Alep

Il fatto che il blocco riscaldante non sia esattamente a 90° con la gola è completamente ininfluente, neanche se lo fosse di qualche grado, l'importante è che il foro nel blocco e la relativa filettatura siano dritti e lo devono essere per forza, sarebbe davvero complicato farli storti anche volendolo. Come pure il filetto che hai trovato dentro il blocco (che dovrebbe essere abbastanza facile rimuovere anche avvitandoci una vite normale di passo adeguato (mi pare sia m6), ma se è poco, come si vede in foto, dubito che dia fastidio, come pure all'ugello non crea alcun problema. I motivi per cui il flusso di materiale si blocca possono essere diversi, per esempio dalle foto non si vede se dentro la gola (il tubetto filettato) è presente il tubetto di teflon, nelle foto si vede del bianco, ma sembra materiale fuso, non so se stai stampando filamento bianco. Se mancasse il tubetto (in costruzione può succedere perchè è solo infilato) sarebbe un ottimo motivo per funzionare qualche minuto e poi bloccarsi. IIn tutte le foto non fai vedere il gruppo trascinamento, il problema potrebbe essere anche li. Come pure è frequente che ci siano problemi nei cavi di collegamento, Se usi Repetier ha la possibilità di farti vedere invece dell'oggetto in costruzione il grafico delle temperature cosa che ti permette di capire subito se ci sono anomalie nel riscaldamento. Infine è importante che la ventola di raffreddamento dell'estrusore (non del pezzo) faccia il suo lavoro, la gola non deve assolutamente scaldare più di tanto. In genere però per questo tipo di causa i problemi si presentano dopo una mezzora o più di stampa, 12 minuti sono pochini. Oltre a queste cause che riguardano l'estrusore poi ci sono quelle che riguardano il filamento, come la bobina che gira male, posta in una posizione sbagliata troppo angolata (non deve tirare il filamento come l'estrusore si sposta sul piano) o con il filamento intrecciato. Un appunto sulla gola. Se decidi di rimuoverla meglio farlo a caldo perchè potrebbe essere bloccata da residui di filamento ed attento che usando i sistema del dado e controdado per avere qualcosa su cui fare forza per svitarla è facile troncare il filetto nel punto tra i due dadi, per cui non stringere i due dadi a morte.

Istruzioni per modificare il firmware lato temperatura Non avendo io una Anycubic vi do le istruzioni generali ma cambiano pochissimo dalla istruzioni specifiche, Procurarsi il Marlin del vostro modello di stampante dal sito Anycubic o in alternativa dai forum Anycubic o comunque della marca della vostra stampante o chiedetelo agli abitanti di questo forum, la vostra stampante la hanno in tanti.. Andare sul sito di Arduino e qui arriva il punto che può variare A seconda del Marlin dovete utilizzare la versione di Arduino 1.0.6 oppure una versione recente, Non potete fare danni, prima provate con la 1,0,6 e se vi da errori in compilazione allora passate ad una versione recente. Le versioni sono entrambi facilmente rintracciabili. Chiudete i programmi di connessione alla stampante (Repetier, Cura o altro) Aprite il Marlin con Arduino (il Marlin è fatto da un sacco di files, si apre caricando il file marlin,ino) Cercate tra i file del Marlin da dentro arduino il file Configuration.h, come nella immagine sotto nel file Configuration.h cercate la sezione Thermal Settings che sta nella prima parte del file dove trovate un elenco numerato di termistori subito dopo l'elenco c'è la seguente sezione #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 .dove i primi tre sono per tre estrusori e poi c'è il piatto. Per il sensore che vi interessa variate il dato, per esempio per il piatto se avete un termistore da 10 k modificherete da #define TEMP_SENSOR_BED 1 a #define TEMP_SENSOR_BED 4 in quanto 4 è il termistore da 10 k a questo punto assicuratevi che nel menu Strumenti Scheda, sia selezionato Arduino genuino mega 2560 a questo punto potete compilare il programma usando il tasto Vi ricordo che se compilando vi segnala errore dovete cambiate versione di Arduino. Se tutto è ok in 2 minuti il firmware viene trasferito alla stampante. Per tranquillizzare gli ansiosi, Il trasferimento o funziona e trasferisce tutto e non capita mai che funzioni male e danneggi la stampante. Se il firmware dovesse avere qualche altro parametro che non corrisponde bene con la vostra stampante è un attimo correggerli sempre dal file configuration.h e rinviarlo. A volte capitano alcune difficoltà nella connessione tra Arduino e la stampante nel caso vi daremo le relative istruzioni.

Probabilmente il Marlin della tua stampante è regolato su un termistore diverso da quello che stai usando, per quello che ti chiedevo di misurarne la resistenza. Il Marlin (che è il firmware che utilizzano queste stampanti) nasce per adattarsi a qualsiasi tipo di stampante per questo motivo è presente nel codice Marlin sorgente la possibilità di indicare quale tipo di termistore stai utilizzando, Poi se naturalmente monti un termistore diverso da quello impostato come effetto avrai che sballerà le temperature anche di molto. Il termistore dal punto di vista elettrico è una resistenza che varia in modo proporzionale con il variare della temperatura, capirai che montare un termistore da 10k o uno da 100k produce dei valori molto diversi, In genere queste stampanti utilizzano termistori da 100k, ma come ho detto prima può essere utilizzato praticamente qualsiasi termistore. Quindi hai tre vie, la prima misurare con un tester a freddo che resistenza ha il termistore è se è diversa da 100 k provare a sostituirlo con uno da 100k (costano davvero poco) La seconda è procurarti il Marlin della tua stampante (in genere ci sono nei siti dei produttori) ed andare a regolare il parametro che indica che termistore utilizzi, Questa procedura che sembra complessa per chi non la ha mai fatta è abbastanza semplice, anche perchè nel caso ti diamo le istruzioni passo passo. La terza via è chiedere al venditore che termistore monta di serie, In genere i venditori professionali sono abbastanza disponibili a dare informazioni, ma non è una regola e poi montare il giusto termistore. Per come è costruita la scheda è abbastanza difficile che ci sia un guasto elettrico nella scheda e comunque siccome i termistori piatto e estrusore sono praticamente sempre identici, puoi provare a scambiare i connettori dei termistori nella scheda e vedi se il difetto segue il termistore o la scheda.

Può essere che hai inserito male il filamento, prima di inserirlo nell'estrusore guarda ad occhio quanto filamento deve entrare dentro, dopo di che assicurati che entri almeno del tanto giusto. Se il problema non è quello verifica se spingendo a mano il filamento esce (naturalmente una volta in temperatura). Questo serve per capire se hai un problema di trascinamento o di fusione del filamento. Puoi anche verificare se l'ugello è abbastanza caldo appoggiandoci sopra un pezzo di filamento e vedendo se si squaglia velocemente, Una volta che verifichiamo se è trascinamento o temperatura ugello vediamo di approfondire Se è trascinamento metti qui una foto del tuo estrusore per permetterci di capire che tipo di estrusore hai. Le sigle degli estrusori non permettono di identificare in modo sufficiente che estrusore hai, Per tua info l'intasamento dell'ugello è un evento poco frequente ed in genere legato a cambi di filamento.

Per il piatto ti consiglierei quando riesci a stampare decentemente di stamparti questi angoli che sostituiscono i dadi a farfalla che vanno sotto il piatto. Semplificano di molto il livellamento del piatto. Il secondo serve solo se vuoi far passare nella boccola i fili del piatto Se utilizzi l'autohome la modifica degli angoli è meno importante. AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavoBig.stl Poi nel caso che non lo sapessi per stampare il pla è bene avere un convogliatore d'aria per il raffreddamento del pezzo. Ne trovi pronti da stamparti su tinghiverse ma chiedi anche qui. Io direttamente non saprei cosa consigliarti perchè non stampo pla. Poi ti saranno utili altri piccoli consigli ma ne riparliamo quando inizi a stampare decentemente.

Il problema è abbastanza strano, anche perchè mi pare di capire che per un paio di giorni ha funzionato bene. Per come descrivi il problema io ho la sensazione che cambiare scheda non serva a niente Fossi in te spaccherei in due il problema, il primo il piatto che non scalda, il secondo il sensore che segna 85 gradi. Il piatto potrebbe anche non scaldare perchè se gli dici di raggiungere gli 80 gradi e il termistore indica 85 gradi la temperatura è risulta già raggiunta e quindi non parte il riscaldamento. Prova a dirgli di scaldare a 120 gradi e vedi se il piatto diventa caldo/tiepido e sopratutto se la temperatura indicata dal termistore varia fino a 120 gradi. Se cosi non scalda verifica con un tester anche da pochi euro se il piatto presente una resistenza di pochi hom (2 , 3 o anche meno) , e verifica se dal connettore della scheda escono i 12 volt quando fai scaldare il piatto. Se in ogni caso il piatto non scalda ruba il fon a tua moglie ( o mamma, fidanzata, amante o compagno) e prova scaldare il piatto col fon nella zona centrale e verifica se la temperatura indicata dal termistore varia. Se mi descrivi come si comporta in queste condizioni possiamo fare una diagnosi che abbia un qualche senso e quindi avviarci a porre rimedio al problema. Ps se hai un tester misura anche la resistenza che leggi nel termistore, dovrebbe essere circa 100k hom

Per @Marcottt ti do una piccola spiegazione sull'm500 a titolo di cultura generale Questi processori oltre alla zona di rom dovesi può scrivere il firmware prevedono anche una piccola zona (varia da 0.5 kbtye in su a seconda del processore) per scrivere alcune variabili permanenti senza che si cancellino se si spegne la scheda. Il progettista del Marlin non poteva farsi sfuggire questa opportunità per cui rende possibile per alcuni parametri di più frequente uso di poterli impostare tramite questa opzione senza dover mettere le mani sul firmware. ll Marlin ragiona coi comandi M per cui propone alcuni comandi come l'M500 per fare queste operazioni, ma i software come Repetier permettono di fare le stesse regolazioni in modo più umano, per esempio dalla sezione (in Repetier) configurazione, configurazione firmware eprom. Naturalmente Repetier una volta fatte le regolazioni le trasferirà al Marlin coi comandi M. Per quello che ho visto in alcuni Marlin queste regolazioni non hanno effetto o funzionano ma non vengono salvate. Probabilmente visto che il Marlin è completamente configurabile in alcuni casi non vengono attivate queste prestazioni.

scritto cosi non gli arriva la segnalazione ,deve diventare verde come in questo esempio @sic3196, quando ti compare la finestrella nera continua a scrivere i caratteri del nome finchè lo vedi in lista e poi lo clicchi dalla lista

Questo è lo schema di collegamento di tutti i fili, Vengono anche riportati gli endstop max che però non ci sono e non vanno collegati, gli endostop vanno tutti nel min. I due cavi del display quello più vicino allo slot della sd va nel connettore sd e di conseguenza l'altro va nell'altro. I cavi delle resistenze (ossia piatto ed estrusore) non hanno polarità e possono essere messi indifferentemente. Le ventole vanno in fan1 e fan2, se hai una ventola di raffreddamento del pezzo in costruzione va in pwm-fan

Tra l'altro visto adesso. leggiti questo

basta che scrivi @pippo per esempio per citare pippo (ti si apre una finestrella con i possibili nomi) ed il nome compare in verde per esempio @sic3196, a loro arriva una segnalazione che li hai citati per cui diventa molto probabile che leggano il tuo post: In alternativa li puoi cercare in privato (ma è più invasivo) in alto clicchi sulla busta e cosi gli mandi un messaggio privato e gli arriva una segnalazione per mail come faccio io adesso

Non devi ringraziare me ma i gestori del forum senza i quali nessuno avrebbe potuto aiutarti.0 Sul primo c'è una recensione qui abbastanza superficiale che probabilmente avrai già visto https://www.stampa3d-forum.it/fleks3d-piatto-flessibile/ ma su un argomento cosi specifico ti consiglierei di contattare o citare uno di questi abitanti del forum (che mi odieranno ) che credo siano tra i più esperti Amaker che se non sbaglio ha provato dal vivo diversi piatti Help3d che è uno dalle infinite risorse e sta introducendo coi suoi corsi questo mondo un pò a tutti Immaginaecrea che è sempre disponiblie ed ha una esperienza davvero notevole

L'errore di bed troppo freddo non succede quando il piatto non scalda ma quando va sotto le temperature minime, Probabilmente hai un falso contatto nei cavi che collegano il termistore del piatto nella scheda, Montando il nuovo estrusore hai di sicuro mosso abbondantemente i fili nella scheda (vista la selva di fili che arrivano in poco spazio). Per cui controlla che il connettore relativo al termistore del piatto sia inserito bene nella scheda. E' la cosa più probabile che sia successa leggendo la tua descrizione degli eventi. Il configuration h col bed troppo freddo non c'entra nulla. Attento anche a non aver invertito termistore del piatto con quello dell'estrusore, ma mi sembra improbabile.

Io non sono vicino a Cervia ma se non trovi nessuno ti posso aiutare da qui, in genere riusciamo spessissimo a risolvere i problemi dando delle istruzioni basate sulla nostra esperienza. Nel caso metti qui una foto dell'elettronica che monti che ci semplifica la vita, non importa che venga bene come foto tanto lo capiamo subito che elettronica monti. Per lo z tieni presente che il circuito dei finecorsa è normalmente chiuso e quando premi lo switch si apre. Questo vuol dire che se è interrotto da qualche parte non succede nulla quando lo premi anche a mano con M119. Verifica che il connettore switch asse z sia messo nel posto corretto, che i morsetti allo switch siano collegati bene e non ballino (vanno messi nei due piedini esterni lasciando libero quello in mezzo) se ballano stringili leggermente con una pinzetta. Che lo switch di finecorsa faccia un click quando lo premi Che i fili non siano interrotti, Qualche utente ha trovato saldati male i connettori lato scheda, verifica, si vede anche a occhio. e buona fortuna ........

Cederei la parola a chi le ha montate le barre trapezie, io non avendole montate potrei non essere completo nelle istruzioni, comunque devono avere lo stesso diametro delle originali, che dovrebbe essere 8 millimetri ossia M8. Alla base devono avere lo stesso passo delle tue che credo sia 5 millimetri per entrare bene nei giunti elastici di alluminio. Devono essere corredate delle boccole filettate (quelle color giallo bronzo per capirci che vedi sotto in foto ) ed in genere lo sono di serie. Tieni presente che di barre trapezie non ne esistono di 1000 modelli , sono tutte standard (come passo e misure intendo). Devono avere una lunghezza identica o leggermente superiore delle tue barre originali che credo sia intorno ai 30 cm. La differenza è che il passo (ossia il filetto) non è quello classico di qualsiasi bullone, ma ha una filettatura molto più elicoidale a più filetti. In teoria il fatto di avere più filetti dovrebbe ridurre o annullare l'effetto wooble, la realtà secondo me ( e posso certo sbagliarmi) è che essendo un prodotto ben specifico viene prodotto e trattato con maggior cura e di conseguenza è sicuramente più dritto e più preciso. Gli assi normali possono essere prodotti facilmente da comuni barre filettate reperibili in qualsiasi ferramenta. Ti posto una foto in cui un pò si vede la differenza di passo tra una trapezia ed una normale. Purtroppo non ho ancora trovato delle foto decenti che evidenzino molto bene la differenza di passo, ma già si vede Mi raccomando verifica bene tutte le misure che ho citato sopra. Io sono andato a memoria e basandomi sulla mia stampante, non sulla tua,

Il problema è abbastanza strano e posso fare come prima battuta 4 ipotesi abbastanza incerte, a me sembra chiaramente un problema di temperatura, però partiamo dal classico di una sostituzione, Hai controllato i passi di estrusione sono corretti? prova ad estrudere in aria 10 cm e verifica se effettivamente il filamento avanza di 10 cm Hai provato a stampare 10 gradi più alto? Non tutti gli estrusori misurano la stampante correttamente, magari l'estrusore precedente ti segnava un valore più basso della realtà. (punto una colazione su questa ipotesi) Non è che la ventola di raffreddamento del pezzo qui è più efficiente e ti raffredda anche l'ugello ?, Prova a stampare tenendo d'occhio le temperature, Repeteir te lo consente con l'opzione Curva Temperatura in Controllo Manuale ma ricordati che la temperatura viene misurata nel corpo riscaldante non nell'ugello.

Per invertire il senso di rotazione di un motore ci sono due vie Quella HardWare prendi il connettore del filo che alimenta il motore lato scheda, con uno spillo sfili i 4 fili e li rimetti invertiti , ossia se prima erano numerati 1234 li rimetti 4321 Quella software Prendi il Marlin della tua stampante, cerchi nel file configuration.h questa sezione #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true i true e false potrebbero essere regolati diversamente, guardi come è regolato #define INVERT_E_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true e se è true lo metti a false e se è a false lo metti a true. compili il firmware e lo mandi alla stampante ed hai finito Per fare questo lavoro ti occorre il software di Arduino reperibile nel sito di Arduino. A seconda del Marlin che utilizza la tua stampante devi usare una versione di Arduino uguale o precedente alla 1.0.6 oppure una versione recente. Per sapere quale è quella giusta basta provarne una se da errore devi usare l'altra In Arduino ricordati di selezionare come processore atmega 2560 Se ti serve un aiuto passo passo siamo qui

Se te lo fa con un oggetto specifico (vedo un trenino) probabilmente l'oggetto ha dei problemi e lo slicer si perde per strada, prova a postare qui l'stl dell'oggetto e indica anche che slicer stai usando che faccio delle prove.

Bell'aereoplano hihihihhihii. DI asa ne esistono anche migliori come l'apollox ed il titanx della fromfutura, Quello fillamentum è più che onorevole ed ha un prezzo davvero interessante. be grazie per l'info dell'alimentatore, siamo pari hihihihiihhi

La gs2 è una delta mini, se non trovi nessuno con quella stampante puoi rivolgerti a chi usa una delta normale, i principi di funzionamento sono identici e penso pure le problematiche

Hai usato un altro alimentatore o hai alzato quello in dotazione?

245 e piatto ad 85 ma solo perchè io ho già la barba ma per arrivare a 90 e più mi dovrebbe crescere molto più di quanto mi piace. Vorrei stampare almeno a 90 come piatto. Per le stampe lunghe a scanso di equivoci gli faccio una camera calda semplicemente buttando barbaramente un vecchio plaid di pile sopra la stampante. Ho una webcam montata sui cuscinetti dell'asse z per vedere cosa succede. Ho anche una camera fatta in compensato ma per dove ho la stampante adesso ho problemi di spazio. Tieni presente che io uso il nero e quindi non è detto che il comportamento del bianco sia identico.

@Marcottt. se non ricordo male. per un problema del genere ha risolto scaldando per un mezzoretta il materiale sul piatto a 60 / 70 gradi per rimuovere eventuale umidità.

Subito fatto Apri Repetier e logicamente lo colleghi alla stampante Poi scegli "controllo manuale" Nella riga G.Code scrivi M119 e premi il taso invia In basso compariranno nelle finestra di log scritte tipo queste X_min: TRIGGERED X_MAX: TRIGGERED Y_min: TRIGGERED Y_MAX: TRIGGERED Z_min: TRIGGERED Z_MAX TRIGGERED Tenendo premuti e alternativamente rilasciati gli switch e dando ad ogni azione il comando M119 la situazione deve modificarsi "Triggered" sta per interruttore non premuto e se viene premuto leggerai "Open" che sta per interruttore premuto Se la finestra di log non è visibile la puoi rendere visibile con tasto 'log' in alto a sinistra. Se la finestra di log è troppo piccola la puoi trascinare nei bordi per allargarla, Naturalmente ti interessano solo i comandi "Min", I "MAX" sono previsti dal Marlin ma di norma non vengono utilizzati. Naturalmente il comando M119 riporta la situazione che è presente nell'istante in cui lo invii. Questo ti consente di verificare se ogni switch comunica correttamente il suo stato alla scheda e quindi al Marlin o meno

Verifica col comando M119 che cosa succede azionando gli switch. Questo comando ti da il rapporto del funzionamento dei finecorsa, naturalmente la risposta che hai deve cambiare a finecorsa premuti o liberi, Se usi Repetier e non vedi la risposta puoi aprire la finestra dei log col tasto Log in alto a sinistra