold (correntemente si dice che non è a tenuta d'acqua perchè ha dei buchi) I tuoi oggetti sono tutti e 3 non manifold il che vuol dire che lo slicer avrà delle difficoltà ad affettarli e può introdurre degli errori, in genere questi errori producono delle pareti impreviste. Esistono diversi programmi che riparano questo tipo di errore, io come @Marcottt in questi casi risolvo utilizzando l'ultima versione di Repetier Host che include anche questa prestazione. Devi semplicemente riparare gli oggetti e poi vedrai che funzionano bene.

Sembrerebbe che non trova la porta seriale o che il numero della seriale sia errato , Almeno da quel messaggio verifica che in pannello di controllo, gestione dispositivi ti faccia una schermata tipo questa attaccando e staccando il cavo usb dalla quale puoi rilevare anche il numero di porta Dopo di che se la porta risponde bene ed il numero di com è corretto prova altre velocità di connessione, in genere va bene o 125000 o 250000, ma eventualmente provane anche altre più basse. Non occorre che provi tutte le possibili velocità, vai a salti. Se cosi non risolvi prova ad aggiornare i driver con questi http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Il problema è che quella vite sembra davvero messa a posta però come la temperatura sale la plastica di isolamento diventa più morbida e giustificherebbe un corto a caldo

Ti dico la mia, dalla tua foto dell estrusore mi sembra di vedere che i fili bianchi che escono dal termistore siano tenuti fermi da una vite, mi sembra strana come cosa perché la vite rovina l isolante

Nell'ordine; verifica la lubrificazione dell'asse interessato, controlla che non ci siano cavi o filamento che tirano, controlla che il cuscinetto di rinvio cinghia sia sano che l'ingranaggio dentato che muove la cinghia sia stretto bene prova a scambiare gli stepper driver asse x ed y prova a scambiare i cavi dei motori x ed y, prova a scambiare i motori. Se cosi permane e non trovi cosa è prova a cambiare stampante

angoli che sostituiscono le viti a farfalla del piatto AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl

Quà ci sono le istruzioni per provare l'hardware in particolare la scheda http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17030 la prova col grafico della temperatura serve per vedere se davvero la temperatura schizza in alto anche solo per un istante, se questo succede è il termistore che va in corto o i cavi a massa, altrimenti è il firmware regolato male. Una domanda l'errore lo fa anche riscaldando a stampante ferma?

hai ragione Marcottt, era @Qadrog che in questo post parla di questo estrusore

in repetier host tra le tante cose permette di vedere il grafico della temperatura prova a darci un occhiata se no non ti resta che rimettere il firmware li c'è il parametro che decide la temperatura massima che di solito è regolato a 270 gradi.

ipotesi assurda, non he che hai invertito il sensore del piatto con quello dell'estrusore? questa assurda ipotesi spiegherebbe l'anomalo funzionamento che hai si esatto prima di 170 gradi il motore non si muove

Probabilmente un banale errore di trasmissione dati, sopratutto se non si ripete. Riprova a stampare prima di analizzare il problema. Hai acceso qualche luce al neon in camera mentre stampava e poi si è bloccata?

prego

dicevo che era fantascienza perchè l'altezza effettiva del layer estruso dipende da un sacco di fattori e diciamo che è autocompensante entro certi limiti, Se sei troppo basso farà riempimenti più larghi e se sei troppo alto più stretti. Nel mondo teorico quel ragionamento non fa una piega, cosa che non poi tanto vera è nel mondo reale.

essere può essere tutto ma software è molto ma molto difficile. L'unico consiglio che ti posso dare è di fissare bene i cavi in modo che non si possano muovere nel punto dove entrano nell'hot end ed altro suggerimento è che Repetier Host permette di vedere il grafico delle temperature durante la stampa e da li forse riesci a capire quale è il vero problema. Un problema simile al tuo lo ho risolto cosi.

Allora per adesso scarta la sostituzione del firmware che secondo me è molto improbabile ma davvero molto che possa risolvere i tuoi problemi. I difetti di comunicazione tra stampante e computer è uno dei difetti più frequenti con le nuove stampanti ed in genere si risolve provando diverse velocità (le più indicate sono 125000 e 25000, inutile provare tutte le infinite velocità che ci sono in mezzo, casomai prova qualcosa sotto il 125000), provando una diversa porta usb del pc (cambia il numero di com) e provando anche con la stampante spenta (la usb riesce ad alimentare la stampante quel tanto da vedere se si connette ed attivare il display, certo non muove motori). Se cosi funzionasse proviamo a darti qualche dritta perchè vada anche a stampante accesa. Naturalmente dall'altra parte la stampante deve funzionare ma se scrive cose sensate nel display sta sicuramente funzionando bene,

No quello che propongo io non va bene, @Marcottt credo abbia esperienza con quel tipo di estrusore se non erro.