Alep

Io devo darti una notizia che ti sconvolgerà, ma oramai sei grande ed è giunto il momento, devo dirti due cose che tutti i grandi devono sapere, La prima Babbo Natale non esiste La seconda Non sempre so rispondere a tutto lo so sei stravolto ma i grandi devono conoscere ed affrontare queste verità per diventare grandi...... E comunque come è logico più grande è l'oggetto e più è importante il livellamento del piatto. Lo skirt od il brim ti aiutano molto a capire se proseguire con la stampa o meno a seconda di quanto è livellato bene il piatto, Puoi anche provare a toccare io brim/skirt ( se non hai paura di bruciacchiarti) con un dito per saggiarne spessore ed adesione o in alternativa con una matita sempre che non abbia paura di bruciacchiarsi. In breve tempo imparerai a capire cosa verrà fuori e se è tutto ok o meno anche solo guardando lo skirt/brim

Appunto sembra in acrilico o comunque sicuramente non regolabile. E confermo è mancanza di materiale senza dubbio Ne approfitto per piccolissimo consiglio trova il modo di fissare i cavi al corpo estrusore (fascetta) in modo che in basso dove entrano nel corpo estrusore non si possano muovere o almeno il movimento sia molto limitato.e trova una posizione dei cavi che non impicci con il filamento, in stampe di oggetti grandi cosi potresti avere problemi. Oltre il problema estetico quando questo problema si verifica molto l'oggetto diventa logicamente fragilissimo lungo quella linea. Piccole mancanze di una decina di secondi nel trascinamento in genere non sono neanche visibili e non creano problemi

Nelle foto non riesco a vederla ma in genere righe orizzontali sono momenti in cui l'estrusore non riesce a trascinare il filamento. Come stai vedendo questa stampanti stampano ma hanno tutta una piccola serie di chiamiamole leggerezze che rendono più difficile e meno affidabile stampare e stai tranquillo stanno per finire, non sono infiniti i problemi. Uno dei punti in cui queste stampanti sono un pò insufficienti è il sistema di trascinamento, Io non ho visto una foto del tuo estrusore o meglio del gruppo che trascina il filamento ma molto probabilmente è in acrilico Il gruppo in acrilico non consente nessuna regolazione il che vuol dire che se incontri un filamento un pò più duro del normale o di diametro più sottile il gruppo trascinamento può non riuscire a trascinare bene il filamento. Per questo tipo di problema esistono alcune soluzioni tampone, come stirare leggermente la molla che preme il leveraggio, controllare che la vite su cui ruota il leveraggio non sia stretta a morte (cosa molto frequente) perchè frena il leveraggio. Ma la soluzione finale è adottare un gruppo di trascinamento migliore, lasciando invariati motore ventola e tutto il resto. Un gruppo in alluminio regolabile tipo questo, altra cosa che si può fare in aggiunta è utilizzare un ingranaggio di trascinamento tipo questo che ha un grip sul filamento molto migliore stando attenti che è bene cambiare anche il corrispettivo cuscinetto con uno senza gola. Questa modifica richiede un ricalcolo dei passi perchè cambia il diametro ma è una cosa di routine, non è un problema.L'ingranaggio anche se sembra semplice come modifica può richiedere anche qualche altro piccolo aggiustamento meccanico autostampabile ma nulla di che.

Credo sia sicuramente un problema software, non è possibile fare errori coi cablaggi dei motori, in giornata vedo se ci capisco qualcosa

nella mia i cavi dritti cosi ogni tanto si mettono in mezzo allo switch di fine corsa per quello che li ho decentrati con l'angolo, ma potrebbe essere un problema solo della mia, Ho anche pensato che i cavi che si muovono a lungo andare possono danneggiarsi dalla parte del piatto e cosi ho optato dapprima per una fascetta sulla mola, ma mi dava fastidio alla molla e poi all'angolo modificato.

e quindi tutto in off al momento attuale non saprei cosa dirti ci rifletto un po sopra sul tuo problema

Si a tuo rischio, puoi anche tingerlo dopo credo, ma non ne sono certo, Adesso ti sfrutto io, hai usato anche l'angolo col passacavo? e nel caso andava bene ho ha bisogno di qualche miglioria? Perchè questa è una nuova versione ed io sono stati prigro e non lo ho montato, ho lasciato nella mia la primissima versione che non andava bene (funziona ma è piccola e non ci stanno dentro tutti i fili)

non so nella tua , io avevo il problema che i fori della vite erano troppo larghi e ballavano troppo oltre che la vite era troppo lunga nella parte bassa per cui accentuava questo effetto, io lo ho risolto con due guide che tolgono il gioco e montando tutta la struttura più bassa possibile in modo che la vite nella parte bassa sporgesse poco. ecco l'oggetto e le foto di come ho montato la mia ZEndStop.stl e questa volta te lo dico prima il funzionamento è garantito solo se di colore celeste o nero. Se la meccanica fosse molto diversa lo stesso risultato di montaggio si ha alzando con una staffetta il microswitch

E no dovevi farli celesti o neri, arancioni non so se funzionano bene , non mi assumo responsabilità.

Per questo sensore esistono dei test per verificarne il funzionamento a freddo, ecco le istruzioni: Testing When the 3DTouch is first powered up it does a self test – Starting with the pin up it them goes down/up 3 times and ends up the LED on solid. Continuous flashing means that there is an obstruction or fault. The 3DTouch acts on the following g.code that can be used manually to diagnose faults etc but you don’t need to normally worry about them. M280 P0 S10 ; pushes the pin down M280 P0 S90 ; pulls the pin up M280 P0 S120 ; Self test – keeps going until you do pin up/down or release alarm M280 P0 S160 ; Release alarm Alarm – The 3DTouch can sense when something is wrong and then goes into alarm mode which is continuous flashing. Alarm can be triggered like an obstruction that stops the pin going up and down freely, it could be dirt etc. presi da questi manuale http://www.geeetech.com/Documents/3DTouch auto leveling sensor User Manual.pdf spero ti possa aiutare.

si è un ottimo motivo per non funzionare, do per scontato che abbia come stepper driver i più diffusi che sono gli A4988 e queste sono le configurazioni standard Use jumper caps to subdivide stepper motor. when jumper cap is plugged, it is ON. 2-2 1. Subdivision on the base of A4988 stepper driving module: Turn ON/OFF Subdivision MS1 MS2 MS3 OFF OFF OFF full step ON OFF OFF 1/2 step OFF ON OFF 1/4 step ON ON OFF 1/ 8 step ON ON ON 1/16 step 2. Subdivision on the base of Drv8825 stepper driving module: Turn ON/OFF Subdivision MS1 MS2 MS3 OFF OFF OFF full step ON OFF OFF 1/2 step OFF ON OFF 1/4 step ON ON OFF 1/ 8 step OFF OFF ON 1/16 step ON OFF ON 1/32 step OFF ON ON 1/32 step ON ON ON 1/32 step

Il marlin è un software fantastico che oltre ad aver pensato e provveduto a gestire tutto l'immaginabile ha la grande caratteristica di essere completamente configurabile. Questo grande vantaggio in alcuni casi può diventare uno svantaggio perchè l'indicazione che è regolato per la ramps è un pò molto generico, e non tutte le ramps sono perfettamente identiche, Più che caricare un nuovo marlin io avrei usato quello che proponeva già a bordo la scheda che era di sicuro regolato correttamente e se riesci a reperirlo partirei da quello. Comunque se hai una ramps EFB lo dovevi regolare col numero 33 che per altro è quello che propone di base il Marlin..Assicurati che i jumper sotto gli stepper driver siano tutti e 3 chiusi o almeno che siano regolati come prevedono gli stepper driver che stai usando. Verifica se leggi la temperatura estrusore e piatto (che sarà quella ambiente) e se rispondono al riscaldamento sia l'estrusore che piatto proprio per verificare che la scheda risponde correttamente. .

Allora rieccomi cugino, il firmware che hai funziona benissimo, quello che si fa in genere è il controllo della calibrazione, ossia si prova a stampare un cubo 20X20X20mm o altra misura e poi si controlla se è davvero venuto 20X20X20 , Nel caso non fosse cosi e si discostasse di molto vanno regolati i passi dell'asse/i che sbaglia/no (operazione abbastanza semplice che nel caso ti spieghiamo) La stessa cosa sarebbe bene farla con l'estrusore, digli di avanzare di 10 cm e vedere cosa effettivamente fa. Il firmware della casa aggiornato è più o meno identico a quello che hai, i nuovi firmware non correggono bug ma aggiungono sfiziosi comandi che il 99% della gente non sa che esistono e che si possono usare. Esistono poi dei firmware davvero migliori come il Marlin Kimbra ma sconsiglierei chiunque non abbia già una buona esperienza abbastanza approfondita di stampanti 3D di provare a installarlo, a meno di non trovarlo già pronto configurato per la propria stampante (in genere si va più a modelli di scheda elettronica che non a modelli di stampante per le versioni) Per il resto il cambio di firmware come operazione materialmente si fa direttamente dal soft di Arduino quindi è un operazione semplice.

Blocca i fili dell'estrusore con una fascetta al corpo estrusore in modo che non si muovano e non facciano forza nel punto in cui entrano nel corpo riscaldante o di resistenze ne dovrai cambiare una infinità.

Anche tua mamma si chiama Geeetech di cognome?

Era proprio quello che temevo Ricordati che io li ho fatti per la acrilica per cui non so se ti conviene stamparne uno solo e vedere se torna come misure

Sulla tua stampante sarebbe utile sapere di che materiale (compensato, acrilica, alluminio) è fatta per poterti dare qualche piccolo suggerimento per migliorarla e renderla un pochino più affidabile anche con una spesa ridicola, io ho una Geeetech i3 e conosco abbastanza bene i loro problemi e la difficoltà di estrusione per esempio è un difetto spesso presente sopratutto con filamenti che non hanno un diametro esattamente di 1.75. Un altro esempio che vale non solo per la Geeetech ma per quasi tutte le cinesi acriliche è il sistema di regolazione con i dadi a farfalla che è abbastanza complicato perchè i dadi a farfalla sono difficilmente raggiungibili. Per questo problema si usano questi angoli reggidado che ti stampi tu stesso che sostituiscono i dadi a farfalla e le regolazioni di livellamento del piatto si fanno tutte dall'alto in minor tempo, con maggior precisione e senza imprecazioni. AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl .

be direi che è di molto diversa dalle prime stampe e questo con qualche piccolo accorgimento ed un pò di pratica in più..

Il guaio più grosso è che oltre che essere un massacro si finisce per fare forza sul piatto finendo per falsare tutta la regolazione, Il sistema delle molle funziona e funziona abbastanza bene ma è certamente precario, farlo sforzando sul piatto rende tutto più instabile e allunga i tempi di taratura anche di molto.

Non ragionare sul come è fatto adesso, adesso hai una vite che è bloccata sul piatto ed alzi ed abbassi il piatto avvitando e svitando il dado a farfalla, Sistema molto semplice. Forse non conosci bene la procedura di livellamento del piatto. Per livellare il piatto bisogna portare il piatto nei 4 angoli e controllare l'altezza dell'ugello ed aggiustare l'altezza del piatto in modo che sia sempre equidistante dal'ugello e quindi in piano rispetto all'ugello e questa operazione di regolare i 4 angoli si fa a rotazione 3 o 4 giri o se serve anche di più fino a che si raggiunge un risultato accettabile. Adesso poniti il problema che i dadi a farfalla sono difficili da maneggiare, quelli in fondo sopratutto , non c'è posto per le mani per manovrare il dado a farfalla devono arrivare sotto il piatto, La soluzione è fare un sistema che non si regola da sotto il piatto ma da sopra, Per regolarlo da sopra la cosa più banale sarebbe mettere la farfalla sopra e la vite bloccata sotto, ma questo non si può fare perchè la vite che sporgerebbe in alto con la farfalla darebbe fastidio all'estrusore, quindi occorre un sistema che tenga la vite nella posizione attuale, che tenga fermo il dado di sotto e consenta cosi la regolazione da sopra , se nulla tiene fermo il dado di sotto come giri la vite sopra girerebbe anche il dado sotto. L'angolo serve solo e soltanto a tenere fermo in posizione il dado che non giri, non ha altra funzione, A questo punto avvitando o svitando la vite dall'alto alzi ed abbassi il piatto consentendo cosi il livellamento senza dover fare acrobazie per arrivare con le mani sotto il piatto, come coi dadi a farfalla. Tutto qui.

Be che stampante hai per prima cosa, e hai dichiarato le misure del piatto di stampa? e il groviglio lo fa perchè stampa fuori dal piatto o a prescindere? Se lo fa perchè stampa fuori dal piatto sarebbe strano se non lo facesse, se lo fa anche quando stampi sul piatto quasi certamente hai l'ugello troppo alto oppure un sistema di incollaggio del pezzo insufficente. Che sistema usi per l'incollaggio del pezzo? Ho visto solo adesso che hai una anet A8 e quindi una cartesiana Poi se accetti un consiglio dotati anche di Repetier host che è gratuito e ti permette di gestire meglio la stampante e capire prima che problemi hai,

ti correggo vite rondella (opzionale) piatto riscaldato molla rondella (opzionale) piatto di sotto angolo dado dentro l'angolo se se vuoi essere pignolo sempre opzionale una rondella tra piatto riscaldato e molla, ma le rondelle servono a poco perchè le regolazioni sono abbastanza rare, servono se c'è il rischio che la molla entri dentro il foro Le regolazioni prima le facevi dal dado a farfalla quindi aveva senso bloccare la testa della vite con un dado, adesso le regolazioni le fai direttamente dalla testa della vite e quindi non puoi più bloccarla con un dado,

Si a vederle lavorare si resta proprio affascinati Lavorare lavorano anche molto bene, il vero problema delle economiche è l'affidabilità. E sai lanciare una stampa da 12 per vederla morire dopo 9 ore di stampa non da sensazioni piacevoli e purtroppo succede.

la molla resta sempre, semplicemente al posto del dado a farfalla va il dado normale che viene tenuto fermo in posizione (per non ruotare quando avviti) dall'angolo che hai stampato. Nella foto che ho messo la molla si vede poco perchè li era molto compressa ed io sono un pessimo fotografo, ma è il cilindretto un po storto che si vede Prima di montare il tutto blocca bene il dado dentro l'angolo

l'angolo sotto ha lo spazio giusto per il dado, tanto giusto che che a volte può essere necessario avvitarlo per tirarlo dentro, cosi poi non si muove più. In genere con la stampante danno una marea di dadi e viti in più ed è quindi possibile usarne 4 al posto delle viti a farfalla. Quello col passacavo è nel caso si vogliano far passare di li i cavi del piatto.