Alep

Quello che è saggio fare sempre è lo skirt, che sono i due o tre giri intorno all'oggetto e staccati da questo, Servono a far entrare a regime l'ugello prima di stampare il vero e proprio oggetto ed a vedere se il piano è ben allineato, un pò come fa il anche il brim. Il brim in genere si usa se hai problemi di adesione o con oggetti altri e stretti per migliorare l'adesione, Quando la situazione di adesione è tragica si usa il raft che fa una specie di zattera su cui poi costruisce l'oggetto. Sono tre diverse soluzioni e tranne la terza abbastanza poco invasive ma anche il raft si stacca in genere senza problemi.

SI certo tieni presente che quando scriviamo qui rispondiamo a qualcuno (in questo caso a te) ma logicamente scriviamo per tutti ed è per questo che spesso partiamo in dissertazioni teoriche o in spiegazioni anche non sempre inerenti le specifiche domande. Infatti in ogni caso ti ho scritto come operare questa modifica specificando sin dall'origine il mio punto di vista. L'ultimo post mio era anche per stimolare un pò di dibattito anche su questo dettaglio perchè cento occhi vedono meglio di uno e cento teste ragionano sempre meglio di una e mica è detto che quello che penso io sia sempre la cosa più giusta (MAGARI, mi piacerebbe) .

Dura dura tranquillo, Il problema è che a noi piace spendere poco quando comperiamo una stampante e poi pretendiamo che sia costruita con tutti i crismi. Sono due cose che non vanno molto d'accordo, D'altronde se non le pagassimo cosi poco probabilmente non saremmo incoraggiati a fare il salto in questo mondo, quindi non so se ha senso lamentarsi o se sia meglio essere contenti di questa situazione, per altro tra un imprecazione e l'altra .

Lo mettono perchè funziona, costa poco (a loro), fa molto professionale ma è più o meno a livello degli altri sistemi che ti ho elencato. Pensaci, sarebbe brutto mandare un vetro impiastricciato con colla o lacca.

Io penso proprio che lo spurgo non serva assolutamente a niente tranne che a buttare qualche grammo di materiale. Potrebbe avere senso se questa operazione lasciasse l'ugello vuoto, ma credo che nessuna procedura possa neanche minimamente garantire questo risultato ( a volersi far male si potrebbe inserire un tubetto d'aria e mandare aria da altra pressione per svuotare l'ugello ma credo che sia un inutile follia, anticamente avevo realizzato una cosa del genere per svuotare delle tubazioni lunghe sul centinaio di metri che dovevano essere lavate abbastanza bene più o meno 4 volte al giorno) e per altro nulla dimostra che un ugello vuoto invecchi meglio di un ugello pieno. Anzi verrebbe da sospettare esattamente l'opposto.

La cosa più diffusa è vetro con sopra lacca per capelli forte (molti consigliano Splendor ma credo che basta che sia forte, io la rubo di nascosto a mia moglie e quello che trovo trovo), Occorre poi una spatola meglio col manico per staccare il pezzo. Di lacca bastano tre o quattro spruzzate sul piatto ed un ritocco con una o due spruzzate dove hai stampato perchè il pezzo rimuove un pò di lacca. Pulire il vetro quando proprio il tutto fa schifo con una spugnetta ruvida ed acqua calda. In alternativa si usa colla, molto utilizzata la colla stick e chi la usa dice che quella per bambini è meglio. Oppure ti procuri il nastro blu che già usi e che si chiama nastro kapton. In pratica è un nastro per carrozzieri che tiene bene le alte temperature contrariamente al comune nastro carta giallo che non è adatto a questo lavoro. Questi tre sistemi credo si equiparino più o meno tutti come efficenza. Poi esistono infiniti altri sistemi ma questi sono i più diffusi.

Il forum è un posto di scambio di idee per cui nonostante tra gli attivi partecipanti ci siano anche persone molto attive che vendono stampanti di questo tipo è commercialmente neutro. Poi è possibile chiedere consigli, link e quant'altro sempre orientato al facilitare l'ingresso dei nuovi e la diffusione di conoscenza, ma difficilmente vedrai qualcuno che di sua iniziativa sponsorizza questo o quel prodotto o negozio. Il che vuol dire, tradotto in italiano, se hai bisogno di qualcosa, di qualche parere o info chiedi e ti sarà dato.

Poi naturalmente tra una stampante col telaio in cartone, o in compensato, o in acrilico, o in alluminio c'è un pò di differenza di qualità, ma come dicono giustamente non è detto di affidabilità. Poi di solito ad un prezzo più alto corrispondono scelte costruttive migliori, ma la stampante che stampa e ti dimentichi che esiste (sempre che esista davvero) sta ben oltre i 1500 euro. Altrimenti se non si vuole penare meglio restare sulle vecchie buone stampanti a getto di inchiostro ma cosi si perde la soddisfazione di costruire qualcosa di davvero tuo dopo una battaglia con lo strumento.

Se non riesci a sbloccarlo col reset non resta che ricomperare la scheda Ti riporto qui le istruzioni ufficiali di Arduino su come operare questa procedura di recupero Arduino bloccata PROBLEMA: Ogni upload tentato non va a buon fine ed esce la scritta rossa: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51. PROBABILE SOLUZIONE: Il tastino di reset non è come il reset del computer, che fa riavviare la macchina e cancella il programma in memoria. La memoria su cui è memorizzato lo sketch non è RAM, che si cancella senza alimentazione, è di tipo Flash e mantiene quindi il programma fino a successiva riprogrammazione. La Manovra d'emergenza di solito serve quando il micro è bloccato sulla seriale ma non sembra bloccato sulla seriale, sembra invece "sordo", nel senso che non comunica più col computer, ed è la sequente: 1) aprire l'IDE 2) caricare uno sketch qualunque, anche il "blink" modificato (prova a mettere un delay doppio) 3) prendere l'Arduino e tenere premuto il pulsante "reset". 4) MENTRE si tiene questo tasto pigiato, collegare l'Arduino al PC. 5) adesso, MENTRE si continua a tenere pigiato il pulsantino, premere il tasto di upload dello sketch 6) ora rilasciare il pulsantino di reset 7) se si è trovato la sincronizzazione giusta tra la pressione del pulsante grafico di upload dello sketch ed il rilascio del reset, verrà caricato lo sketch

Non sono difficili ed è pieno di videocorsi su youtube, Io utilizzo freecad che è gratuito, non è potentissimo ossia non è in grado di costruire un boeing 737 ma il suo lavoro già lo fa decentemente.

Per facilitare il livellamento nelle Geeetch acrilic usiamo al posto dei dadi a farfalla questi angoli. Non so se come misura vanno bene anche per la tua se no ne puoi sempre copiare l'idea. Il vantaggio sta che regoli tutto dall'alto e non devi armeggiare sui dadi a farfalla dove quelli anteriori sono facilmente accessibili ma quelli posteriori sono un dramma e spesso per arrivarci sforzi sul telaio e sul piatto falsando un pò tutto. AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl se dovessi usarli e vanno bene questi cosi come sono fammelo sapere che possono essere utili anche ad altri.

No per l'adesione la ventola è una controindicazione ma il pla già aderisce bene lo stesso, il problema del pla è che mantiene il calore e quindi resta morbido per cui se non lo raffreddi quando ci ripassi con l'ugello il nuovo materiale che esce sposta il vecchio deformando l'oggetto che per esempio nel caso di spigoli viene rotondeggiante, e l'intero oggetto estremizzando assomiglia più ad un cuscino che a quello che doveva assomigliare come appunto nelle foto che hai messo per ultime. Il pla per iniziare è un ottimo materiale perchè è un materiale abbastanza facile da stampare. Stampare è già difficile, inutile ammattirsi con un materiale difficile, come l'abs per esempio, finchè non si è abbastanza pratici

Col pla (quello sembrerebbe pla) è importante avere il convogliatore d'aria per raffreddare l'oggetto, ne trovi diversi già pronti da stampare su thingiverse sia che usano la ventola di raffreddamento dell'estrusore meno efficenti) o con ventola autonoma. Quando lo stampi il primo che fai viene abbastanza brutto perchè non è raffreddato, ma lo puoi usare per stampartene uno "bello"

no te lo dicevo per dire che non è una cosa cosi strana da fare e prescindere dal livello di partenza della stampante. Problematiche vere e proprie non ce ne è , c'è da lavorarci molto logicamente, Se hai montato la stampante avrai visto che è un prodotto complesso e che il solo montaggio richiede parecchie ore, Quindi anche il passaggio ad alluminio che è perfettamente fattibile e con ottimi risultati non è certo una passeggiatina. Non volendo diventare matti esistono anche kit pronti , logicamente in genere spendendo qualcosa di più (non sempre per altro)

Il nozzle è di ottone, ed è abbastanza robusto ma un consiglio è di comperatene qualcuno di scorta, costa poco ed è un pezzo che è soggetto a dare problemi (intasamenti) anche se non frequenti, Se lo acquisti con calma riesci anche a pagarlo di meno perchè non hai fretta per la consegna ma averne qualcuno di scorta è saggio se non hai il negozio di stampanti 3d sotto casa.

Certo ed con una spesa abbastanza ridotta, tieni presente che la problematica del passaggio ad alluminio è la stessa sia che la stampante sia di cartone (e si esistono anche di cartone) compensato o acrilico e qui lo hanno fatto già altri anche da poco, ti giro solo per curiosità un link di uno che lo ha fatto con 53,40 $ e riporta un progetto dettagliatissimo. https://www.thingiverse.com/thing:2263216 nel menu things files trovi tutti i dettagli ed i particolari costruttivi.

Sono i parametri di cura, li trovi nei menu stampa, sottomenu velocità e qualità, strutture

Tieni presente che il diametro serve allo slicer per calcolare il volume di materiale che serve in stampa regolando di conseguenza la velocità di avanzamento del materiale, come è facile intuire con un materiale da 1.75 l'avanzamento del materiale è circa 4 volte più veloce che col materiale da 2.85 (conta la superficie quindi il quadrato del raggio * 3.14 che è costante). Quindi mettendo il giusto diametro avrai un afflusso di materiale notevolmente superiore, e anche strano che sia riuscito a fare quella stampa con quelle regolazioni, potrebbe averti aiutato la virgola se hai scritto 2,85 invece di 2.85 perchè viene interpretato come 2.00 e 2.00 e molto vicino a 1.75 che giustificherebbe il risultato che hai ottenuto. Questa analisi è fatta dando per scontato che essendo agli inizi non abbia ancora toccato il parametro percentuale di flusso che serve appunto ad aumentare o diminuire leggermente la quantità di materiale erogata. errata corrige no analisi sbagliata , non lo hai scritto tu il valore di diametro

Iniziare a stampare in 3d è sempre un pò un avventura, i parametri in campo sono davvero molti ma con un minimo di costanza e sfruttando l'aiuto del forum il successo è abbastanza garantito. Il forum è qui anche per questo per cui proprio non ti devi affatto scusare e non devi essere imbarazzato nel fare domande, anche se ti sembrassero stupide. le risposte ti consentiranno di arrivare all'obiettivo in minor tempo e con minor fatica, meglio approfittarne quindi,

fare le prime stampe è sempre difficile ma in un paio di giorni si riesce a fare i primi oggetti decenti. si regolala come prusa i3 e metti il filamento a 1.75 e vedrai che va infinitamente meglio

Cura nasce per stampanti di tutti i tipi per cui propone una regolazione di massima. Non per nulla quando lo avvi la prima volta ti chiede diametro ugello e diametro filamento,. Tieni presente anche che mi pare che il filamento da 1.75 sia relativamente più recente rispetto agli altri, anche se oramai più diffuso e forse è per questo che hai scaricato un cura con questa regolazione.

diametro 2.85? in genere il diametro di filamento che usiamo noi è 1.75 anche se è vero che esiste il 2.85 ed i 3.00. Attento che i numeri decimali vanno sempre tutti scritti col punto decimale e non con la virgola se no lo slicer pro sbagliare nell'interpretarli,. Tieni presente che la stampante che hai acquistato ha i telaio in compensato, in ordine di qualità del telaio le stampanti economiche possono essere in Cartone Compensato Acrilico Alluminio dove, come facile immaginare, il cartone è pessimo e l'alluminio è ottimo. Il compensato non è un granchè. Riuscirai sicuramente a stampare anche con soddisfazione, ma dubito che riesca ad ottenere una qualità buona costante nel tempo e con pochi problemi.

Be se fai qualche esempio delle sigle di cui parli ci diventa più facile capire di cosa parli. Ti faccio un esempio veloce per capire quanti tipi di sigle ci sono Pla Abs Petg (materiali) Mk7, Mk8, Mk9 (estrusori) DrV8255 A4988 DRV8888 (stepper driver) ramps, gt2560, sanguinololu (schede di controllo) i3 i3b i3prox delta (modelli di stampante) e potrei continuare ancora per un pò

In genere cura non da problemi se no scaricati Repetier Host (sempre free) che al suo interno integra cura e ti facilita la gestione della stampante.

Se l'incidente di non attaccarsi ti succede con una bobina nuova o che non usi da tempo prova a scaldarla per una mezzoretta a 60/70 gradi (va bene anche un termosifone a casa o il piatto della stampante). In teoria le bobine nuove non dovrebbero avere assorbito umido ma a volte capita lo stesso. Per il fatto che gratti a me occasionalmente succede, credo dipenda dai giochi che, anche se piccoli, ci sono in tutta la struttura che regge l'estrusore. Stampiamo in genere con layer sui 0.2 e capirai che basta poco perchè l'ugello sia leggermente più alto o basso. Per questo credo sia molto importante se è una delta lo sforzo che fa il filamento a srotolarsi, che è l'unico elemento a mio parere che può creare forze variabili verso l'alto. Se è una cartesiana sono interessati anche i cavi che collegano l'estrusore. In genere questo effetto se non eccessivo non crea difetti nell'oggetto.