Alep

Per la velocità di stampa se parli della velocità generale di stampa tieni presente che gli slicer ed il Marlin variano il flusso in funzione della velocità di stampa, quindi rispetto al flusso di materiale poco cambia la velocità con cui stampi. Tradotto in italiano se pesi un oggetto stampato lento ed uno stampato veloce dovrebbero pesare lo stesso tanto. La velocità per lo più interferisce con la qualità della stampa sia per i problemi di inerzia meccanica delle parti in movimento quando si spingono le velocità molto in alto, sia per i problemi termici relativi alla deposizione del materiale.

Non la disattivi, te ne stampi uno con la ventola, e certo che con la ventola autonoma è meglio, come tutte le soluzioni economiche ha qualche limite. Diciamo che è un consiglio di startup che richiede un investimento davvero ridicolo e se poi lo butti non credo sia una tragedia (e lo dico io che sono di origini genovesi )

per un convogliatore senza ventola dedicata dovresti poter usare questo per la tua stampante https://www.thingiverse.com/thing:1243891

Se hai il gruppo di trascinamento filamento in acrilico controlla che non sia troppo stretta la vite su cui ruota il leveraggio che preme il filo (in genere è l'unica con la testa a croce) perchè spesso è stretta a morte e frena il movimento del leveraggio. Sempre se hai un gruppo do trascinamento in acrilico ti consiglio di valutare la sostituzione con uno in alluminio in quanto quello in acrilico è davvero un giocattolino. Intendo il solo gruppo di trascinamento, motore, gola ugello etc vanno tutti bene. Qui un esempio di gruppo trascinamento in alluminio.

Io li ho messo una striscia di led direttamente sull'alimentatore con un interruttore, e li uso solo quando devo davvero vedere bene se no di solito mi basta la luce della webcam che utilizzo per seguire il lavoro in remoto.

Non so se è il tuo caso ma si sono verificati un paio di casi in questi giorni in cui il pla non attaccava ed è stato risolto riscaldando (con un termosifone o in mancanza col piatto della stampante) a circa 70 gradi il filamento per una mezzoretta per rimuovere eventuale umidità assorbita. Dopo questa operazione non hanno più avuto problemi. Ripeto non è detto che sia il tuo problema ma una prova costa davvero poco)

La regolazione sulla molla secondo me non è importante ma "fondamentale" , stai attento a comperare quello giusto perchè di quei gruppi esiste sia il sinistro che il destro. Se accetti un consiglio aggiuntivo valuta se cambiare anche l'ingranaggio con ingranaggio di questo tipo che ha un grip sul filamento molto superiore. Questo ingranaggio come contro ha tre dettagli, il primo è che devi anche cambiare il cuscinetto spingifilo con uno senza gola il secondo è che devi modificare i passi perchè il diametro è leggermente inferiore il terzo è che essendo il diametro leggermente inferiore il filamento fa più difficoltà a centrare il foro inferiore (quello della gola per capirci) cosa che io ho risolto costruendomi un guidafilo tipo questo, utile anche nel caso di materiali flessibili.

Per @Disgra93 non è che con un nick cosi puoi pretendere molto ma tolto questo per darti qualche parere/consiglio servirebbe sapere che stampante hai (sopratutto se acrilica, alluminio o altro), che materiale stai usando, se è un rotolo nuovo o che stavi usando e nel caso da quanto era fermo. Con questi info e qualche altra aggiunta a tua fantasia forse, nonostante il nick, qualcosa per te la possiamo tirare fuori. Se no è come se dicessi "la mia macchina non si accende cosa può essere?

Se. Riesci a mettere una foto della tua scheda vedo se scopro qualcosa

Se mi dici cosa hai comperato vedo se posso fare una stima dell'assorbimento, se danno info sufficienti è possibile

Ops questo dal punto di vista meccanico, poi non conoscendo il software proprietario che utilizza la DaVinci non so come si possa dichiarare la dimensione del nuovo ugello, ma questo probabilmente lo sai già tu.

Se stampi cioccolato mi offro volontario come betatester Gli amper che passano nei cavi del piatto sono parecchi (10) e quindi risente molto sia della resistenza dei fili che della resistenza di contatto nel 37 pin. Una soluzione per ridurre i tragitti e quindi al problema potrebbe essere di alimentare direttamente il piatto tramite mosfet esterno o di modificarlo a 24 volt. Sia i piatti che le elettroniche (questa cosa da verificare con attenzione) in genere sono già predisposti per queste modifiche. Per il calore dei cavi all'inizio tieni sotto controllo anche il connettore a 37 pin.

Credo che le tue difficoltà derivino dalla terminologia, quello che vuoi cambiare non è l'estrusore ma l'ugello dell'estrusore. Per cambiarlo si porta l'estrusore in temperatura e poi si svita l'ugello. Lo stesso per mettere il nuovo.

Per ogni materiale esistono dei solventi ma in genere si scaldano sui 200 gradi e poi si usano degli appositi 'chiamiamoli' trapanini a mano tipo questi ma la cosa che consiglio è che se vengono comperati senza fretta gli ugelli costano pochissimo e non conviene stare a pulirli, non è così frequente che si intasino.

Dovresti farcela, poi dipende logicamente dai led che hai preso ma non credo che assorbano più di un amper, con 12 watt a led ci illumini una stanzetta, casomai quando farai le prove controlla anche con le dita che il transitor che li comanda non scaldi troppo, E' un metodo barbaro ma funziona. Ps scusa se prima sono stato un pò brusco ma al lavoro sono stati due giorni d'inferno.

Controlla nel piatto che come si muovono i cavi non possano fare corto tra di loro. Fissare i cavi sia dell'estrusore che del piatto in modo che non si muovano in prossimità dei punti di collegamento è sempre una buona cosa in quanto le giunzioni dei cavi sono dei punti 'delicati'

Potresti aver messo male i cavi negli switch di fine corsa, i due cavi vanno nei contatti esterni dello switch e va lasciato libero il contatto centrale. Come pure attento che nella gt2560 esistono connettori di max e di min per gli switch devi usare quelli di min come in questo schema

Per prima cosa per verificare se hai un problema al piatto prova a lanciare una stampa coi cavi di riscaldamento del piatto staccati.

In generale capita su un asse al massimo questo problema , sei sicuro di aver inserito bene i cavi dei motori? Con repetier provali uno alla volta Poi sapere che stampante hai e che elettronica monta semplificherebbe le cose

Il più utilizzato è lo 0.40 che ti da buona precisione di disegno e tempi di stampa non mortali, e puoi arrivare fino a 0.30 per lavorare di fino, andare ad ugelli più piccoli pur essendo possible può essere la via di mezzo tra un suicidio e la passione per i puzzle da 10.000 pezzi. Un consiglio, con calma fattene una scorticina di qualche pezzo, è una di quelle cose che serve quando meno te lo aspetti.

Per attaccarlo alla ventola bisognerebbe conoscere che transistor monta la tua scheda, in genere per il controllo delle ventole usano dei piccoli mosfet da 3 amper (che è bene far lavorare a 2 amper) ma non vuol dire che la tua stampante abbia qualcosa dello stesso tipo. Dopo di che devi calcolare quanto assorbono i led e le ventole. Le ventole in genere hanno scritto sopra quando watt assorbono e basta fare watt/volt (che è 12 ) e sai gli Amper. Lo stesso i led. Io penso che sia molto al limite utilizzare la ventola di raffreddamento per questo anche perchè se poi parzializzi il flusso d'aria parzializzi (per esempio con l'abs) anche l'alimentazione dei led. Le ventole accese fisse (come quella che raffredda l'elettronica e l'estrusore) invece non passano per nessuna elettronica. Non mi pare che ci siano nelle schede (ma non conosco la trigorilla) che ci siano uscite di potenza non utilizzate (ossia libere per questa applicazione) tranne un eventuale secondo estrusore nel caso non sia montato. Mentre è possibile che ci siano uscite a livello 5 volt (la tensione di lavoro del processore) libere nel caso di presenza di un connettore aux non utilizzato che sarebbero utilizzabili tramite mosfet o più semplicemente relè.

in genere lo scrivono su una delle facce del dado che permette di svitarlo, effettivamente a vista sembra grande, troppo grande, io stasera come torno a casa ti posto la foto del mio ugello che è 0.4 e cosi confronti ad occhio. Puoi provare ad estrudere in aria qualche cm e misurare il diametro dell'estruso.

La tua è una Geeetech I3 B, ed il firmware lo trovi nei forum del sito Geeetech a questo link https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 ma tieni presente che la stampante è di massima pronta a funzionare col firmware già installato. Il firmware ti serve se trovi qualche problema di direzione di movimento di un asse o per migliorare le regolazioni di massima.

La percentuale di estrusione in SlLic3r la trovi nella sezione filamento alla voce flusso, subito sotto il diametro del filamento. E' solo SLic3r dentro repetier che non prende al volo le modifiche come le salvi, per fargliele prendere la cosa più veloce è attivare un attimo Cura come slicer (dentro repetier, è l'opzione subito sotto il tasto di slicer)e poi ripassare immediatamente a Slic3r.

Siccome a vedere le stampe la distanza dell'ugello dal piatto sembra ok anche se il piatto non sembra perfettamente in piano, se guardi sulla destra difetta più che sulla sinistra, e la lacca sembra sufficiente anche se pochina, pensiamo ad altre soluzioni e non è detto che sia il tuo caso ma @Marcottt ha risolto un problema simile al tuo (bobina nuova di pla che non attacca) scaldandolo la bobina a circa 70 gradi per una mezzoretta, operazione che rimuove eventuale umido presente nella bobina.