Alep

Cura e Slic3r fanno lo stesso tipo di lavoro ma lo fanno in modo completamente diverso.

Si è un sistema di protezione del Marlin quello di non attivare i motori di Estrusione se non è presente una adeguata temperatura di estrusione.E' cosi in tutte le stampanti che si appoggiano al Marlin, E' un parametro modificabile come sempre dal configuration.h nel caso si volesse stampare materiali "freddi". La riga da commentare con l'aggiunta di // per bloccare questo effetto è #define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE mentre il livello di temperatura può essere regolato in questa riga #define EXTRUDE_MINTEMP 170

L'unica cosa che mi viene in mente è che potresti aver attivato il raft con altezza 1 layer. Verifica che il tipo di adesione sia 'nessuno'

In tutti gli slicer la ritrazione è regolabile, per cui la puoi ridurre facilmente. In genere non viene ritirato mai di molto ma mai dire mai, Fai anche una prova, perchè il problema potrebbe essere altrove,. misura 10 cm di filamento e di alla stampante di estrudere 10 cm anche in aria e vedi se effettivamente estrude la giusta misura, infatti l'errore di ritrazione potrebbe derivare anche da una errato avanzamento del filamento, faccio un esempio se il programma pensa che il filamento deve avanzare di 10 cm ed invece avanza di 20 e facile pensare che questo potenziale incidente potrebbe capitare anche in ritrazione portando appunto il filo ad uscire. Nel caso ti diamo le istruzione per regolare l'avanzamento del filamento.

Se hai una Geeetech acrylic ti consiglio di stamparti questi angoli che permettono di eliminare i dadi a farfalla per il livellamento del piatto che sono abbastanza scomodi da utilizzare. Il secondo serve solo se vuoi passarci i cavi del piatto AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl

Bella domanda, le risposte possono essere parecchie, le più sensate sono queste, Il cubo vuoto si fa per sottrazione di cubi, se hai fatto coincidere la facce che deve essere rimossa con quella che rimuove può essere che la coincidenza delle faccie alcuni programmi la interpretino come faccia mancante ed altri programmi lo interpretino come faccia di spessore zero. Per evitare questo è bene che il cubo che scava sporga leggermente rispetto al cubi scavato. La seconda ipotesi è che fare questo oggetto abbia fatto una infinità di prove e modifiche e che pur non visibili siano presenti molti poligoni coincidenti cosa che può produrre un oggetto non manifold, ossia che pur essendo corretto come visualizzazione in realtà presenta delle facce mancanti nei triangoli che compongono l'oggetto (anche piccolissime) che impediscono al programma di gestirlo correttamente, In questo caso puoi passare l'oggetto in un programma di correzione (lo stesso repetier host ha un modulo di correzione integrato) Altra possibilità, se lo scavo ha una posizione laterale quando stampi è che abbia attivato i supporti ed essendo una parte aggettante lo slicer lo abbia riempito come supporto. Questa ipotesi mi sembra la più fantasiosa ma pur sempre possibile. La cosa che bisognerebbe sapere è se del cubo fa solo la faccia che manca o anche l'interno. Io non uso sketchup quindi non posso analizzare il tuo oggetto ma se lo posti qui è probabile che qualcuno te lo controlli, In alternativa puoi inserire qui l'stl.

Be difficile da dire, dipende dalla progettazione e dai materiali, Per il piatto che sale occorre una meccanica molto rigida, infatti se guardi acriliche col piatto che sale mi sa che proprio non ce ne sono. In pratica i vantaggi del piatto che sale e che scende sono costituiti dal fatto che il pezzo in costruzione sta fermo e quindi ci sono meno masse in movimento (come nelle delta in effetti) fattore importante sopratutto nel caso di pezzi in costruzione molto grandi e di conseguenza pesanti, come contro è una meccanica più complessa da realizzare per garantire il corretto assetto del piatto.

@fillopippo29 tanto per info il numero di com varia da pc a pc e da presa usb a presa usb nello stesso pc, per cui dire "inserisci COM8, a me va" assomiglia molto a giocare al superenallotto. In genere vengono usate dalla 4 alla 9 ma non è una regola su cui fare affidamento, in vita mia ho visto anche COM17.

Per il montaggio bastano le rondelle di dotazione che spesso non vengono neanche messe perchè nelle istrusioni di montaggio non le citano mai, La stampante 3d non è soggetta a particolari sforzi o vibrazioni per cui è si possibile che qualche vite si molli (sopratutto nel carrello) ma sono eventi rari che non producono di solito problemi ed un occhio attento lì nota prima che si sviti del tutto. Per darti un parametro a me si sono mollate due viti in un anno e mezzo (tutte nel carrello) , una l'ho ristretta e l'altra lo lasciata cosi perchè per stringerla devo smontare gli estrusori e la fatica non ne vale la pena, la vite mollata è un buona compagnia di viti che sono ok. Se è un acrilica non stringere a morte le viti perchè l'acrilico sottoposto a forte a trazione si rompe. Le cinghie in dotazione sembrano una schifezza ma fanno bene il loro lavoro. Io appena comperata la stampante ho subito comperato due metri di cinghia di scorta ed sono ancora li a prendere polvere. Per i mosfet il problema è il piatto, che consuma sui 10 Ampere mentre l'estrusore consuma molto meno (3,5 Ampere) e non crea problemi. Il problema nella elettronica non sono i mosfet perchè quelli che montano di serie fanno benissimo il loro lavoro, il problema sono i connettori di alimentazione che spesso nel tempo risentono del calore per il passaggio della corrente e si fondono per il carico. ma nel tempo. Adottare un mosfet esterno risolve il problema. Non è una modifica urgente ma farla penso sia una buona idea, riferendomi al piatto, mentre per l'estrusore lo ritengo un sovrappiù perchè le correnti in gioco non sono tali da creare problemi. Gli alimentatori che forniscono in dotazione frequentemente sono sensibili ai disturbi elettrici, per fare un esempio se hai lampade al neon a starter nella stessa stanza un 'accensione può occasionalmente bloccare una stampa (non sempre), per il resto non è sensibilissima. Certo che se hai la stampante insieme a grandi macchinari con forti assorbimenti è il caso che pensi a qualcosa, ma altrimenti non ci sono grandi problemi. Una soluzione, sopratutto se usi mosfet esterni per il piatto alimentati per conto loro, è di usare un gruppetto di continuità per il resto (col piatto occorre un gruppo da almeno 300 watt) ma ti consiglierei prima di fasciarti la testa di vedere se hai il problema.

Da sd devi utilizzare i file -gco che sono i file che generano gli slicer. Lo slicer può generare due tipi di file, i .gcode ed i .gco Strutturalmente sono identici solo che il gcode riporta in più dei commenti esplicativi e lo usano i programmi di stampa tipo Repetier host. Non è adatto per la stampa da sd dove devi usare i .gco. Molte stampanti richiedono che il nome del file nella sd sia nel vecchio formato dos ossia 8.3 caratteri, per esempio PIPPO.GCO tutto qui.

Se non lo hai già fatto scaricati repetier host (che è un programma di stampa 3d gratuito) e poi leggiti questo post , ci sono le info che ti servono per i finecorsa fatto questo e sistemati li switch può essere che un asse (in genere l'x o y) si muova la contrario di come dovrebbe nel caso leggi questo post Se i post non sono abbastanza chiari dimmelo che ti dettaglio meglio la cosa.

Una prima cosa , se hai usato slic3r attento che per i decimali non gradisce la virgola ma vuole il punto. Verifica che se gli dici di avanzare di 10 cm avanzi effettivamente di 10 cm e questo in tutti gli assi se questi dettagli sono ok metti qui i file di configurazione sia di repetier che dello slicer che il gcode che generi con lo slicer. E' il modo più veloce per capire quale parametro è sballato.

Be hai qualche parametro sbagliato, come stai stampando, da sd o da qualche programma, come hai fatto lo slicing? Se stai stampando da sd ti consiglio di scaricarti un programma di stampa tipo Repetier host (gratuito) che ti consente di gestire la stampante in modo più semplice e completo e di lasciare la stampa da sd a più avanti quando sarai esperto. Accidentalmente hai aperto un sacco di volte la stessa discussione, Se le riapri una ad una le puoi cancellare lasciando solo questa..

Non è cosi semplice ingrandire il piatto di stampa perchè cambiano i pesi in gioco, per cui la modifica è possibile ma il risultato non è certo, può essere che occorra, tanto per dirne una, aggiungere un secondo motore per lo spostamento del piatto o apportare altre modifiche. Inoltre non bisogna trascurare il fatto che più i pezzi sono grandi e più grandi sono le problematiche di warping.

Il problema è che più il filamento viene schiacciato sul piatto è più aderisce, per cui se il risultato finale che ottieni è buono anche quel sistema è valido, L'unico rischio è che l'adesione sia eccessiva e sia difficile staccare il pezzo senza rovinarlo o senza rompere (sfogliare) il vetro. Io cerco di trovare un compromesso tra la situazione che dici tu di filamento trasparente da quanto è sottile e lasciare che un pò di filamento si depositi. In realtà questa del primo layer è davvero un'arte e da questa dipende tutta la stampa, la dimostrazione è che tutti, e credo davvero tutti, guardano con ansia ed attenzione come va il primo layer per poi seguire il resto della stampa saltuariamente, direi distrattamente. L'unica vera regola è il risultato che ottieni, se è buono il resto è tutto ok.

E' venuto cosi bene che dovresti avere il pudore di non mettere la foto

da quello che vedo stampa benissimo, tenendo anche conto che sono le prime stampe

Per @Angeloramones nella stampante purtroppo puoi avere problemi a tutti i componenti ma l'unica cosa che è davvero importante avere sono gli ugelli di scorta perchè è il componente che più frequentemente crea problemi. Le cinghie in genere durano molto e sopratutto è difficile che ti piantino di colpo e per consigliarti sulla cinghia dovrei sapere che cinghia monti. A questo link http://www.poggispa.com/pict/doc/3305x/3305x.pdf trovi un pdf che spiega molto bene come riconoscere le cinghie, fa parte di un catalogo di una azienda che non fa le cinghie che utilizziamo noi come dimensione ma spiega abbastanza bene come si misurano e come si riconoscono, In queste stampanti in genere usiamo le cinghie GT2. Le barre trapezie in genere sono importanti se hai problemi do wooble (ossia pareti verticali con delle onde) Poi con calma se la stampante non può restare ferma e bene dotarsi di un pò di tutto ottimizzando i ricambi, per esempio un estrusore di scorta ha un motore che può essere usato al posto anche dei motori degli assi, Per @fillopippo29 da repetier host puoi provare in manuale agilmente se i vari motori rispondono bene, come pure puoi stampare direttamente da repetier senza passare per l'sd. La stampa da sd è comoda perchè lascia libero il computer durante le lunghe ore di stampa ma ti consiglio di utilizzarla solo quando hai un buon controllo della stampante in quanto stampando da sd è più complesso capire cosa c'è che non va bene,

Concordo l'unico modo per fare il supporto come si desidera è disegnarselo, tenendo presente che molto programmi di disegno 3d consentono questa operazione abbastanza facilmente anche partendo da un stl finito e quindi non da un disegno proprio.

Quando lo togli lo devi tirare via tutto subito e se l''estrusore non ce la fa lo devi aiutare a mano, Quanto lo rimuovi si forma all'estremità un punto di circa un cm il cui il filamento è più grosso di 1.75 e quindi fa fatica, Per cui va tolto prima che questo pezzo di filamento si raffreddi troppo e quindi per rimuovere non basta aspettare che arrivi in temperatura ma è bene andare più su come temperatura e farlo scaldare un pò di più ed attendere che l'intero ugello arrivi alla sua temperatura normale. Quando capita questo incidente, che è frequente, si prova dapprima a estrarlo facendo un pò di forza (assumo che non sia bowden) Se il filamento si muove un pò vuol dire che è bloccato nel gruppo trascinamento ed allora non ti resta che smontare il gruppo di trascinamento Altrimenti fai scaldare l'estrusore con la ventola ferma in modo che scaldi di più anche la gola e poi riporvi Se non riesci neanche cosi non ti resta che smontare tutto. Sul togliere il filamento quando la stampante sta ferma è una cosa che ha senso per lunghe pause oltre un mese . Quello che è bene fare invece anche senza smontare il filamento è imbustarlo per evitare che prenda umido sempre per pause lunghette, una settimana non gli fa ne caldo ne freddo..

Un solo consiglio che penso sia essenziale, fagli fare una stampa di prova in presenza tua. Tieni presente che queste stampanti non sono soggette ad una grande usura e piccoli difetti si rimediano con poca spesa. quindi se stampa bene sei tranquillo.

Il file gcode come è stato fatto? Se hai usato uno slicer probabilmente non hai dichiarato bene la dimensione del piatto, Ti consiglierei per la stampa di utilizzare un programma tipo Repetier Host che è gratuito e ti permette di gestire la stampante via USB in modo davvero completo e semplificato,

Scusa se mi permetto ma nella scheda stai invertendo il + col - se guardi nella schede c'è segnato + e - ed il rosso va nel più ed il nero nel meno, esattamente il contrario di quello che hai fatto. Questa manovra potrebbe aver bruciato la scheda ma non è detto prova a rimettere bene i fili e vedi un pò cosa succede.

Si è molto economica ed ha il telaio in compensato, ti consiglierei di cercare di arrivare a prenderne una che sia almeno in acrilico. Il resto del materiale (ossia motori elettronica assi etc etc etc) è identico a quello che ti danno quando comperi un acrilica al punto che potrebbe essere interessante comperarla anche solo dotarsi di un buon assortimento di ricambi..

E' più probabile che ci sia qualche errore nei cablaggi più che essere rotta, è molto difficile che una scheda si rompa cosi. L'alimentatore si spegne se alimenti la scheda con nulla collegato? E nel caso sei sicuro di aver rispettato i colori rosso e nero per alimentare la scheda? In via di massima è possibile sostituire la scheda e ci sono proprio degli abitanti del forum che la hanno cambiata in questi giorni e proprio con la gt2560.