Alep

Be è semplice, per regolare il piatto coi dadi a farfalla devi con una mano tenere ferma la farfalla e con l'altra girare il cacciavite per fare la regolazione, Fino a qui tutto semplice, peccato che i dadi a farfalla che sono nel lato interno del piatto sono poco raggiungibili e quindi per tenere ferma la farfalla devi fare acrobazie, spesso fare forza sul piatto di fianco se non addirittura appoggiarti al piatto stesso. Cosi facendo muovi tutte le molle del piatto e rifalsi tutta la regolazione e quindi una regolazione che con gli angoli (che si tengono in posizione da soli) richiede 3 o 4 minuti diventa una regolazione da 15/20 minuti ed una buona quantità di bestemmie che come tutti sappiamo è meglio evitare.

Anche i mio 3d Touch (un regalo della Geeetech per una traduzione che gli ho fatto) giace nel cassetto, l'ho montato, mai collegato ed infine smontato perchè con le due modifiche fatte ( angoli piatto e centraggio vite asse z) non ho problemi rilevanti di questo tipo

@Chaos mi fai arrossire, per fortuna che la barba nasconde le guance, la mia fortuna è che essendo molto adulto ho iniziato a masticare elettronica prima che si usassero i transistor, informatica prima che esistesse il termine informatica, di aver lavorato per tanti anni nel settore assistenza, di aver lavorato per anni nella formazione e di aver lavorato anche nella progettazione di automazione industriale, metti queste cinque cose assieme e ti assicuro che riesci ad avere una visione davvero globale del tutto. Questo non mi esime dal dire fesserie anche io ogni tanto, per fortuna, dato che questo è un settore davvero sperimentale che per me è quasi più un hobby che una esigenza di lavoro (ho iniziato per esigenze di lavoro, per un progetto mi serviva un contenitore molto particolare ed il modo più veloce ed economico per realizzarlo pensavo fosse questo)

Altra modifica che dovrai fare ma questa autostampata quindi a costo quasi zero, nulla da comperare, sono questi angoli per sostituire i dadi a farfalla del piatto che sono un pò una trappolina AngoloPiatto.stl AngoloPiattoConPassacavo.stl Il secondo nel caso volessi passarci anche i cavi del piatto

L'asa io lo prendo qui, https://www.3dmshop.it/Categorie.aspx?166 Non so perchè ma ultimamente (è la 3 volta che mi capita) ha un prezzo che oscilla dai 16 euro tondi ai 19 euro tondi, quando lo ho comperato io lo ho sempre trovato a 16, l'ultimo acquisto due mesi fa , adesso è 19. Non è l'unico fornitore e i prezzi degli altri sono molto simili, Io stampo solo in abs (stampavo ) ed asa quindi per il petg non so cosa dirti. Se vuoi dei pareri sull'asa ExtraFill Fillamentum puoi chiedere anche a @Marcottt che lo ha appena provato

Devi scusarmi ma in vita mia di pla ho stampato i 3/5 metri che danno con la stampante e basta, quindi non sono la persona più indicata per darti consigli sul pla. I problemi di residui possono essere nel blocco riscaldante, sulla filettatura su cui avvitano ugello e gola. I residui non sono importanti di per se non impediscono il completo avvitamento della gola sino ad arrivare all'ugello. Un piccolo spazio ci può essere tra gola ed ugello ma meno è meglio è, senza per questo diventare paranoici.

Non so con lo z.abs ma di norma se stampi con camera calda, piatto a 90 o più riesci al massimo ad arrivare a 10/12 cm di base, poi conta molto la forma della base, se irregolare (una W orizzontale è meglio di una L orizzontale per capirci) in genere è meglio, come pure puoi migliorare utilizzando il raft, ma la cosa migliore è utilizzare come materiale l'asa che è sempre un abs con modificate le percentuali ed ha molti meno problemi dell'abs classico, anche se anche con l'asa non tutti i problemi sono completamente risolti. Io sono arrivato con l'asa a stampe di oltre 17 ore con basi da 14 cm, ma non per limiti del materiale ma perchè queste erano le dimensioni che mi servivano.Di asa per altro ne trovi anche a buon prezzo di marca. sui 16 euro ivato per 750 grammi

Se non si sta su una marca e modello ben definito ogni cambio di filo richiede una messa a punto che richiede una buona quantità di prove e di filamento buttato. Questo è il motivo per cui si sconsiglia di comperare filamento a caso che non si sa bene che materiale è e se sarà possibile ricomperarlo anche perchè si rischia di comperare filamento scadente (non è detto che sia questo il caso). Tolto questo se hai cambiato la gola devi stare attento a due cose. la gola va avviatata fino ad arrivare a battuta con l'ugello. é molto importante che una eventuale camera tra ugello e gola sia ridotta al minimo. Per questo motivo la nuova gola va avviatata a caldo perchè se no vecchi residui di filamento possono impedire il completo avvitamento. Inoltre la gola non è simmetrica, da una parte il tubetto bianco in ptfe arriva al bordo della gola e dall'altra no, va avvitato con la parte del tubetto che arriva alla gola verso l'ugello. Poi verifica stampando in aria se il filamento esce o meno all'inizio della stampa. Altrimenti il problema della mancata uscita del filamento potrebbe dipendere anche da una distanza troppo bassa tra piatto ed ugello. Infine applica sempre all'oggetto qualche giro (2 o 3 ) di skirt per portare bene a regime l'estrusore.

Non ho idea sul sito Geeetech, io in genere lo cerco su Ebay, Amazon o aliexpress.

Ti consiglierei anche di prendere un gruppo trascinamento filo in alluminio (solo il gruppo trascinamento) tipo questo o simili, stai attento che esistono destri e sinistri ed a te per la stampante del link serve il destro, come questo in foto. Il gruppo trascinamento in acrilico che danno in dotazione funziona ma è un pò al limite.

Piccola correzione didattica, la termocoppia è il sensore che misura la temperatura e non la resistenza che riscalda (il cosidetto cilindretto) il cui unico nome almeno in italiano è "resistenza' mentre la termocoppia viene, come avete fatto, chiamata anche sensore, termistore e di sicuro verranno usati anche altri nomi, Per la precisione termistore (che sono quelli che usiamo noi) e termocoppia poi indicano due diverse tecnologie di sensore ma per quello che serve a noi (ossia capirci) può andare bene usare sia un termine che l'altro dato che per lo più non siamo anche elettrotecnici.

Si intendevo che poteva mettere il link, se sono messi a scopo valutativo non credo creino problemi e da quel che ho visto nessuno qui fa pubblicità a questo a a quello almeno in modo spudorato.

La cosa che potrebbe essere nel Marlin sia sbagliata la dichiarazione della scheda che stai utilizzando. Quindi per prima cosa nel marlin nel file configuration,h all'inizio c'è l'elenco delle elettroniche supportate, verifica che il numero dichiarato nelle sezione #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD 33 #endif corrisponda al tipo di elettronica che hai, se no correggi quello che in questo esempio è 33 e riprova. Se cosi non risolvi ne riparliamo. Se il termistore rileva delle temperature attendibili non può essere il responsabile di un problema del genere e anche se non le rileva, a elettronica appena accesa deve essere tutto spento in ogni caso. E comunque rileggendo tutto il post la soluzione è di sicuro nella corretta selezione della scheda nel configuration.h

Il giunto di sinistra nella foto è da buttare, se guardi le scanalature a spirale sono allargate e pure storte, è lui che ti crea problemi, ha sicuramente subito qualche sforzo notevole per ridursi cosi, Strano perchè nei video (è vero che ruotano abbastanza veloci e si vede appena) non si vede un difetto cosi. Se prima era montato a destra lui è sicuramente uno dei responsabili del wooble cosi eccessivo Le barre in dotazione delle stampanti economiche raramente sono dritte e fanno un effetto come nel tuo video, quello che va molto male nel tuo video è che oltre ad oscillare di fianco (cosa che con l'anti wooble che hai stampato si risolve in genere decentemente) hanno anche una oscillazione verso l'altro. Si vede bene nel video nell'antiwooble di destra che rispetto alla boccola filettata sale e scende di continuo, Cosa che se guardi sempre nel video a sinistra non succede.

Scusami sono stato poco chiaro, io ti dicevo di provare a fare una stampa anche senza filamento con questa opzione attivata che ti fa vedere l'andamento delle temperature e cosi ti rendi subito conto se come si muove la stampante hai problemi nei cavi. E comunque hai ragione se hai un difetto e puoi restituirla forse è la cosa più saggia da fare invece di stare ad ammattirsi.

La barra sinistra fa pena sempre che non sia montato male o difettoso il giunto elastico in alluminio. Se vuoi verificare se il giunto è malandato basta che lo scambi con l'altro e lo vedi subito. Altra cosa vedo che le barre arrivano mala a pena in alto, non è che hai mandato troppo dentro la batta filettata fino a sbattere sull'albero motore? Se è cosi inifici l'effetto del giunto elastico ed è normale che il tutto si comporti male. Nel caso tira un pò più su le barre e fai si che sia il motore che le barre entrino nel giunto quel tanto che serve per poterle bloccare con le viti e non di più. In alternativa se cosi non risolvi credo che sia il caso di pianificare un bell'acquisto di barre trapezie invece di stare a cercare di fare miracoli con l'anti wooble.

Ben arrivato e non ti preoccupare per le "inesattezze", qui ne diciamo un pò tutti me compreso, anche perchè questo è un settore nuovo in costante scoperta e sviluppo e per lo più con ancora poche regole (mio riferisco agli standard che qui mi sembra che ancora non si sa che possono esistere ed essere utili).

Prova a rimettere il firmware, come prova costa niente e se pensi che sia il firmware cosi lo risolvi

Scusa ma dici di aver staccato la resistenza del piatto e poi dici che il piatto scalda all'accensione. O ti riferisci a due momenti diversi o hai inventato il moto perpetuo. Il mosfet viene comandato direttamente dal processore atmega2560, Se cambiando il mosfet resta acceso lo stesso temo sia partito il processore, Controlla comunque che non ci siano scorie o pezzetti di stagno nella scheda che facciano ponte e diano direttamente corrente alla resistenza del piatto senza passare per il mosfet (una prova per escludere questa eventualità poteva essere vedere se senza il mosfet il piatto sta spento). Comunque vale la pena di fare almeno una prova prima di comperare la scheda nuova, io proverei a rimettere il firmware, come prova costa solo 5 minuti anche se è molto improbabile che sia colpa sua.

Su repetier oltre che vedere la stampa in progress c'è la possibilità di vedere le temperature e la "potenza" inviata all'estrusore ed al piatto, Se lanci una stampa controllando quel grafico forse puoi capire l'origine del problema, A me succedeva che l'estrusore si spegnava quando andava da una parte, per poi riaccendersi tornando indietro per qualche difetto ai cavi che ho risolto semplicemente fissando bene o cavi.

Puoi

Queste sono le istruzioni per regolare gli step dell'estrusore, valgono identiche per qualsiasi motore quindi anche per l'asse z comunque per la geeetech e le trazpezie il valore di step dovrebbe essere 400 prendi il tuo buon Marlin e cerchi nel file configuration_h questa riga #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT che completa ha un aspetto tipo questa #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 dove i valori in ordine sono { X , y , z ,E1,E2} in E2 che è il secondo estrusore sostituisci il valore presente col valore che hai calcolato Dopo di che ti procuri una versione di Arduino 1.06 o inferiore e dopo aver selezionato come processore Atmega2560 riprogrammi la tua scheda. Questa è la teoria Poi arriva la pratica Dopo che hai fatto questo fai avanzare a vuoto 10 cm di filamento (senza mandarlo all'estrusore) e controlli se effettivamente avanza di 10 cm se non avanza di 10 cm segui questo calcolo per conoscere gli step corretti step attuali / misura ottenuta * misura voluta (nel nostro caso 10) ricorreggi il Marlin e via questa formula la puoi usare per qualsiasi motore per cui per esempio se fai un cubo da 2 cm ed esce da 1,9 puoi correggere gli step anche per il motore del relativo asse.

Se Repetier Host (non usare Repetier server) non si connette controlla che in Repetier, Configurazione, Impostazioni stampante,Connessione la velocità di connessione sia impostata a 250000 In genere Repetier gestisce bene in automatico la porta Com ma se dovessi avere difficoltà puoi conoscere il numero di porta da pannello di controllo, gestione dispositivi, attaccando e staccando il cavo dovresti vedere queste modifiche nella finestra dei dispositivi e da li rilevi il numero di com.

Effettivamente è circa 5 o 6 vole più grande della dimensione del piatto, Devi tenere presente che l'stl di natura sua è scollegato dalle misure reali (diciamo che è un disegno in dimensioni assolute) al quale puoi dire (si fa per dire) che è in metri, mm pollici kg, litri, volt ops no forse litri, kg e volt no. Da Repetier dopo che lo carichi premi la sesta iconetta due quadrati con freccia che ti permette di scalare gli oggetti, poi scegli "scala al massimo" e lui te lo fa della dimensione del piatto, dopo di che ti è facile regolarti per decidere quanto ridurlo.

Be qualche differenza c'è. La sua supporta un solo estrusore, Ha gli stepper driver saldati su scheda madre e non su schedino ed non ha la regolazione della vref tramite trimmer (tranne per un motore l'asse z) ma la verf si regola direttamente via software dal marlin, E' una scheda sostanzialmente economica, ma dal punto di vista operativo tranne che per il doppio estrusore è perfettamente identica come prestazione alle altre, sia la gt2560 (che è fabbricata dalla Geeetech anche se venduta con altri nomi) che la mks-gen V1.4 che non ne sono certo ma mi pare regga anxche un display migliore della gt2560 La cosa a cui devi stare attento nel cambio è che la tua monta la microsd nella scheda (soluzione molto buona dal punto di vista elettronico, meno dal punto di vista comodità) mentre le altre la montano nel display, quindi dovresti cambiare anche il display se vuoi utilizzare anche la sd.