Alep

Stai abbondantemente sottoestrudendo Verifica se nello slicer hai indicato il diametro del filamento 1.75 ed il diametro dell'ugello che un genere sta tra 0.30 e 0.40 (c'è stampigliato sull'ugello) e verifica che siano scritti col punto decimale e non con la virgola. Se usi Slic3r in Repetier stai attenti che non prende al volo le modifiche che fai, o riavvi Repetier o fai un passaggio selezionando cura e poi torni a Slic3r. Se hai un gruppo trascinamento in acrilico verifica che la leva che preme il filamento si muove senza alcuna resistenza, molto spesso di fabbrica stringono troppo la vite su cui ruota le leva (l'unica con la testa a croce) e questo frena il leveraggio e lo fa lavorare male. Come pure sempre se il gruppo è in acrilico valuta la possibilità di cambiate il gruppo con uno in alluminio lasciando gli altri componenti dell'estrusore invariati. Il gruppo in acrilico è un po un giocattolino e fa il suo lavoro per miracolo. Se cosi non risolvi ricordati che negli slicer puoi aumentare percentualmente la portata del flusso di materiale. Inoltre, ma non è il tuo problema in questo caso, ricordati che per il pla serve il convogliatore che porti aria fresca sul pezzo.

Un sito che spiega abbastanza bene come sono fatte e come funzionano le ventole è questo http://www.techstation.it/forum/cooling/8038-la-ventola.html molto comprensibile ed anche se è lunghetto in 10/15 minuti lo leggi tutto L'unica cosa che non spiega bene è come funziona un controllo PWM cerco di spiegartelo io Semplicemente il controllo di velocità PWM viene fatto variando il rapporto tra quanto tempo il segnale sta alto e quanto tempo sta basso per fare un esempio usando 0 e 1 dove 0 è tensione bassa e 1 è tensione alta con 1111111111 avrai la massima velocità, con 111110000 andrà al 50% e con 1100000000 andrà al 20% Spero di essere stato chiaro anche se breve

Ho controllato l'oggetto che hai postato e come avevo accennato nei precedenti post non è manifold. La descrizione che si rende per descrivere questo problema è che l'oggetto non è a tenuta stagna (descrizione per me poco comprensibile) il che vuol dire che pur vedendolo come intero in realtà a dei punti in cui i triangoli che compongono l'oggetto restano aperti (a modellazione 3d viene fatta integralmente elaborando una serie di triangoli). Io ho anche provato a riparare l'stl con i comuni strumenti di riparazione ma l'oggetto riparato è pieno di difetti sopratutto nella faccia posteriore al foro e ha anche qualche diffettuccio sul lato destro per cui ritengo inutile postare l'oggetto corretto.

Ti è andata bene, pensa se ti davano il cinesino e si tenevano i soldi .......... Comunque non disperare può arrivare ancora fuori tempo, anche due mie spedizioni dalla cina sono in ritardo, potrebbero arrivare forse oggi o venerdi prossimo ( da me la roba dalla cina la consegnano il venerdi). Il mio record dalla cina è stato 5 mesi di attesa, ma il super record lo ho avuto con Amazon dall'Inghilterra, più di un anno e mezzo, quando Amazon si appoggiava ancora alla Posta Italiana.

Su Mac io non ti posso aiutare e darti qui una infarinatura generale sarebbe molto lungo ma inizia col dare un occhiata qui https://www.stampa3d-forum.it/introduzione-stampa-3d/ e poi molto interessanti sono le video guide di Help3d a questo link https://www.youtube.com/channel/UCB0gDrlGzmzReadgtubiNrQ (copia ed incolla nel browser perchè è l'accesso alla sue guide e non direttamente un video) una volta che hai le idee più chiare siamo qui per aiutarti su domande più specifiche.

In genere i problemi ai motori sono legati agli schedini degli step motor , è molto difficile che se ne guastino due assieme ma li puoi facilmente provare perchè sono identici a quelli degli altri motori, come pure per individuare il problema puoi anche provare ad attaccare un motore degli assi al posto degli estrusori e vedere se si muove, Dal punto di vista elettrico è tutto intercambiabile quindi e facile fare prove per capire dove è il problema, intercambiabili gli schedini, i cavi ed i motori. Poi chiaramente dal punto di vista funzionale ogni motore deve essere collegato al posto giusto. (i cavi possono essere invertiti per far girare il motore al contrario ma comunque vedi lo stesso se gira o meno) Se l'incidente riguardasse gli schedini controlla che le saldature dei connettori dove sono inseriti gli schedini nella scheda abbiano le saldature ok, in altre marche ultimamente ci sono stati alcuni problemi proprio sulle saldature. Come pure controlla le saldature di connettori dove inserisci i cavi dei motori, I cinesi ultimamente stanno risparmiando sullo stagno e se lo stagno è poco è facile che la saldatura si rompa muovendo i connettori, Nel caso logicamente basta risaldare. Ps gli schedini sono di facile reperibilità e basso costo.

In genere quando fa cosi sei troppo alto come estrusore rispetto al piatto.

Rieccomi gli estrusori sono collegati corretti o al massimo scambiati , se guardi uno dei due estrusori ha i colori dei fili invertiti, probabilmente hai un estrusore destro ed uno sinistro , l'inversione dei fili inverte il senso di marcia. La domanda è una sola, hai fatto scaldare l'ugello? Se non raggiunge i 170 gradi il marlin non fa muovere i motori degli estrusori.

Il piatto è un piatto ad alimentazione fissa, ossia non è modificabile a 12/24 volt. il che rende più improbabile la mia ipotesi, ed in questo caso l'unica verifica possibile è vedere se il piatto ha una resistenza tra 1 ed 1,5 Ohm ed in questo caso è un piatto da 12 volt o intorno ai 3 Ohm ed allora sarebbe un piatto a 24 volt, ma facciamo altre ipotesi. Sei sicuro che è il piatto che non scalda e non il sensore che legge male la temperatura? Anche a occhio senza un temometro si capisce se un piatto è a 65 gradi o a 90. verifica questa ipotesi, mentre una cosa che sembrerebbe non andare bene sono i collegamenti all'alimentatore, ti spiego. Non conosco la tua elettronica e quindi potrei sbagliarmi ma di solito si utilizzano tutte e 4 le uscite a 12 volt dell'alimentatore in quanto due cavi vanno (tramite la scheda) ad uso esclusivo del piatto, mentre gli altri due sono dedicate al resto della stampante. Sei sicuro che il cablaggio che hai fatto sia corretto?

Se vedessi la mia prima stampa ti renderesti conto che questa non è venuta cosi male Comunque cerco di risponderti a tutto Su cura hai sicuramente qualche parametro sballato e di molto, ma il fatto che spessissimo si fa un viaggio sul bordo deriva dal fatto che è attivata la wipe tower che è un posto in cui cura fa una pulizia dell'ugello. In una stampa normale non serve quasi a nulla (ci sono dei casi particolari in cui può essere utile) mentre diventa importante se stampi a due filamenti con un unico ugello (e l'incidente che hai sembra proprio di una ritrazione per un cambio di filamento), sei sicuro che non stai involontariamente stampando un oggetto a due colori? Invece sull'oggetto costruito non ho visto l'ugello scheggiato ma dubito che il problema sia quello (sempre che non sia proprio distrutto), io controllerei nello slicer (in questo caso slic3r) che siano regolati bene il diametro del filamento 1.75 e dell'ugello (in genere 0.40 ma il tuo potrebbe essere diverso, c'è scritto sopra l'ugello)) stando ben attenti a scriverli con il punto decimale e non con la virgola. Attento anche che Slic3r non prende le modifiche al volo ti conviene o chiudere e riaprire Repetier o fare un passaggio solo di menu cura/Slic3r Seconda cosa se stai stampando pla sappi che il pla richiede quasi obbligatoriamente il raffreddamento del pezzo durante la stampa ed un difetto del genere può dipendere da quello sopratutto perchè il cubo che hai scelto ha pareti sottili e ritorna sullo stesso punto troppo presto. Per il raffreddamento esistono dei convogliatori già pronti su thingiverse sia che utilizzano parzialmente la ventola di raffreddamento dell'estrusore sia a ventola autonoma. Il genere se ne stampa uno che viene una schifezza (perchè manca il raffreddamento) ma è sufficiente per stamparsene uno buono. Quello che utilizza la ventola del raffreddamento estrusore è logicamente meno efficiente di quello a ventola autonoma ma funziona bene lo stesso L'asa e l'abs non hanno questo problema e non richiedono raffreddamento

Bene vediamo il problema dell'estrusore, dalla foto (ma potrebbe essere che si vede male) si ha la sensazione che l'ingranaggio di trascinamento stia lavorando troppo verso il motore e che prenda il filamento quasi per miracolo, se è cosi mollalo e tiralo più in fuori di 3 o 4 millimetri in modo che sia sicuramente sul filamento, Seconda cosa non si vede la molla che facendo forza sul leveraggio preme il filamento sull'ingranaggio. Anche se è un modello leggermente diverso ti posto qui la foto del mio estrusore per vedere come è il montaggio corretto della molla. Altra cosa assicurati che la leva che preme sul filamento ruoti liberamente, spesso stringendo troppo la vite che lo tiene si frena il movimento e non lavora più bene. Nel caso molla leggermente la vite. Il mio adesso è montato in bowden ma il sistema di trascinamento resta identico al diretto. In questa versione in foto io ho messo un piccolo pezzetto di teflon fermato con colla a caldo per facilitare il passaggio del filamento, poi mi sono stampato queste guidafilo Poi un info tecnico sull'asa o meglio su quello che è successo a me tra asa ed abs, sostituendo il filamento tra questi due componenti, che per altro dovrebbero essere molto simili, non so perchè ma mi si intasa molto facilmente l'ugello al punto che sono arrivato ad usare due ugelli, uno per l'asa ed uno per l'abs, poi adesso ho due estrusori ed ho risolto il problema. L'incidente che hai è abbastanza anomalo ma sicuramente risolvibile per cui dubito che il problema possa essere la ritrazione. Il filamento lo vedi subito se è in grado di spezzarsi , basta che lo pieghi a mano una volta e se è cristallizzato si spezza subito se no no.

Dal difetto che descrivi viene da pensare che potresti avere un piatto regolato a 24 volt collegato ad una alimentazione a 12. Ti spiego perchè penso cosi, i produttori promettono spesso che il piatto arriva a 120 gradi ma poi fatica a superare i 90, 65 gradi è un livello troppo basso per essere un problema di alimentazione (in genere i problemi al piatto sono legati ad un alimentatore che non riesce ad erogare i 12 volt o a dei cavi di collegamento troppo sottili e troppo lunghi). Non fa neanche a pensare che il problema sia il mosfet (il transistor che controlla il piatto) perchè se fosse cosi tanto in perdita da non consentire di arrivare a più di 65 gradi scalderebbe cosi tanto da poterci accendere una sigaretta sopra (scherzo) e te ne saresti accorto. Quindi l'unica ipotesi sensata che resta è che i piatti sono costruiti per essere alimentati sia a 12 che a 24 volt a seconda che le 2 resistenze che compongono il piatto siano montate in serie o in parallelo. E la temperatura di 65 gradi, facendo un calcolo occhiometrico sul fatto di alimentare un piatto a 24 volt con 12 volt è compatibile col risultato che si dovrebbe ottenere. Ti spiego come fare a verificare se il piatto è montato correttamente, se è alimentato a 12 volt un cavo va nel piedino 1 e l'altro cavo deve prendere i piedini 2 e 3 contemporaneamente che sono fatti apposta affiancati, se invece è alimentato a 24 volt un cavo va nel piedino 2 ed uno nel 3 e l'1 resta vuoto. Fai questa verifica

Gli slicer permettono di modificare la testa e la coda del file gco che creano. Il comando G1 X0 Y0 Z0 ordina uno spostamento dell'estrusore nelle 3 coordinate x y e z e quindi per fare un esempio potresti dirgli di fare cosi G1 X0 Y0 Z170 dove gli dici di andare a 17 cm di altezza e in posizione di home per x e y

Ben arrivato

Hai verificato se stampando un oggetto piccolo la stampa viene centrata nel piatto? In Genere questi errori derivano dal fatto che non si centra il piatto e l'estrusore parte fuori dal piatto e quindi se non dai i giusti parametri la stampa sarà decentrata di quel tanto. Per piccole stampe non è un problema ma per una stampa che prende quasi tutto il piatto è un problema rilevante. E comunque in genere è difficile riuscire a stampare un oggetto di quelle dimensioni perchè il 20X20 che dichiarano le fabbriche è abbastanza approssimativo.

Devi utilizzare qualcosa per l'adesione del pezzo al piatto, Gli strumenti più usati sono Lacca comune per capelli forte , ne bastano due o tre spruzzate e poi una spruzzata ad ogni stampa dove il pezzo la asporta Colla Stick (dicono che quella per bambini sia migliore) Nastro adesivo Kapton ( è simile al nastro carta per carrozzieri ma tiene le alte temperatura, di solito è blu) L'adesione può mancare anche perchè l'ugello è troppo alto nel piatto, Dalle foto (per quel che si vede) l'altezza sembra ok. Il filamento deve essere un pò schiacciato sul piatto e non solo appoggiato per aderire bene. Suppongo che sappia già come regolarlo col foglio per cui non mi addentro oltre.

Io per lo stesso problema ho fatto questa modifica che nella tua non mi sembra proponibile, tu però potresti fare una staffetta che sollevi il micro switch ed ottenere cosi lo stesso risultato mio

Io per lo stesso problema ho fatto questa modifica che nella tua non mi sembra proponibile, tu però potresti fare una staffetta che sollevi il micro switch ed ottenere cosi lo stesso risultato mio

Il fatto che invertendo gli schedini ci sia stata una modificazione anche se non risolutiva mi fa proprio pensare che il problema sia proprio nelle saldature dei pin dei connettori degli step motor (lato scheda gt2560) controlla con molta attenzione le saldature o se puoi rifalle direttamente. A volte le saldature rotte si vedono solo con la lente di ingrandimento,

Sulla Geeetech proprio nella scheda GT2560 ultimamente si sono verificati casi di saldature fatte male sia sui connettori dei motori che sui connettori in cui si collegano gli schedini degli step motor (le file nere e blu), per cui ti consiglio di provare a fare un controllo in questo senso. Dato che ci sei controlla anche le saldature dei connettori principali di alimentazione che dato che sforzano abbastanza sono più soggetti a danni alle saldature.

Lo Zhome lo regoli solo dalla vite laterale, Le regolazioni soft in genere si fanno solo se si dispone dell'autolivellamento.

1) Per il piatto credo che abbia risolto se no non so come faresti a stampare, comunque se hai ancora il problema leggiti questo recente post mio sull'argomento. 3) in alternativa è molto usata con successo e molto economica la lacca per capelli forte, bastano due spruzzate la prima volta ed una spruzzatina ad ogni stampa laddove il pezzo ha portato via la lacca. La pulizia si fa quando fa proprio schifo più per i residui di materiale che per la lacca. 4) La regola è quella del foglio ma serve solo per darti una dritta di partenza in realtà è abbastanza approssimativa, infatti, come è facile da capire, dipende anche dall'ugello, uno 0.30 non è uno 0.40. Il materiale deve essere leggermente schiacciato sul piatto per aderire, non basta depositarlo. Per queste valutazioni è molto utile lo skirt che sono quei giri che l'estrusore stampa intorno all'oggetto prima di stampare l'oggetto. E' facile, durante la stesura dello skirt, provare con un dito ( o con una matita se si ha paura dei bruciacchiarsi) il livello di adesione del materiale e decidere se andare avanti con la stampa o ritoccare le regolazioni del piatto di un pelino. Inoltre dato che lo skirt circonda tutto l'oggetto permette di vedere subito e bene se la planarità del piatto è corretta per l'oggetto che stiamo stampando. Infine ed è questo il motivo principale per cui si usa lo skirt permette di portare a regime l'ugello prima della stampa. Durante il riscaldamento esce un pò di materiale e quindi, ad inizio stampa, per un 10/20 secondi l'estrusore va a vuoto, Se c'è lo skirt questo effetto lo hai sullo skirt e non sull'oggetto. 5) In tutti gli slicer puoi aumentare leggermente la portata del flusso in modo che depositi un pochino di materiale in più, come pure puoi regolare il dettaglio di stampa. Però il punto critico del pla è che richiede (diciamo obbligatoriamente) che il pezzo venga raffreddato durante la stampa per cui si stampano dei convogliatori d'aria o a ventola autonoma o che utilizzano la ventola di raffreddamento dell'estrusore (che rimane a fare il suo lavoro) e mandano l'aria sul punto di estrusione. Li trovi agevolmente su tinghiverse o anche qui sul forum. Io non stampo pla per cui non ho questo elemento montato e non posso consigliarti. Quelli a ventola autonoma logicamente sono più efficienti ma anche quello senza ventola autonoma fa il suo buon lavoro. In genere se ne stampa uno che viene una schifezza (per la mancanza del raffreddamento) ma che poi può essere usato per stamparsene uno buono. 6) la puoi girare ma io più che girarla ti consiglierei di fissarla con una fascetta al gruppo ventola dell'estrusore. Il punto di ingresso dei cavi nell'estrusore è un punto delicato e immaginerai che come stampa il filo si muove a destra ed a sinistra. Saprai bene che uno dei modi di rompere un filo, anche se richiede molto tempo, è piegarlo un sacco di volte a desta ed a sinistra. Di conseguenza fissarlo in modo da eliminare o ridurre al minimo il movimento male non gli fa di certo. Lo stesso discorso vale per i cavi del piatto. Naturalmente questa non è una modifica urgente, farla adesso o fra tre mesi è lo stesso ma è meglio farla.

In quella foto sopra riportata viene spiegato come fare un circuito di prova con Arduino per pilotare uno stepper driver, che poi corrisponde anche se utilizzando pin diversi (anche perchè i motori sono più di uno) con il circuito che usano le nostre stampanti che si basa appunto nelle stampanti economiche sulla piattaforma Arduino. Mentre non viene spiegato come effettuate il controllo e la regolazione degli stepper driver, in gergo detta vref. Io mi riservo di solito di spiegare solo come ultima risorsa come si regola lo stepper driver perchè qui nel forum non conosco l'interlocutore che ho davanti, non so quanto sia pratico di elettronica, se abbia mai visto un tester, se sia timoroso di bruciare il gioiellino che si è appena comprato o sia sicuro di se. Io stesso quando ho montato la mia stampante temevo di rompere qualcosa prima di riuscire a stampare niente e, pur essendo uno che fa anche programmi per Arduino e progetto anche elettroniche basate su Arduino e che lo conosce abbastanza bene, ero molto timoroso la prima volta che ho modificato il firmware. Qui sotto l'ultima mia creatura su piattaforma Arduino dove il processore ATmega328 è l'U4. Tornando a noi. la regolazione della vref, che pure è una operazione semplice, se non condotta bene è soggetta a dei rischi, per cui prima di far smanettare uno sconosciuto (in questo caso @Francesco88 che spero mi perdonerà) e fargli correre dei rischi (per la sua stampante) anche se minimi preferisco fargli percorrere le strade più tranquille che per altro, facendo una statistica ad occhio guardando i casi precedenti già affrontati per alti neofiti, risolvono in 8 casi su 10 per questo tipo di problema. Poi come ho scritto nel mio post se cosi non risolverà io o altri gli forniranno le istruzioni dettagliate su come regolare la benedetta vref.

La stampante funziona gestendo un comando alla volta, ossia tu gli dai un ordine, lei lo riceve e ti invia una risposta, fino a che non invia la risposta non accetta altri comandi e resta appunto in attesa. Per darti una risposta certa dovrei sapere se ti esegue altri comandi, ossia se per esempio i motori si spostano o se i sensori termici leggono la temperatura ambiente (nella foto non si vedono perchè la finestra è bassa ed i comandi relativi si vedono scorrendo la finestra. Cosi l'unica ipotesi che posso fare è che la comunicazione tra pc e stampante non stia avvenendo regolarmente. In questo caso puoi provare a reinstallare i driver della comunicazione seriale che trovi nel sito ftdi a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm verifica anche che sia regolata come velocità di comunicazione 25000 In alcuni casi può dipendere sia dal cavo usb che dalla porta usb , prova anche a cambiare porta usb.

questo incidente può dipendere da diverse cause, la più frequente nelle stampanti nuove è semplicemente che gli assi di fabbrica non sono lubrificati. Tutti gli assi e le viti senza fine delll'asse z vanno lubrificate con vasellina tecnica. poi può essere stretto male il pignone dentato sul relativo motore oppure può essere saltato (leggi rotto) il cuscinetto di rinvio cinghia escludo cinghia troppo lenta o troppo tesa cavi elettrici che si impigliano e frenano il movimento vref regolata male, se escludi tutte le altre cause ti diamo le istruzioni su come controllare la vref. Queste le cause più comuni