Alep

Perché la stampa 3d non è una scienza esatta. Non per nulla le stampanti di alto livello propongono materiale proprietario, perché solo così i parametri in gioco sono esattamente sempre gli stessi. Ed è per questo che consiglio di prendere materiale con un marchio sopra ( marchio di produttore, non di importatore) perchè così si ha un minimo di costanza nella produzione e le esperienze fatte servono a qualcosa.

si soni alcune dei parametri di funzionamento ti spiego la regola per intepretarli , prendiamo questa riga M201 X1400 Y1400 Z100 E8000 M201 il primo elemento è il comando in codice Gcode ,alla fine trovi un link al codice gcode X Y Z Y si riferiscono ai 3 assi X Y Z ed E all'estrusore (nel caso di due estrusori E1 ed E2) I valori dopo le x,y,z,e possono essere mm , accellerazioni ed altro https://community.ultimaker.com/topic/5822-conoscere-il-gcode/ Divertiti

Di ricambi il più utile è qualche ugello di scorta ma comperarlo senza sapere esattamente cosa monta quella stampante un terno al lotto. Se poi li prendi dallo stesso fornitore dovresti stare tranquilla

E' molto strano che scaldi molto, potrebbe volere dire che qualche uscita è sotto sforzo, ossia sta erogando più milliamper del previsto, che legato al problema che hai farebbe pensare che hai problemi ad uno stepper driver, ma è solo una deduzione logica abbastanza azzardata e quindi prendila solo una ipotesi. Verifica anche che gli switch di fine corsa non abbiano i morsetti dei fili che ballano e facciano contatto male.

a 42 secondi e a 55, tieni l'audio molto alto e lo senti, potrebbe essere vref se la lubrificazione è ok

Be ma scusa una curiosità, a che temperatura stai stampando questo pla misterioso? A vedere il brim stai sotto estrudendo perchè forse sei troppo basso come ugello nel piatto nella posizione in cui si stacca. Per le stampe grandi il livellamento del piatto deve essere molto accurato. Il colore bianco non ci aiuta perchè non permette di capire la densità dell'oggetto ma il brim come dici tu effettivamente ha i giri non collegati. Verifica di aver dato il giusto diametro di filamento e di ugello e che siano scritti col punto decimale e non con la virgola, poi se questi parametri sono corretti e l'ugello non è troppo basso puoi provare ad alzare leggermente il flusso. la regolazione sta nella zona dove dichiari il diametro dell'ugello. Se hai una acrilica o in compensato questi angoli, che sostituiscono i dadi a farfalla, semplificano di molto il livellamento del piatto che in questo caso viene fatto tutto dall'alto.. AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl

I parametri che incidono nella stampa come hai visto sono parecchi, il trucco sta nel modificarli uno alla volta, partendo da quelli che si ritengono più importanti, segnandosi per ogni stampa che valori si sono utilizzati e cosi si vede dal risultato che effetto hai. Tieni presente che sono regolazioni che vanno bene per l'accoppiata stampante/materiale, quindi cambiando materiale è un lavoro un pò da rifare, solo che con l'esperienza maturata diventa sempre più facile. La regolazione di base è abbastanza buona, anche perchè queste stampanti sono tutte abbastanza simili e quindi ti consente sicuramente di stampare qualcosa decente, anche se ho visto che già inizi a fare stampe accettabili. Le modifiche hardware fatte fin'ora servono ad aumentarne l'affidabilità ed ha semplificare le regolazioni più importanti.

Il configuration.h fa parte del Marlin ossia del firmware della stampante, In questa fase non credo ti serva modificarlo se le temperature sono ok. Semplicemente il marlin nasce per funzionare con qualsiasi tipo di stampante, il configuration,h serve appunto per configurarlo a seconda della stampante che hai. Per fare un esempio lampoante è dal marlin che dici se hai una cartesiana (ossia come la tua) o una delta.ù Le impostazioni di stampa sono tutte in semplify e cura ed è giusto che operi da li. Se invece c' qualcosa di meccanico che non torma allora operi dal marlin, Ti faccio un esempio, Se devi fare stampe di precisione devi stampare un cubo 20X20X20, e poi lo misuri con un calibro, se non è venuto 20X20X20 puoi correggere la stampante agendo sul marlin, o anche sulla eeprom che predispone alcune variabili per il marlin, in modo che venga 20X20X20.

non è che hai accidentalmente invertito nella scheda i cavi dei termistori?

Io sono un pò usato,ma in buone condizioni. A titolo di info se dovesse esserci dogana, cosa molto probabile se non parte dall'europa, la cifra relativa sta intorno al 30% del prezzo pagato compreso eventuali costi di trasporto, quindi orientativamente 353+106=460 (CIRCA)

Ops @Chaos hai ragione mi è scappato un termine in sardo, il carrampone è un mezzo (presumibilmente originariamente un carretto, oggigiorno un camion) sovraccarico in pessime condizioni che cammina e sta in piedi per miracolo. (ps per i sardi doc, spero che la traduzione sia corretta, io di sardo non ne so molto)

Aspetta, come ti avevo detto è possibile che il termistore abbia dei valori diversi rispetto al precedente e che quindi non ti legga bene la temperature IN questo caso hai due vie , una utilizzare il termistore precedente, due verificare col tester in hom che termistore ha la nuova e regolare il marlin per questo termistore. La regolazione si fa dal file configuration.h dove proprio all'inizio c'è l0elenco dei termistori supportati tra cui c'è sicuramente il tuo. Se la temperatura rilevata non supera i 170 gradi il Marlin non fa partire i motore. Dici che il piatto ti da temperature assurde ma sul piatto non hai fatto modifiche.

Non è che sei troppo basso sul vetro? Se l'altezza fosse giusta e non estrudesse i primi layer gli altri avrebbero difficoltà ad attaccarsi al piatto perchè per attaccarsi al piatto/vetro il filamento deve essere un pò schiacciato e non basta appoggiarlo, cosa che avverrebbe se iniziasse ad estrudere solo dal secondo layer. Imparare come va regolato l'asse z è una delle prime difficoltà che si incontra nella stampa 3d e richiede parecchie prove prima di capire bene come funziona il gioco. L'istruzione del foglio di carta, che funziona, è abbastanza approssimativa.

di norma l'asta filettata ha un diametro costante di 8 mm, quando invece utilizza il tubetto la parte finale dell'asta viene riportata a 5 mm per avere lo stesso diametro del motore e poter usare cosi il famigerato tubetto di plastica. L'ideale se la barra filettata fosse abbastanza lunga sarebbe tagliare la parte bassa più stretta ma dubito che sia abbastanza lunga, se no potresti provare a lasciarci l tubetto di plastica con funzione di spessore di centraggio (basta misurare per vedere se cl tubetto si avvicina agli 8 mm) e poi casomai stamparti tu una boccola che faccia da giusto spessore.

Non esce niente o esce in modo insufficiente? Il motore di trascinamento gira? l'estrusore fa tac tac? La temperatura di stampa è superiore a 170 gradi? Queste domande servono a capire dove sta il problema A titolo di cultura generale tieni presente che prima e dopo tu fai avanzare il filamento dicendogli di avanzare di tot mm. Durante la stampa invece il programma ragiona per quantità di materiale che deve estrudere e di conseguenza calcola di quanti mm avanzare Quindi un errore di questo tipo indica un calcolo errato del volume del filamento, ossia un errore nel diametro del filamento 1.75 e/o dell'ugello 0.4 che però dalle immagini precedenti hai impostato correttamente. Altra cosa che devi sapere è che sotto i 170 gradi il marlin non fa girare il motore di trascinamento perchè considera che il filamento non sia fuso.

Se la stampante è nuova contatta il fornitore e spiegagli il problema, molto probabilmente ti invierà un piatto nuovo, non è normale che scaldando, sopratutto alle temperature di stampa del pla, si deformi

In alcuni casi si è verificato di pla (in genere nuovo appena sballato) che non ne voleva sapere di attaccare ed hanno risolto scaldando per una mezzoretta la bobina a 70 gradi sul piatto o su un termosifone.

Domandina banale, col vetro usi un adesivo tipo comune lacca per capelli forte o colla stick? Poi quando dici " lasciando solo il piatto in vetro" spero intenda "appoggiato sopra il piatto termico"

Si io intendevo il secondo , il primo è specificatamente per stampanti bowden, non ti avevo riportato un esempio perchè prima vediamo se avrai il problema, Inutile fasciarsi la testa prima di rompersela.Nelle acriliche in genere non sono mai regolabili ma tieni presente che queste stampanti sono spesso prodotte senza seguire un modello rigido, è come se le assemblassero col materiale che trovano disponibile nel momento, per cui è difficile prevedere come sarà. E la stessa foto che espongono è tanto per dare un'idea di massima di cosa ti arriverà. Per fare un esempio uno o due mesi fa arrivavano a sorpresa con le barre trapezie (un tipo di barra filettata molto migliore di quella convenzionale al punto che una buona parte di utenti le monta in un secondo tempo), cosa che non danno mai, un periodo tutte con il trascinamento in alluminio e cosi via, senza una regola precisa-

é semplice le acriliche spesso montano un estrusore fatto in acrilico non regolabile. Se per caso ti capita (cosa non infrequente) un filamento che invece he essere 1.75 a tratti è 1.70 l'estrusore smette di far avanzare il filamento con a conseguenza che la stampa va a monte , Buttare una stampa di un paio d'ore non fa mai piacere, In questi casi si sostituisce il solo gruppo trascinamento (tenendo tutto il resto dell'estrusore, motore compreso) con uno in allumino che sia regolabile e cosi si risolve il problema , Costo molto meno di 10 euro. Esiste anche la possibilità di disegnare e stamparselo un gruppo di trascinamento regolabile, io a titolo di esperimento ne avevo disegnato uno ma mai provato. Il costo è cosi basso che mi sa che nessuno se lo realizza in casa. , Poi esistono anche altre modifiche che si possono realizzare ed in genere autostampabili e si trova facilmente anche il disegno già pronto

La differenza tra le due che giustifica anche il costo diverso oltre che la seconda è praticamente montata e la prima è da montare, quella acrilica è ancora piuttosto spartana mentre la seconda ha già un aspetto serio. Nella prima quando la monterai alla fine avrai nella zona della scheda un bel groviglio di cavi abbastanza intricato bello in vista, nella seconda i cavi ci sono sempre e sempre intricati ma belli nascosti nella scatola della base. Poi con la storia del metallo intendevo dire che il metallo in generale non è una garanzia di buona costruzione e molti costruttori non sono abbastanza attenti nella progettazione. Anycubic è una azienda abbastanza seria e credo possa essere tranquillo sia sull'una che sul'altra. Il resto dei componenti, scheda, motori, alimentatore dovrebbero essere identici mentre molto probabilmente sono diversi gli estrusori. L'estrusore che montano nella foto non è visibile sia nella prima che nella seconda e quindi non è giudicabile come qualità ( i dubbi sulla qualità dell'estrusore sono per quello della prima, molto spesso le acriliche montano un estrusore che per funzionare bene richiede alcune modifiche con un costo di materiale sotto i 10 euro). La seconda ha anche il controllo della fine del filamento che è più un gadget che altro ma è sempre una cosa in più. Con queste stampanti capire quale conviene comperare è un più come giocare al lotto, spesso più ti informi e più dubbi hai. Comunque qualunque modello compri vedrai che alla fine ne valeva la pena,

confermo, i cavi dell'estrusore, quelli sottili (del termistore) e quelli grossi (della resistenza riscaldante) non hanno polarità e li puoi montare come ti capita, Unica cosa il connettore bianco aggancia meglio di quello nero. Nel caso ballasse troppo puoi usare una goccia di colla a caldo (messa all'esterno) che tiene bene e la togli quando vuoi in un attimo. Non è garantito che il nuovo estrusore monti lo stesso termistore del vecchio, quindi controlla se le temperature lette corrispondono alla realtà, Se è diverso le temperature saranno macroscopicamente errate, e lo puoi regolare dal marlin o puoi usare il vecchio termistore

Io ho una acrilica Geeetech e mi ci trovo bene, non ho problemi di vibrazioni o di pezzi che si muovono. I problemi dell'acrilico secondo me non sono in stampa ma nella delicatezza della struttura, per fare un esempio se ti dovesse cadere per terra una stampante acrilica ne ottienei un bellissimo puzzle. Poi certo una stampante in metallo è sicuramente più rigida, anche se non sempre la struttura tipo quella che hai scelto di metallo è ok, esistono altre marche che con una struttura tipo quella (montanti centrali) hanno grossi problemi di stabilità dell'asse z. Se passi il tempo a girare per li forum dove parla gente che si progetta e costruisce la stampante dei sogni in alluminio sceglie una struttura ben diversa da quella. Montarsela ha il grande vantaggio che poi sai come è costruita e questo ti aiuta moltissimo in caso di problemi. Non è infrequente che a stampante nuova si debba smontare l'estrusore o altri particolari Certo che non consiglierei il montaggio a chi non sa cambiarsi una lampadina o una spina in una prolunga.

Io no stampo Pla per cui sono la persona meno adatta a consigliarti, però in questi giorni se ne parla in questo forum qui

I link da scaricare funzionano perfettamente, per cui se non puoi scaricarli è un problema del tuo computer.