Alep

Per prima cosa accidentalmente hai inserito lo stesso post diverse volte. Puoi cancellare i post in più semplicemente entrando nel relativo post e scegliendo in basso Opzioni e Rimuovi Per arrivare ai tuoi problemi esistono diverse versioni delle schede e delle modalità di montaggio. Nella tua i cavi delle resistenza vanno spellati ed inseriti nei connettori azzurri che vedi nella scheda in alto nella prima foto. Come sistema può sembrare peggiore rispetto a quello del connettore verde (che comunque non danno già montato nei cavi) che è molto comodo, ma è a rischio perchè le correnti che vi passano sono elevate e non è infrequente che il contatto strisciante del connettore verde faccia contatto male e che di conseguenza uno di questi connettori verdi scaldi e si fonda. Il connettore della ventola dell'estrusore in genere è sempre corto ma nel kit dovrebbe esserci un cavo prolunga apposta per quella ventola.

Mi dispiace deluderti ma hai una uscita usb di tipo b, quelle normalmente utilizzate dalle stampanti, che utilizzano un cavo con questo connettore per capirci sta nella scheda (che per tua info è un GT2560) della seconda foto in alto tra il connettore di ingresso della alimentazione ed i connettori verdi delle resistenza estrusore e piatto, nella foto si intravede anche parzialmente coperto dal connettore di alimentazione. Se avessi problemi di driver i driver corretti e aggiornati li scarichi da questo link che è quello del produttore del chip di interfaccia usb che utilizzano questo tipo di schede basate su piattaforma Arduino, http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Stampare li non va bene perchè è una zona calda e ti si potrebbe ammorbidire troppo, Mentre vanno bene le soluzioni di alluminio anche estemporanee. Tutta al più ragiona su due Barre di alluminio sovrapposte se quella che trovi fosse troppo sottile e quindi flettesse troppo. Dovrebbe anche essere possibile lavorare direttamente sulla barra a L aggiungendo al massimo il foro per la testa della vite di cui parlavamo prima. Valuta però se montare il tutto direttamente sulla barra a L non complichi eventuali manutenzioni future,. .

Se sapevo che aspettavi tutta la notte sveglio per la mia risposta mi svegliavo alle 3

Per unirmi al gruppo dei danneggiatori io ho bruciato il transitor che controlla la velocità della ventola, sempre facendo esperimenti. Solo che avendo fatto anche il tecnico per una 40ina di anni me la sono riparata, @Marcottt se il componente fumato è di quellli microscopici io posso spiegarti come si opera su queste schede ma non è semplicissimo, occorre mano ferma vista buona ed una lente di ingrandimento tipo quelle da ricamo farebbe comodo. E' per altro presente il rischio di rovinare completamente la scheda.

Allora non puoi scegliere se con o senza teflon perchè cambia la dimensione dell'ugello, non è più passo m6 ma m7 o m8, non ricordo adesso, quindi senza

e si i punti sono due , uno quello di come il tubetto è fissato al corpo riscaldante e la seconda è se la vite del nuovo gruppo, che andrà verso la staffa nera a L che regge tutto, ha spazio (quella che si vede nell'ultima foto) Il corpo riscaldante almeno in parte deve essere filettato perchè l'ugello è avvitato ed in genere è un unico foro passate tutto filettato, ma non è detto che il tuo sia cosi. Ultimo problema è come si blocca il tutto alla staffa nera. In questo caso non ti posso aiutare molto sinceramente.

Il non so come si chiama è la gola, io speravo che fosse identico a tutti invece la gola non è filettata e questo è il problema principale. Il blocco di alluminio di sotto, insieme al gruppo estrusore in acrilico di solito vengono integralmente sostituiti dal nuovo gruppo di trascinamento che appunto prevede un foro filettato , Le gole filettate sono di facile reperibilità il problema è però sotto, ossia come la gola attuale è fissata al gruppo riscaldante, perchè se non è fissato avvitando della gola siamo daccapo avresti una gola che non entra nel corpo riscaldante, Nella tua non capisco come il gruppo motore estrusore sia fissato al carrello, Nelle acriliche c'è una piastra in pratica sotto il pezzo di metallo dove viene bloccato l'estrusore e l'estrusore viene bloccato con due dadi tramite la gola a questa piastra. Nella tua non essendo filettata la gola questo non è possibile.

Gli ugelli se li comperi senza fretta costano poco, Gli 0.4 sono i più usati perchè hanno una qualità decente e sono relativamente decenti come velocità di stampa. Gli 0.3 sono sicuramente di molto migliori come risoluzione ma come è normale aumentano di circa il 50% i tempi di stampa. Se li trovi a prezzo buoni ti consiglierei di prenderli entrambi se no stai sui 0.3 se ti interessa una buona qualità. Per il gruppo di alluminio attento che esiste il destro ed il sinistro che si riferisce alla posizione della levetta, le immagini nei siti in genere permettono di capire agevolmente quale ti serve. L'allentamento della vite ed eventualmente l'allungamento della molla dovrebbe diminuirti di molto il problema però cambiare il gruppo dato che ha costi anche abbastanza bassi è sicuramente una buona scelta.

Diverse in che senso? Non sono tutti uguali ma in genere siccome il sistema di bloccaggio è sul motore la distanza dei fori è fissa. Precedente domanda, certo che con 0,.3 è più dettagliato come disegno e non di poco

Se hai un gruppo trascinamento in acrilico (la leva che premi per inserire il filamento ed il relativo blocco per capirci) quasi sicuramente dipende da quello, E' un sistema che funziona ma molto al limite, se il filamento invece che essere 1.75 è di 1.70 è molto facile che non riesca a trascinarlo bene e succede spesso, se controlli in questo forum do indicazioni su come risolvere questo tipo di problemi ai nuovi almeno due volte alla settimana. Quindi parlando del solo gruppo di trascinamento (motore e il resto è tutto ok) I sistemi tampone sono Allungare leggermente la molla che preme il filamento in modo che faccia più forza Controllare che la vite su cui ruota il leveraggio che preme il filo (l'unica con la testa a croce) non sia stretta a morte ( e di fabbrica gli piace stringerla a morte) perchè in questa condizione frena il leveraggio, nel caso allentarla leggermente fino a quando il leveraggio si muove senza attriti, I sistemi definitivi sono Sostituire il solo gruppo trascinamento con uno in allumino che permetta di regolare la forza della molla tipo questo Altro intervento possibile in aggiunta è quello di sostituire l'ingranaggio con uno di questi che ha un grip molto superiore sul filamento. E' bene sostituire anche il relativo cuscinetto con uno senza gola. Questa modifica dell'ingranaggio è leggermente più impegnativa perchè occorre anche riprogrammare i passi (cosa abbastanza semplice) ed è possibile anche che occorra costruirsi un guidafilo per la parte inferiore perchè avendo un diametro leggermente inferiore possono esserci difficoltà a far passare il filamento in quanto la gola non è più perfettamente allineata con l'ingranaggio di trascinamento.

Esistono diversi tipi di ugelli, col teflon dentro e senza il teflon dentro, capisci facilmente quale hai perchè se non c'è il teflon il foro di ingresso del filamento è largo 2 millimetri altrimenti 4 perchè c'è lo spazio anche per il tubetto di teflon, Dalla foto che posti sembra di vedere il tubetto danneggiato anche se quel tipo di stampante in genere non ha il tubetto dentro l'ugello ma solo dentro la gola. Solo che i produttori cambiano costantemente un pò tutto per cui difficile prevedere una stampante nuova come sia costruita. Se non c'è il teflon il problema allora è che probabilmente stai lavorando con temperature troppo basse o che più probabilmente cerchi di estrarre i filamento quando l'ugello non in temperatura. Verifica anche che dentro la gola (il tubetto filettato che collega il corpo riscaldante all'elemento di trascinamento) sia presente il tubetto di teflon L'effetto tubo che si vede nella foto secondo me si può verificare solo se muovi il filamento (in estrazione) dopo che il tutto ha raggiunto bene la temperatura di fusione, poi è iniziato i raffreddamento da qualche secondo e poi inizi l'estrazione. L'estrazione va fatta sempre (meno se ne fanno meglio è) ad ugello perfettamente in temperatura e va fatta velocemente, più estrai lentamente e più problemi hai e l'intasamento non lo hai quando resta materiale nell'ugello perchè basta scaldarlo che ritorna fluido ma quando scorie tappano il foro. E' più probabile conoscendo bene quel tipo di stampante che tu abbia problemi di trascinamento, lo verifichi perchè se aiuti il trascinamento spingendo il filamento a mano va tutto bene. E nel caso ti daremo indicazioni.

A vederlo cosi si direbbe che il tubetto di teflon che sta dentro la gola si è rotto, e probabilmente hai un estrusore col tubetto che entra dentro l'ugello. Poi quando il filamento non avanza non è detto che sia intasato,l'intasamento non è un evento cosi frequente. hai provato a spingerlo a mano una volta in temperatura? Se la mia ipotesi del tubetto di teflon è corretta devi risolvere quel problema sostituendo il tubetto prima di poter riusare l'estrusore.

Con un pò dI attenzione, le schede non si bruciano senza un motivo, per cui sostituirla senza controllare bene le cose rischi solo di bruciarne un'altra. Un mesetto fa qui c'era uno convinto di aver montato tutto giusto , convintissimo che era tutto perfetto, peccato che quando gli abbiamo chiesto di mettere una foto si vedeva che l'alimentazione era collegata al contrario. Sbagliare è un attimo.

Il messaggio che ricevi è il messaggio che la scheda da quando è impegnata e non è disponibile ad accettare comandi, non indica uno stato preciso o uno specifico difetto e quindi non è utilizzabile per fare una diagnosi. I motori potrebbero anche essere sani e non muoversi perchè la scheda sta aspettando altri eventi Il motivo per cui la volta scorsa ti ho chiesto se la stampante segna la temperatura e se le resistenze scaldano era proprio per capire se la scheda era bloccata o meno, Ma coi comandi manuali (ossia dal display) riesci a muovere i motori? I motori non danno nessun cenno di vita o almeno un cenno di movimento lo danno? I motori se girati a mano fanno resistenza o sono liberi? Che velocità seriale di connessione stai usando?

Mi dispiace, Se il componente ha fumato anche un solo istante è bruciato e va sostituito.

I valori di resistenza che vedi nei vari esempi sono diversi perchè quello che conta è il rapporto tra le due resistenze che non deve neanche essere preciso perchè la tensione in ingresso ha un range di funzionamento abbastanza vasto.

per riconoscere i diritti di autore (io sono troppo pigro per fare un disegno cosi ben fatto se lo posso trovare già fatto in internet) lo ho preso qui https://research.paolorudelli.com/2017/03/07/collegare-un-sensore-di-auto-livellamento-ad-una-mother-board-anet/ Il sistema che indichi tu, che in linea di principio potrebbe anche funzionare, nasce per lavorare con correnti consistenti ed alimentazioni robuste, rischi in uscita di non avere niente. Altro sistema più sofisticato di pari efficacia è lo stesso circuito di prima mettendo al posto della resistenza R2 un diodo zener da 4.7 volt montato con la fascetta bianca (catodo) verso la resistenza R1 ossia dalla parte del segnale.

Tutto più fino e tutto più eterno, per quello che so io con queste stampanti e questi materiali si arriva la massimo a stampare con lo 0.25 ma con tempi di stampa che non vanno bene se ti mancano 4 anni alla pensione. Diventa anche tutto più complesso compreso la regolazione asse z. In genere non si va sotto lo 0.3 con tempi di stampa del 50% più lunghi rispetto allo 0.4

I passi sfalsati possono dipendere da parecchi fattori,e sinceramente dalle foto non si vede niente, ma se non vedo male te lo ha fatto identico sia su un asse che sull'altro che è una cosa per altro bizzarra. Comunque i motivi per cui puoi avere spostamenti del layer Cavi o filamento che tirano ed impediscono il corretto movimento Mancanza di lubrificazione degli assi Ingranaggio di trascinamento non stretto bene Cuscinetto di riinvio cinghia andato a male Cinghia mollata ma molto ma molto Vref da controllare. Questi i motivi principali, per fare qualche ipotesi ci vorrebbero delle foto di più layer sfalsati e che si vedano bene nella foto, Lo sfalsamento di un solo layer non è sufficiente per fare un ipotesi.

Di luci qui ce ne è cosi tante che sarà il caso di fare un confronto tra i costi delle bollette tra i vari fornitori di energia,. 1) si esatto il dissipatore funge da raccordo (a me piacciono le cose semplici, meno componenti meno problemi) 2) nessun tipo di sigillante e non mi si smonta niente. I dadi hanno funzione di dado e controdado per come sono montati, compreso il dissipatore. la gola arriva a battuta sul raccordo e questo consente di serrare bene tutto. 3) la ventola spinge sui dissipatori ma in teoria è lo stesso 4) cosi funziona benissimo, ed ero convinto da subito che avrebbe funzionato bene e ti spiego perchè, di base l'estrusore "originale" usa un dissipatore in alluminio grandetto ma da li per arrivare alla gola che è l'elemento da raffreddare, fa il giro del mondo e sopratutto la superficie di collegamento tra il dissipatore e la gola non è grande, quindi ritenevo che una ventola diretta avrebbe fatto il suo buon lavoro. Uno dei dissipatori è montato basso perchè stringendo mi si è rotta la gola e quelle che avevo di scorta erano piccole. Poi ho ordinato le gole nuove ma non le ho mai montate perchè funziona benissimo anche cosi 5) i miei funzionano bene, li avrei preferiti più lunghi più che più larghi, diciamo per sicurezza, ma in realtà cosi come sono funzionano benissimo. Se li dovessi avere anche in regalo per natale o dentro l'uovo di pasqua per montarli aspetterei di avere qualche altro problema cosi come per le gole. 6) basta che riesci a farlo passare senza dover pagare dogana. Se ti nascondi a casa mia stai attento al gatto e a mia moglie, sono entrambi molto pericolosi

Autoritratto?

Credo proprio di si. All'inizio ci vuole molta pazienza per capire bene tutti i meccanismi ed a volte anche in seguito. Però ci si riesce ben prima di dare di matto.

Poi tranquillo un piatto ben livellato se sei su una base solida e non muovi la stampante regge in genere per molto tempo.

Ben arrivato in questo mondo di appassionati disperati