Alep

Mi fai una foto dei cavi in ingresso all'alimentatore? Scusa se ti faccio lavorare hhihihihihihihi

Poi cosa ti fa pensare che l'alimentatore esterno funziona? Poco male per il fatto che non hai un tester per adesso andiamo avanti con le cose che ti sto chiedendo, forse ce la caviamo lo stesso Sinceramente io credo che abbia sbagliato qualcosa nei cavi lato alimentatore, ma vediamo di verificarlo

nella scheda subito dopo il connettore di alimentazione ci sono due fusibili, è il caso che li controlli con un tester. Il display funzione bene e rileva le temperature, ma sei attaccato alla usb o no? Ti spiego il display ed il processore funzionano bene sia che la stampante sia accesa sia che sei collegato al pc in usb a stampante spenta. Mi serve sapere se funziona senza pc collegato per completare la diagnosi

Non ci illumini sulla marca che hai comperato anche se probabilmente è Geeetech per cui parlo supponendo che sia Geeetech. 1) Barre asse Z in genere il problema di difficoltà di rotazione non è nella boccola ma in alto nel foro in cui entra la barra filettata che molto spesso è troppo giusto, nel caso va allargato con un pò di carta abrasiva fine a mano con un pò di pazienza. Le barre spesso non son dritte, è una conseguenza della economicità di queste stampanti ma questo potrebbe non essere un problema. esiste infatti la possibilità di montare la modifica autostampate degli anti wooble che in genere risolve questo problema, Altrimenti bisogna valutare la sostituzione delle barre con barre trapezie. In alcuni casi il problema dipende dal sistema di unione tra motore e barra filettata che in alcuni casi è in tubetto di plastica e di solito è fatto con i giunti di alluminio flessibili. Bisogna assicurarsi in entrambi i casi che la barra filettata entri bene nel dispositivi ma senza arrivare a toccare i fine corsa o l'asse del motore. 2) In genere motore e cuscinetto non sono mai molto allineati ma l'angolo di lavoro della cinghia dentata non è tale da creare problemi. L'importante è che il telaio sia montato a squadra senza stare a cercare precisioni folli 3) questo fa pensare che ci sia qualche problema nello switch di finecorsa ed è il problema più serio per un corretto funzionamento che hai adesso, Per verificare il corretto funzionamento degli switch puoi da repetier sezione controllo manuale provare a dare il comando M119 e poi verificare in basso nella finestra dei log il risultato. Se la finestra dei log è chiusa la puoi aprire con l'apposito tasto, Il comportamento degli switch deve dare una risposta diversa a seconda che siano premuti o meno. Assicurati anche che il carrello della stampante arrivi bene a schiacciare il microswitch interessato e non ci sia nulla che impedisca la corsa (fili in mezzo per esempio) Questa tipologia di stampanti sopratutto quelle di prezzo molto basso non sono certo stampanti professionali, e in genere con un pò di aggiustamenti anche con poca spesa si possono modificare sino portarle ad un livello decente. Per le garanzie se il fornitore è cinese o pseudo cinese in genere sono abbastanza disponibili ma non credo che i primi due problemi che hai riportato siamo soggetti ad una sostituzione in garanzia ma ci puoi provare, costa poco. Per info se accettano la sostituzione di qualche componente in genere non ti chiedono di spedire niente. Poi stanno lentamente stringendo le maglie ma ancora penso siano abbastanza aperte.

I cablaggi si vedono abbastanza bene e sono corretti, verifica se il piatto e/o l'estrusore scaldano e poi fai la prova con i cavi rossi delle resistenze staccate. Prova a verificare se le resistenze piatto e estrusore scaldano e se i sensori di temperatura rilevano una temperatura attendibile,va bene anche la temperatura ambiente. Infine prova a vedere se con i cavi rossi delle resistenze staccati i motori si muovono.

Non conosco la Colido ma in genere tutte queste stampanti sui basano su piattaforma Arduino che utilizza per il collegamento i chips della Ftdi , per cui nel sito Ftdi trovi i driver VCP (virtual com port) aggiornati fino a windows 10 compreso a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Per verificare la corretta installazione ti consiglio di aprire il pannello di controllo di windows, sezione "gestione dispositivi" ed una volta installati i driver prova ad attaccare e staccare la porta usb e se sono installati correttamente vedrai la finestra modificarsi cosi e da li inoltre rilevi anche il numero di com.

Sei sicuro di aver ripristinato il software senza l'autolivellante in modo corretto? La modifica che ho fatto è relativa alla pro x non so se per te è utili comunque è questa qui con questo stl (la modifica è la parte celeste) ZEndStop.stl che riduce i diametri originali impedendo alla vite di ballare troppo a questo poi aggiungo gli angoli che sostituiscono le viti a farfalla che semplificano notevolmente l'allineamento del piatto AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl

Fai una foto dell'elettronica montata ( o più di uno se occorre) e la metti qui che vediamo se c'è qualcosa di sbagliato. In genere questi problemi possono essere collegati a qualche corto circuito nei cavi degli elementi riscaldanti, prova a staccare i due connettori coi cavi rossi grossi e vedi se cosi i motori iniziano a rispondere.

Bene dobbiamo andare per esclusione, Verifica che il movimento dell'asse z sia corretto, ossia prova a far salire l'asse di 10 cm e poi prova a farlo scendere e guarda se combacia il punto di ritorno. Poi non dici di quanto ti sballa, se decimi di millimetro o millimetri, a me per esempio capita con cura (non so ancora il perchè) che spesso all'avvio mi posiziona l'ugello 3 millimetri più alto di quanto dovrebbe e difetta solo in questo momento e solo con cura. Naturalmente do per scontato che la calibrazione la abbia fatta nei 4 angoli del piatto e che i due motori dell'asse z siano allineati correttamente in modo che l'asse x sia perfettamente orizzontale rispetto alla base della stampante e di conseguenza al piatto. Altra possibilità è che ci sia del gioco nella regolazione dell'asse z, non dici se fai una calibrazione manuale o se è autolivellante, Io nella mia, che è una Geeeteck pro x, ho leggermente modificato il montaggio della regolazione dell'asse z proprio per renderlo più preciso. Altra cosa se la regolazione del piatto la fai utilizzando le viti a farfalla è possibile che regolando il piatto ti appoggi su di lui o comunque che sforzi sul piatto e quindi sulle molle (capita negli angoli più lontanti perchè c'è poco posto) ed in questo caso la regolazione salta come il piatto si muove un pochino.

Be metti qualche foto se no non è facile dire cosa devi fare per migliorare. Cura e Slic3r quale è meglio, difficile dirlo, per alcune cose Slic3r è più rifinito, ossia fornisce molte più regolazioni, Cura è più spartano ma a me sembra più accurato nelle cose che produce, La grande differenza dei tempi per lo stesso oggetto tra Cura e Slic3r dipende principalmente dagli infill, Cura propone un infill, mi si passi il termine, a quadrotti, molto veloce da realizzare, Slic3r offre per l'infill una infinità di motivi diversi. Io ho iniziato con Slic3r trovandomi molto bene, adesso uso Cura perchè, almeno per le mie regolazioni, gli oggetti sono più robusti, trovo meglio collegato infill al guscio, anche se cura mi fa spesso ammattire ad inizio stampa con home z, cosa che con Slic3r non mi succedeva. In questo periodo sto dedicando poco tempo alla stampa per cui non ho neanche analizzato il problema.

Se le usi per stampare soldi ci passi gli stl?

Tieni presente che il prezzo pieno è uno specchietto per le allodole, tolto questo come stampante quella che hai scelto non è un pacco. Tieni presente però che in quella fascia di prezzo compri stampanti che funzionano ma non è che siano dei gioielli. Richiedono spesso qualche modifica ma nulla di trascendentale ed è comunque una buona stampante per imparare con funziona questo mondo. Per il regolamento la giusta regola di non postare link credo abbia il senso di evitare che la gente si metta a fare propaganda a questa o quella stampante ma se è funzionale a chiedere un parere come nel tuo caso o a risolvere dei problemi da quello che ho visto qui nella mia permanenza di oltre un anno non ci sono problemi. Se vai a vedere i post sull'argomento "nuova stampante" vedrai che chi chiede info su cosa comperare mette i link e chi da i pareri e i consigli non ne mette mai

Nel gruppo di trascinamento in acrilico spesso in costruzione stringono troppo la vite che fa da perno al leveraggio che preme il filo sull'ingranaggio, frenando cosi la leva, in genere è una vite con la testa a croce, allentala leggermente. L'ingranaggio consumato può influire, lo trovi anche singolo ma basta mollarlo e spostarlo di qualche millimetro sull'asse del motore. Se pensi di sostituirlo ti consiglio questo tipo di ingranaggio che è molto più efficiente. Devi contestualmente sostituire il cuscinetto che preme il filo con uno non concavo. Questa modifica richiede anche un ricalcolo dei passi che è un operazione semplice, nel caso di diamo le indicazioni

che il filamento non riesce ad avanzare per problemi meccanici, Il tichettio che si sente è l'ingranaggio di trascinamento che saltella sul filamento, Le cause possono essere diverse dall'ingranaggio di trascinamento che non preme abbastanza sul filo a un cattivo avvolgimento del filamento nella bobina ad un eccessivo riscaldamento della gola, ma questo in genere si verifica nelle stampe lunghe, ad una cattiva regolazione della vref, alla mancanza dentro la gola del tubo in ptfe fino ad arrivare ad un intasamento dell'ugello. La creality per altro se non erro, può essere fornita anche col gruppo di trascinamento in acrilico. Nel caso ci sono alcuni controlli da fare per migliorare la situazione ma lo cosa migliore è pensare alla sostituzione con un gruppo trascinamento in alluminio. Il solo gruppo di trascinamento, motore ventola e quant'altro vanno bene,

Spesso le sottoestrusioni alle prime stampe dipendono da un errore nella dichiarazione del diametro dell'ugello o del filamento, Dato che il filamento è dichiarato bene 1.75 e dato che stai già dando una percentuale di flusso superiore ai 100 ti consiglierei di controllare bene la configurazione del diametro dell'ugello. Se questo dato fosse corretto penso sia il caso di provare ad estrudere in aria 10 cm di filamento e controllare di quanto effettivamente avanza il filo rispetto ai 10 cm imposti. E' inoltre importante verificare se durante la stampa senti tichettii provenire dall'ugello che sono indice di altro tipo di problemi.

Dalla descrizione che fai sembra che hai la temperatura troppo alta. Se hai il gruppo di trascinamento in acrilico valuta di sostituirlo con uno di alluminio perché quello in acrilico è un giocattolino e funziona per miracolo. Il solo gruppo di trascinamento, motore, estrusore e ventola vanno bene.

A parte la comodità di avere un unico pezzo, essendo arrivato relativamente da poco forse non ne hai mai sentito parlare ma per i pezzi molto grandi esiste anche la tecnica di farli a pezzi e poi incastrarli ed incollarli assieme. Se ne parla in qualche discussione qui quasi un annetto fa. Cercando ho trovato questo ma c'è anche altro di sicuro Per la ragnatela a vederla sembra cosi sottile da poterla togliere soffiando e quindi non mi sembra un problema. Naturalmente se la volessi eliminare o almeno ridurre dovresti aumentare la ritrazione. Tanto per info con un oggetto del genere probabilmente avresti avuto dei problemi con una cartesiana perchè col movimento del piatto che è abbastanza scattoso sarebbe stato inevitabile per la sua forma una oscillazione della struttura. Quindi direi che la scelta della delta è stata davvero azzeccata.

Le delta sono tecnicamente migliori ma sono di gestione più complessa in quanto il sistema di funzionamento è tutt'altro che intuitivo oltre che sono molto ingombranti in altezza. Per il resto quelle da assemblare temo siano tutte molto simili e di pari livello, naturalmente poi più è basso il prezzo e più sono costruite in modo approssimativo ossia risparmiando anche eccessivamente sui materiali. Per 300 trovi roba già più che decente.

dipende dalla scheda elettronica che hai, se hai la gt2560 il connettore è il pwm-fan se sbagli connettore non succede nulla, solo che la ventola gira sempre al massimo e non è regolabile ,quindi puoi andare anche per tentativi

Ti do una dritta per il futuro Aliexpress adesso per un euro in più ha anche come servizio di spedizione Aliexpress standard shipping che in genere (ma non è una regola) consegna in 20/25 giorni, arriva via aerea a londra in 4 giorni e da li segue i tempi normali di posta.Salta i 20 giorni soliti in cui l'oggetto partito dalla cina, sparisce e poi ricompare in qualche parte d'europa.

Hai provato con l'altra versione di Arduino? Ossia se hai usato la 1.0.6 prova con una versione recente e viceversa. I file dei termistori sono quelli sottili; il colore non indica nulla in genere i cavi rossi (anche grossi) sono quelli dell'elemento riscaldante. Il fatto che scambiando i termistori non provochi nessuna modifica fa pensare che il problema è a livello scheda o come elettronica o come firmware.

La cosa è fattibile,, semplicemente il gcode non è incrementale ma lavora a valori assoluti per cui puoi benissimo tagliare il gcode togliendo tutta la parte bassa Per fare questo ti viene in aiuto Repetier, prendi l'oggetto, fai lo slicing, poi vai in modifica gcode. Li puoi selezionare parti di gcode e cancellarle, Repetier ti mostra immediatamente quali parti di oggetto stai selezionando e o togliendo. Poi per estrudere a vuoto basta che togli il filamento e selezioni una temperatura di 180 (sotto l'estrusore non va) e lanci la stampa. Il problema è che il marlin probabilmente taglierà l'oggetto prima di arrivare agli end stop ma una prova ti costa poco.

Col tubo in teflon dovresti risolvere senza dubbio. Il motivo del tubo in teflon penso ti sia noto che è quello di facilitare lo scivolamento del materiale fuso, ridurre il trasferimento termico verso il filamento lungo la gola, in modo da ridurre il materiale fuso in quanto il filamento rigido scivola senza attrito mentre il materiale fuso fa parecchia resistenza (meno nel teflon che nel metallo) Ti consiglierei visto che ti approvvigioni di materiale di prendere anche qualche ugello di scorta, anche a scopo scaramantico, se li hai non si intasano mai

Bella domanda , non credo si possa per quello che so io, Quando una stampa va fuori dallo spazio predefinito semplicemente l'estrusore non avanza oltre ossia il Marlin ( e non i gcode) limita gli spostamento hai bordi del parallelepipedo di costruzione predefinito, ( e penso anche per il cilindro in una delta) . In teoria si potrebbe fare un programma che dia le misure del parallelepipedo che contiene l'oggetto ma questo lo fa già anche Reperier (la dove Repeteir elenca gli oggetti da stampare, ingranaggio, analisi.) Poi lo so in una delta dovrebbe indicare il cilindro e non il parallelepipedo ma siamo li , con due calcoli si ottiene.

Pensavo avessi letto bene la discussione a cui ti sei agganciato. La versione 1.0.6 a cui mi riferisco non è quella del Marlin ma del Soft di Arduino che si utilizza per compilare il Marlin. La temperatura rilevata dal programma dipende dal sensore che si utilizza per misurarla ossia il termistore I termistori non sono tutti uguali per cui se la tua stampante montasse un termistore sbagliato o guasto puoi o sostituirlo con uno corretto oppure dire al Marlin quale termistore stai usando in modo che software ed hardware lavorino in armonia. Leggere una temperatura cosi sballata come succede a te dipende quasi sicuramente direttamente dal termistore. Le istruzioni sopra riportate sono appunto su come modificare il Marlin per questo problema. Per il Soft di Arduino si possono avere due situazioni (ossia versione da usare) in quanto il software di Arduino dopo la versione 1.0.6 ha subito grosse modifiche e i gli Sketch (ossia i programmi) fatti prima o con la versione 1.0.6 possono non funzionare con le versioni precedenti e viceversa. Il Marlin è uno di quei software che hanno questo problema ed esistono versioni di Marlin adatti alla versione 1.0.6 o inferiore e adatti alle versioni seguenti. Per esempio la versione di Arduino della mia foto è la 1.6.8 che credo sia l'ultima. Ho scelto quella perchè la ho disponibile sul desktop mentre la 1.0.6 la tengo in una sotto cartella e tanto non dovevo compilare niente. Per compilare il Marlin della mia stampante devo usare la 1.0.6. Io li tengo entrambi perchè tra le tante cose che faccio c'è anche lo sviluppo di programmi su piattaforma Arduino,. Naturalmente il problema può essere risolto anche sostituendo il termistore con quello corretto o sano nel caso fosse guasto.