Alep

Le trapezie sono da tutti ritenute migliori anche se seguendo il tuo ragionamento è verissimo che la loro precisione è nettamente inferiore, Poi quello che conta è che la precisione sia sufficiente (in modo decente). Premetto che di meccanica ne so abbastanza poco e quello che dirò è più che altro frutto di un attenta analisi di quello che si dice nei forum per cui se c'è qualche castroneria sarà lieto se mi correggerete.. Il motivo per cui le trapezie sono ritenute migliori è anch'esso curioso, a parte alcune elucubrazioni sul fatto che annullino gli errori dovuti all'ìimprecisione del calcoli sugli step, ed è principalmente legato al fatto che le barre trapezie vengono costruite in modo più accurato e con materiali migliori e non solo, è diversa la forma del filetto, Le barre normali sono costruite per lavorare con dadi a stringere per cui il filetto ha una forma studiata per fare bene presa sul dado quando si serra e prevedono anche tolleranze di costruzioni molto grandi, Le trapezie invece sono costruite proprio per il lavoro che le usiamo noi, ossia spostare qualcosa, Il dado non deve fare più forza e serrarsi ma deve scivolare con meno attrito possibile Altro fenomeno è che la presenza di più filetti contemporaneamente invece del singolo filetto per ogni giro delle normale offre un appoggio più equilibrato ai dadi sopratutto per carichi sbilanciati come nel nostro caso, Diciamo che il piano d'appoggio del dado resta più costante perchè si basa su tre punti che sono sempre equidistanti.Di conseguenza diminuendo gli effetti tipo wooble. Questa è la mia interpretazione di questo aspetto, che sia giusta o sbagliata lo lascio a voi.

Devi controllare in pannello di controllo, gestione dispositivi, li nasce la porta usb/seriale e li vedi se funziona o meno con le istruzioni dell'immagine che ti ho messo prima In Repetier puoi mettere la com che vuoi ma se non sai la giusta è come giocare al lotto (comunque le probabilità sono più favorevoli del lotto)

Scusa se intervengo sulla storia dei motori in coppia. La grande invenzione dei motori passo passo serve proprio a garantire che si sa con certezza che spostamenti hanno i motori (sempre che siano tarati correttamente). Se cosi non fosse nessuna delle nostre stampanti ( a prescindere dalla marca o modello) potrebbe fare più di 3 layer senza avere clamorosi shift dell'oggetto, Allo stesso modo è iper garantito che due motori passo passo affiancati possano fare più di un milione di passi (In teoria infiniti finchè non si rompono o non intervengono incidenti) a testa secondo un processo stabilito sia contemporaneamente che in momenti diversi ed aver fatto lo stesso esattamente gli stessi movimenti in gradi di rotazione. Questo naturalmente se utilizzati con barre dello stesso passo (poco conta che il diametro sia esattamente lo stesso al millesimo) o ingranaggi di trascinamento cinghia con gli stessi denti (numero e passo) produce movimenti identici per i due motori. E' per i motori convenzionali non passo passo che è praticamente impossibile che compiano gli stessi giri alla medesima frequenza. Poi il fatto che una azienda cerchi ingegneri elettronici in genere non vuol dire che è messa male da questo punto ma che più probabilmente sta espandendo il campo di azione ed ha bisogno di 'rinforzi' La Sharebot è una azienda relativamente giovane in espansione ed è normale che voglia rinforzare e consolidare il suo staff. Per fare strada bisogna essere meglio degli altri e per essere essi messi meglio di altri ci vogliono testa e gambe. Un tempo gli informatici erano le teste, oggigiorno in molti casi gli informatici sono sempre più le gambe.

Sembrerebbe che sia andato i corto uno dei mosfet che controllano la temperatura, ma come dice @FoNzY occorre qualche info in più. Se come mi sembra di capire la temperatura sale senza neanche iniziare una stampa è al 99% uno dei transitor mosfet che è andato in corto. Puoi capire quale è perchè ognuno è davanti al suo connettore di alimentazione. I mosfet sono i transistor più grossi che ci sono nella scheda e di solito montano anche un dissipatore. E' materiale di facile reperibilità per altro di costo basso. Se vuoi essere certo che sia in corto basta confrontarlo in hom con un tester da pochi euro con gli altri mosfet che ci sono affianco (piatto, primo e secondo estrusore) ma coi cavi che vanno al piatto e all'estrusore staccati se no no riesci a misurarlo. Sai anche attento che non ci sia finito sopra qualche pezzetto metallico tipo un filino di rame o una goccia di stagno, è un caso raro ma capita, nel caso basta rimuoverlo.

Se non vedi il numero di porta c'è qualcosa che non va, i driver corretti originali aggiornati per win 10 sono questi: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm ed attaccando e staccando la usb devi vedere cosi (naturalmente è possibile un diverso numero di porta)

Scusa la banalità ma non possiamo mai escludere niente, hai cliccato in Repetier sul tasto in alto a sinistra connetti? Se si si connette? Se non inizia a funzionare prova velocità diverse di com e prova anche a cambiare porta usb nel pc. Hai verificato il numero di com in pannello di controllo, gestione dispositivi? Il fatto che si accende vuol solo dire che l'elettronica viene alimentata dal pc, non garantisce che la connessione usb sia ok..

In genere cambiare l'ugello è una operazione di routine e se la posizione lo consente non si smonta neanche l'estrusore, Per quale montare devi smontare il vecchio e vedere che forma ha, ne esistono 3 o 4 tipi di forma abbastanza diverse c'è poco da sbagliare, Se metti una foto qui dell'ugello ti possiamo anche dire quali dovrebbero andare bene. Ricordati di farlo a caldo e quando lo rimonti lo punti a freddo e lo stringi a caldo.

Magari lo hai già fatto ma spesso i problemi di livellamento del piatto delle Geeetech acrylic derivano dal sistema di livellamento. Il sistema dei dadi a farfalla costringe quando regoli i dadi sul fondo a fare le acrobazie e spesso a sforzare sul piatto e quindi sulle molle proprio mentre regoli creando cosi regolazioni farlocche che si modificano alla prima sollecitazione. Per questo si usano degli angoli che sostituiscono i dadi a farfalla che permettono cosi di livellare lavorando solo dall'alto velocizzando il livellamento e facendo un livellamento migliore. Gli angolari sono questi AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl Per la storia dei 9 cm la soluzione in genere è semplice Se usi Repetier dentro il menu configurazione c'è il menu configurazione firmware eprom che apre una finestra tipo questa che riporta i valori che usi adesso , per esempio in questa i passi dell'estrusore sono 373,00 (extr steps per mm) l'operazione che devi fare è: step attuali / misura ottenuta * misura voluta quindi se questa fosse la tua stampante dovresti fare 373 / 9 * 10 =414.444 quindi imposterai come step 414.4 (basta un decimale) al posto di 373. Sul fatto che si blocca dopo un pò i motivi possono essere molti, bisogna avere un pò di pazienza per trovare il vero motivo Se il blocco avviene dopo una mezzoretta di stampa il problema potrebbe essere nella ventola di raffreddamento dell'estrusore che non fa il suo lavoro.. Oppure a volte si creano falsi contatti nel gruppo estrusore nei cavi che portano la corrente alla resistenza, effetto che in genere va e viene come si muove l'estrusore. Su repetier puoi vedere il grafico della temperatura e vedere quindi se ci sono dei momenti in cui la temperatura scende in modo anomalo. Per evitate questi problemi è bene fissare i cavi in modo che siano solidali col gruppo estrusore in modo che si muova tutto assieme. Se il problema lo hai da quando hai sostituito l'ugello assicurati che non si sia formata una camera d'aria tra ugello e gola (dovuto o a un errato montaggio o a un ugello con la parte filettata più corta del precedente) Eventuali spazi in quella zona vanno ridotti al minimo. Sarebbe importante capire se quando si blocca senti il tac tac classico dell'ingranaggio che salta. Iniziamo da queste ipotesi e poi vediamo

Ho parlato cosi tante volte del gruppo di trascinamento in acrilico della Geeetech che mi si stanno consumando le dita, per cui abbi pazienza e fai un salto a leggerti questo post

Il nastro è soggetto a rompersi con facilità , o ti doti di nastro di ricambio o passi al piatto di vetro mi raccomando spessore 3 millimetri di dimensioni tali che non copra le viti di regolazione del livellamento del piatto ne che sia troppo piccolo o le mollette non lo prendono e che abbia i bordi molati (lo fanno i 3 secondi per lo stesso prezzo) o ti tagli le ditina, Il vetro normale ha un costo intorno ai 3 euro L'ideale sarebbe il vetro in borosilicato ma ha un costo che sta sui 20 euro ma dura molto più tempo, Come lacca va bene qualsiasi lacca per capelli forte, tutti consigliano come marca la splendor. Ne basta un paio di spruzzate più ogni spruzzata dopo ogni stampa per ripristinare quella che l'oggetto si porta via.

Tanto per fare un pò di chiarezza il Repetier server nasce per gestire la stampante da più computer, cosa che mi sembra abbastanza inutile per una stampante che stampa per ore ed ore e che comunque quando finisce una stampa ha necessità di intervento umano per rimuovere il pezzo prima di lanciare una nuova stampa. La casa produttrice usa il Repetier Host come veicolo di diffusione "pubblicitaria" per arrivare a vendere il Repetier Server che nelle ultime versioni non è più gratuito. Le vecchie installazioni di Repetier Host all'installazione chiedono se vuoi installare anche il Server, chi non ne conosce il funzionamento si lascia facilmente trarre in errore ( è capitato anche a me quando ero ancora novellino) ed installa anche il server che come detto prima per i sistemi mono computer è completamente inutile ma non da fastidio, basta dirgli di stampare direttamente e non tramite il server. Come giustamente dice @Marcottt il server non serve'r', Per reptier host prova a guardare questo video e i seguenti, si perde un pò su cose che non servono come il collegamento eternet ma ti può essere utile lo stesso.

E si @Marcottt, brutta cosa la vecchiaia e soprattutto lo sviluppo di un nuovo programma

Hai capito bene ma la stampante deve essere predisposta. Quelle economiche in genere non lo sono

Un piccolo appunto in Repetier host sono già preinstallati sia Slic3r che Cura

leggi questo post fatto adesso adesso

per i passi è semplice hai due vie o fai un cubo 20X20X20 e poi misuri di quanto venuto e che errore hai oppure sposti ogni asse di 10 cm e misuri di quanto si è spostato dopo di che invii il comando M503 dal'interfaccia del programma che usi (se ci dici quale è ti diciamo come si invia) ed in risposta riceverai una cosa tipo questa Send: M503 Recv: Config:Steps per unit: Recv: Config: M92 X160.000 Y160.400 Z798.000 E149.000 Recv: Config:Maximum feedrates (mm/s): Recv: Config: M203 X100.000 Y100.000 Z10.000 E100.000 Recv: Config:Maximum Acceleration (mm/s2): Recv: Config: M201 X1500 Y1500 Z50 E5000 Etc ... e' lunga, ma la cosa che ci interessa e' la seconda riga, questa: Recv: Config: M92 X160.000 Y160.400 Z798.000 E149.000 questa e' configurazione attuale degli step per ogni asse, la lettera E sta per estrusore ovviamente Partiamo dagli assi, supponiamo di aver fatto il nostro bel cubetto di 20x20x20 ma che in realta' ci viene 19x20x20 e che il 19 rappresenti l'asse X. La formula e' facile: step attuali / misura ottenuta * misura voluta, quindi usando i questi dati 160/19*20 = 168.4 (usa un solo decimale) La stessa cosa per gli altri assi e per l'estrusore Per inserire i nuovi valori si puo' procedere in 2 modi, quello semplice e scriverli nell'eprom della macchina da questa interfaccia semplicemente scrivendo M92 X168.4 e dando send, e poi M500 e di nuovo send, M500 serve a salvare i valori nella scheda altrimenti al primo spegnimento verrebbero persi. il comando M92 puo' essere usato con un solo valore o con piu' di uno, e' indifferente quindi se avete due valori sballati potrebbe essere M92 X123 Y123 oppure M92 X123 Z123 ( niente spazio tra la lettera e i numeri Z123 non Z 123 ). Per l'estrusore lideale sarebbe smontare tutta la parte dopo il motore in modo che il filo sia libero, si taglia il filo appena sotto l'ingranaggio e si estrudono a mano dal programma di stampa 10cm di filo, si misura quello che e' uscito dall'ingranaggio e si fa sempre lo stesso calcolo e lo stesso salvataggio con la lettera E: L'altra via è prendere il marlin della tua stampante e li nel file configuration.h modificare i valori degli step. Nel caso ti diamo le info passo passo

Per fare una stampa 3d occorrono tre software, uno di modellazione che ti permette di creare gli oggetti, per la modellazione esistono programmi per disegno meccanico (ossia a base geometrica) e software per fate disegno artistico sculture in pratica, Io per i disegno meccanico uso Freecad che è un opensource gratuito in costante sviluppo Gli oggetti da stampare li puoi anche reperire nel web già pronti, ci sono tanto siti, uno tra tutti è Thingiverse I programmi di modellazione producono dei file stl (stereolitografia) che è uno standard che si usa per proprio per la costruzione di oggetti Per le stampanti 3d i file stl non sono pronti all'uso perchè, dato che la stampante 3d stampa una fetta per volta, occorre un programma che tagli a fette gli stl, Questi programmi si chiamano Slicer (tradotto affettatrice), i più usati sono Cura, SLic3r e Semplify3d e producono dei file ,gcode o ,gco.. A questo punto occorre un terzo programma che prenda questo file gcode e li invii alla stampante e questi sono i programmi di stampa, il più usato e forse il più completo credo sia Repetier Host sempre gratuito Alcuni programmi come Cura possono stampare direttamente ed altri come Repetier Host al loro interno includono già Cura e Slic3r, Questo è quanto

Si a me da quell'idea a vederlo sembra proprio una problema di questo genere, Se usi repetier puoi tenere meglio d'occhio la temperatura, in quanto tra le tante cose ha anche il grafico delle temperatura, Sembra quasi che la temperatura a momenti sia troppo alta. Non conosco la tua stampante ma ti raccomando di fissare i cavi dell'estrusore in modo che siano solidali con l'estrusore stesso, per evitare che ci siano movimenti nei punti di ingresso dei cavi nell'estrusore (foro della resistenza e del sensore termico). Questo perchè il punto di collegamento dei cavi è un punto delicato e muovi oggi e muovi domani nel tempo si può rompere ed anche perchè come i cavi si muovono potrebbe incidere sul contatto tra metallo e resistenza ed termistore falsando il loro lavoro e dando problemi termici.

Non conosco il disegno originale ma perfetto perfetto non direi , proprio nell'angolo in basso a sinistra della foto si vedono "cose strane" Che materiale stai usando, che diametro di ugello hai e che altezza di layer hai impostato?. Sei sicuro che il rullo di materiale si muove liberamente? Su oggetti molto grande è molto importante come il materiale arriva all'estrusore. Per esempio se tira può sollevare l'estrusore di qualche decimo di millimetro più che sufficienti per darti un problema del genere,

per Slic3r l'installazione prevede anche l'italiano (oltre che un sacco di altre lingue) ma ho frugato un pò in tutto il web e da nessuna parte ho trovato come si può selezionare la lingua. E neanche frugacchiando sul codice ho trovato niente in merito

Lo strato intermedio esiste e si chiama raft e certo che lo puoi inserire facilmente sia in cura che in Slic3r , Il raft nasce per risolvere problemi di adesione e per limitare gli effetti di deformazione degli angoli (sopratutto con l'abs) Mentre sinceramente non so cosa dire sul difetto che hai anche perchè non ne ho capito bene la meccanica, mi sembra di capire che il difetto te lo da nei primi layer nella parte superiore (ossia non nella superficie attaccata al piatto) come pure non ho ben chiaro cosa succede se si prosegue in altezza.. Per cui preferisco evitare di fare ipotesi che sarebbero pura fantasia.

Bene è arrivato il momento che devi far andare per forza la connessione col pc, I driver usb sono a posto? per verificarli leggi questo post

Se colleghi la stampante al pc risponde? Comunque molto probabilmente dovrai ricaricare il FirmWare.

Parlo naturalmente per ipotesi ma la resa dell'estrusore io ho la sensazione che dipenda molto dalla durezza superficiale del filamento che incide chiaramente sul grip che l'ingranaggio di trascinamento fa, Questi non regolabili non permettono di decidere quale è la forza che si fa sul filamento e quindi per esempio una differenza di spessore anche minima si può tradurre in una presa insufficiente. Quelli con la molla almeno puoi regolare questo fattore, e se poi ci aggiungi l'ingranaggio che ti ho messo in foto migliora di moltissimo il grip, Io con il gruppo di trascinamento in alluminio ho risolto molti problemi ma la testa sul cuscino l'ho messa quando ho cambiato ingranaggio. Anche se lo raccomando non ho neanche cambiato il cuscinetto con la gola , è al limite ma ce la fa bene, è che non voglio sentirmi rinfacciare che non avevo avvisato che andava cambiato . sinceramente molti di noi (me compreso) dal vivo vedono solo la propria stampante per cui in realtà l'esperienza è molto limitata, Per la Geeetech sono certo che il gruppo in acrilico è un giocattolino, perchè qui trovo un sacco di persone con problemi ed io stesso ci sono diventato matto (quando sono passato all'asa), stampe da 19 ore buttate via perchè a meta stampa manca un layer che è una cosa che assicuro che non fa affatto piacere. Ed è per quello che ho studiato il problema in modo approfondito e sperimentando un po di tutto, almeno sulla mia Geeetech.

Tieni anche presente che i software che si usano in queste stampanti da assemblare sono tutti software opensource facilmente scaricabili dal web e come sempre l'ultima versione è meglio ma anche la penultima va bene quindi se la tua non funziona ci metti poco a procurartene una che funziona.