Alep

@Marcottt te lo ho detto che devi mettere un indirizzo vero !!!!! Ps in questo periodo le consegne di Aliexpress sono in ritardo di circa 20 gg sul tempo previsto e da quello che vedo nei tracking sembrerebbe un ritardo accumulato tutto in italia.

A tavolino la hictop è nettamente migliore, ha anche l'alimentazione a 24 volt che vuol dire meno problemi nel riscaldare il piatto e meno problemi di bruciatura dei connettori (che non è un evento raro). Unica cosa ha il piatto di stampa di 3 cm più piccolo ma comunque di dimensioni onorevoli.

i due motori asse z all'origine sono comandati da un solo step motor , solo per comodità la scheda ha due connettori, per cui basta collegare i fili assieme rispettando i colori. Tieni presente che il vantaggio che ti da sull'asse z, come hai avuto modo di leggere qui e li, è cosi minimo che non so se ne vale la pena di fare tutto questo lavoro.solo per metterci lo smoother. E' solo se proprio non vuoi tenerlo nel cassetto,

Con quel budget se non hai fretta proverei a vedere una prusa originale (due settimane per la preparazione della spedizione)

Ps differenze veloci tra la prima stampante e la seconda giunti motore in tubetto / giunti motore in alluminio barre asse z da 5 mm / barre asse z da 8 mm compensato / acrilico cinghia bloccata con fascetta / cinghia bloccata con blocco manca raffreddamenti pezzo / raffreddamento pezzo con ventola dedicata alimentatore 80 watt / alimentatore non dichiarato ma sui 300 watt devo continuare?

Ti confesso che data l'ora non ho avuto voglia di leggere tutto il tuo post, perdonami Inizio col spiegarti perchè sono tutte prusa i3 ( che sono stampanti cartesiane. in alternativa ci sono le delta) Il motivo è che tutte queste stampanti derivano da un progetto open source del signor Joseph Prusa che è di fatto considerato quello che ha aperto questo settore alle stampanti economiche. (Le stampanti prodotte da Prusa , dette Prusa originali sono le migliori in assoluto ma costano il doppio delle altre e c'è una lista d'attesa di 3 mesi per averle) Queste stampanti sono per il 90 % prodotte in cina da aziende che oramai sono dei colossi e producono migliaia di pezzi, Per diversificare l'offerta (banale legge di mercato) propongono la stessa stampante identica con alcuni dettagli più buoni o più scarsi per giustificare le diverse fasce di prezzo, Ti farà stupore sapere che la prusa i3 la trovi con i telai di ben 4 materiali , cartone (non metterti a ridere davvero di cartone) , compensato , acrilico e alluminio . Non credo ci sia bisogno di spiegarti quale è la migliore e quale la peggiore. In egual modo gadget come il sensore di fine filo, l'autolivellamento (che è l'unica cosa comodo se funziona) e cosi via aumentano le comodità ed il prezzo. Le stampanti che vendono intorno ai 200 euro oggi (arriva almeno all'acrilico) sono stampanti che per iniziare vanno bene, hanno in genere bisogno di qualche ritocco per migliorarne la praticità e l'affidabilità in buona parte auto stampato e qualche cosina comperata ma sempre per cifre abbordabili, poche decine di euro se proprio sei molto pretenzioso. Poi in genere una stampante da 300 è meglio di una da 200. Alcuni esempi sulle differenze, giunti dei motori in tubetto di gomma o in alluminio, cuscinetti migliori sugli assi , cinghie bloccate con una fascetta o con un blocco apposito per citare le tre differenze più presenti In genere ogni stampante può essere facilmente modificata. per esempio se vuoi trasformare una stampante in acriilico in una in alluminio lo puoi fare agilmente recuperando praticamente tutto (ma davvero tutto) dalla vecchia stampante tranne il telaio. La precisione di stampa dichiarata (che è molto virtuale) è in genere molto simile in tutte perchè dipende dai passi degli step motor che sono più o meno tutti uguali dove poi è ridicolo che parlino di precisione di 0,011 millimetri quando poi sparano fuori un filamento nel migliore dei casi da 0.3 mm e di norma da 0.4 Infine il montaggio (le trovi prezzi più alti anche montate) richiede 8 ore non perchè sia difficile ma perchè è proprio lungo ed i pezzi da assemblare sono davvero tanti . Tutto segnato molto bene e ottimi video su youtube che spiegano come fare.

Utili sui asse X ed Y , su z non fanno male a mio parere avendone tre non lo metterei nell'estrusore (ne va uno per asse)

certo , prima quella gratuita smonti l'estrusore e vedrai che c'è una leva con la molla che spinge il filo, in genere stringono a morte la vite su cui ruota la leva e in questo modo frena il leveraggio che fa male forza su filo, alleggerisci leggermente la vite in modo che il leveraggio si muova senza resistenza. Puoi anche provare a dare più formza alla molla cercando di allargare qualche spira. Quella che costa qualche cosina (in genere meno di 10 euro) nell'estrusore si sostituisce il solo gruppo di trascinamento (quello acrilico ) con un gruppo in alluminio regolabile., Motore ventola estrusore insomma tutto il resto usi quello che hai già che va benissimo. Io te ne metto uno qui in foto ma se mi metti una foto del tuo estrusore smontato di confermo se va bene. .

prima cosa da fare, prova ad accendere un cero in chiesa, che sistema operativo hai? puoi provare ad usare i driver originali Usb che trovi nel sito ftdi a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm la porta la devi aver rilevata dal pannello di controllo, gestione dispositivi. Se cosi non risolvi non saprei proprio cosa consigliarti,

Ti consiglio di scaricarti repetier host ( gratuito ) che ti permette di controllare la stampante in modo completo senza lanciare stampe, questo ti consentirà di vedere se il problema è effettivamente legato al riscaldamento del piatto o dell'estrusore. Dopo che sappiamo dove sta il problema vediamo cosa fare.

Quel taglio artistico al 99,99% è l'estrusore che ha smesso di estrudere. E' un problema che può dipendere da molti fattori, dal filo che si incastra nella bobina , ad un pezzo di filamento di diametro inferiore ad un estrusore che fa pena e questo è in genere il motivo più frequente. O meglio un buon estrusore riesce in genere a compensare gli altri problemi sopra citati. Se hai un estrusore col gruppo di trascinamento in acrilico senza vite di regolazione non hai un buon estrusore, nel caso ti do le info del caso per risolvere provvisoriamente (usando il cacciavite gratis) e anche definitivamente (comprando materiale con una piccola spesa).

Qualcuno di buon cuore ti aiuterà, non ti preoccupare. Con la seconda opzione rischi di diventare vecchio

dovremmo riuscirci tranquillo e non fasciamoci la testa prima di essercela rotta.

@Gianpy non ti preoccupare è un problema che ha questo forum in questo periodo e che stiamo cercando di risolvere, direi con un pò di fatica, benarrivato comunque.

Cavolo , devo essere diventato daltonico, Attento che non tutti i sensori sono uguali coma valori comunque il firmware è modificabile nel caso non fossero corretti, Se sono corretti te ne accorgi subito perchè basta che le colleghi senza montarle appena arrivare e se sono corrette leggi la temperatura ambiente.

Non è molto chiaro quello che succede, quando mandi in home invece di scendere sale per 3 cm? O dopo che hai mandato in home e lanci la stampa sale di 3 cm? Poi sarebbe utile sapere stampi da sd o da computer, e che slicer usi se stampi da computer.

Non ho capito bene cosa dici, La regolazione deve essere fatta mandando in home l'asse z e verificando che tra l'ugello ed il piatto passi un comune foglio di carta con un leggero attrito. Se non è cosi si modifica la regolazione della z e si riprova rimandando in home Z.

Le stampanti da 200 euro funzionano e fanno il loro lavoro, non sono affidabilissime nel senso che spesso (ma davvero molto spesso) richiedono modifiche per completarne le prestazioni o per migliorarne l'affidabilità, Sono comunque tutte modifiche a basso costo ed in buona parte autostampabili. Come avviene in tutti i settori più scendi di prezzo e più rischi di dover cambiare parti di stampante . Ti consiglierei di evitare le stampanti in cartone o in compensato e di partire almeno da una acrilica.

Tutto quello che scrivi è realizzabile ma non è che sia una passeggiata perchè utilizzare la stampante per un uso diverso da quello previsto è possibile e diversi lo hanno fatto ma non è che in giro ci sono molte informazioni dettagliate sul come farlo per cui è un pò una avventura.

Dai poche informazioni: l'oggetto come è costruito? Stampi da sd o da computer?, Sembrerebbe da sd visto che guardi il display, prova a stampare da computer, puoi usare come programma per esempio Repetier Host che è gratuito nel caso non stampi da sd che slicer utilizzi? se non vedo male non ha l'autolivellamento giusto? Questi in genere non sono problemi di taratura ma di qualche incomprensione tra slicer e gcode e stampante.

Le stampe vengono bene? Se il problema fosse l'estrusore che 'scende' dovresti regolare solo il fine corsa dell'asse z mentre parli di regolare piatto ed estrusore. Se il difetto tende a sparire potrebbe dipendere dalle molle che regolano il piatto, sopratutto se per fare il livellamento di ci sei appoggiato sopra anche in un solo angolo.

Se l'errore te lo fa prima di iniziare la stampa c'è troppo freddo nella stanza Se invece lo fa durante la stampa probabilmente non fa contatto bene il cavo del termistore nella scheda oppure ha problemi nella zona dell'hot end, devi controllare i due cavi bianchi sottili che escono dall'estrusore. Molto spesso questi problemi si rivolvono semplicemente fissando bene i cavi dell'estrusore con una fascetta all'estrusore stesso in modo che non si possano muovere nella zona dove entrano dentro l'hot end.

Domandina banale, hai passato l oggetto per lo Slic3r? PS coi comandi manuali la stampante risponde?

Hai sicuramente un problema ad uni dei termistori dell'estrusore, Controlla la temperatura che leggi per ogni estrusore e vedrai che in uno leggi o 0 gradi (cosa più probabile visto il titolo del post) o temperature oltre i 300 gradi, Il termistore è un piccolo componente elettronico che misura la temperatura e se per un motivo qualsiasi il cavo di connessione si interrompe la stampante non riesce più a leggere le temperature e da appunto un errore di temperatura. E' facile riconoscere i cavi interessati perchè all'estrusore in zona ugello arrivano due cavi grossi ( di solito rossi) e due sottili ( di solito bianchi ma potrebbero essere di altro colore). Quelli grossi sono per la resistenza che scalda e non ti interessano mentre quelli sottili sono del termistore, controllali. Potrebbero sia essersi staccati da qualche parte (nel caso leggi 0 gradi) che aver perso isolamento ed essere in corto (se leggi ate temperature). Se fosse danneggiato irreparabilmente sappi che è un ricambio di normale sostituzione.

La tua stampantina dovrebbe stamparli senza problemi bene. la sensazione che ho io è che stai un pò sottoestrudendo e poi forse che hai la temperatura un pò alta, Estrudi a vuoto e controlla che il filamento esca liscio senza arricciarsi, se si arriccia abbassa la temperatura di 5 gradi per volta finchè smette di arricciarsi e poi scendi di altri 5 Altra ipotesi è che forse sei un pelino alto sul piatto. Una cosa che si consigli sempre è di fare due o tre giri di skirt, serve a far iniziare la stampa vera e propria con l'estrusore a regime e permette prima della stampa vera e propria di verificare se l'allineamento del piatto è corretto e se l'adesione è sufficiente (usando un ditino o una matita)