Alep

Le barre e l'albero motore preferibilmente non devono toccarsi o rischi di perdere l'effetto giunto elastico che serve a compensare eventuali non perfetti allineamenti tra albero motore e barra filettata, Di solito si usano i giunti elastici di cui parli tu di alluminio ma in alcuni casi i costruttori ricorrono al più economico tubetto di plastica. L'inserzione di questo tubetto non è una cosa di alta precisione e le forze in ballo sono abbastanza moderate. Da quello che vedo nella foto in basso sembra inserito correttamente, mentre nella foto in alto è inserito troppo poco nel motore I motori non sono fragili, sono abbastanza robusti e se hai problemi puoi ricorrere ai vecchi trucchi come di scaldare il tubetto con acqua calda per ammorbidirlo e facilitare l'inserzione

intervento veloce se il mosfet va in corto il piatto resta caldo in eterno. Essendo i circuiti degli estrusori perfettamente identici puoi anche confrontare velocemente i valori resistivi con gli altri mosfet (degli estrusori) anche senza dissaldarli facendo anche l'inversione del puntale del tester. Questa non è una prova che da certezza la 100 % del fatto che sia sano, la certezza la hai solo (a parte che quando funziona ) a componente dissaldato ma comunque becca il 99% dei componenti difettosi. Per i fusibili ha ragione @Marco-67 in quanto sono in genere sono due ed uno protegge il piatto e l'altro gli estrusori e quindi controllarli è indispensabile.

I valori non mi tornano per niente ma fai una prova a stampare a 2,5 volt e vedi se scaldano sempre, se hanno lavorato a 3 volt lavorare a 2,5 non gli fa male di certo.

Sembrerebbe difettoso uno degli stepper driver, gli schedinetti che hai messo nella scheda, dato che sono tutti uguali per verificare se dipende da loro puoi provare a scambiarli a stampante spenta, ogni stepper driver è vicino al connettore del suo motore per cui sono facilmente individuabili Se è uno stepper driver non è detto che sia bruciato, può essere sia che sia regolato male (la vref) sia che il dissipatore che hai messo tocchi qualche componente.

No no vetro (normale) sopra l'alluminio, come ti dicevo "per paura di rovinare l'alluminio dal punto di vista estetico) Il vetro normale va bene però tende a sfogliarsi, ossia a volte restano come piccole unghie (pezzi anche da 1 cm di lunghezza) di vetro sotto il pezzo ed il vetro non è più piano, Quindi diciamo che ogni 50 o poco piu stampe va come minimo girato ed alla seconda volta, se l'unghietta è grande buttato, Supplisce col basso costo, max 3 euro ed il vetraio ha il vantaggio che te lo fa esattamente come vuoi tu al mm (che non copra le viti di regolazione, qualche mm più lungo del piatto etc etc etc.. e se te fai fare 3 o 4 per un anno e più non ci pensi più. Col borosilicato non dovrebbe succedere la sfogliamento ed anche quello lo puoi chiedere al vetraio, lo paghi di più sui 15/20 euro.

l'adesivo probabilmente è un letto di stampa e nel caso da utilizzare in alternativa al vetro, Tieni presente che i l piatto di alluminio che forniscono i cinesi viene fornito come piatto di stampa, io stesso lo ho di alluminio, ma tutti per paura di rovinarlo usano il vetro che comunque è una garanzia. Io lo uso sopratutto per distribuire meglio il calore sul vetro che non è un buon conduttore. Nelle istruzioni di montaggio c'è l'elenco del materiali e li dovrebbero dire che cosa è, potrebbe essere di tutto, anche un isolante termico per sotto il piatto ma in questo caso avrebbe dei tagli o sagome per consentirne il montaggio Altra cosa noi siamo sempre timidi nel parlare con gli estranei, puoi anche chiedere al fornitore cosa sia, in genere sono molto disponibili sopratutto se cinesi o pseudoeuropei ma in realtà cinesi.

Devi tenere presente che le stampanti ti sparano fuori un dato di temperatura al decimo di grado e questo ci fa pensare che siano precise nel rilevare la temperatura, Io non ci scommetterei molto, per come sono costruite è molto probabile (se sane) che il dato sia effettivamente costante ma sul fatto che se leggi 210 gradi vi siano 210 gradi non ci scommetterei un euro autostampato. Questo è uno dei motivi per cui stampanti anche identiche con lo stesso materiale si possono comportare in modo diverso, Per la temperatura ti consiglio, senza diventarci matto, di provare a variarle leggermente ad ogni stampa e vedi il risultato fino a trovare, come ti dicevo prima, la tua giusta temperatura per quello specifico materiale. Io non stampo pla e quindi non ne so molto, ma da quello che sento dai 40 ai 60 gradi per il pla il piatto va bene. Nel pla la temperatura del piatto purchè non sia troppo calda (il pla ha sempre problemi di reffreddamento) non è un elemento critico In genere la doppia ventola è meglio ma come vedi già la singola aiuta di moltissimo . La scheda che usi tu la GT2560 gestisce benissimo la doppia ventola

Adesso che è stampato meglio si può notare altri problemi che prima erano solo sospettabili, hai probabilmente una cinghia molle, se guardi l'angolo destro della prima foto hai dei gradoni, non sembrerebbe wooble perchè sarebbe più regolare e più ondulato, sospetterei di più la cinghia relativa un pò troppo molle Poi dalle foto non posso sapere se è asse x o y

Buondi, come prime stampe sono eccellenti, certo ben lontane da quelle che farai un giorno I problemi che hai sono diiversi ma abbastanza comuni, sopratutt alle prime stampe Il primo il pla richiede quasi obbligatoriamente proprio quello che stavi stampando, ossia il convogliatore d'aria, ti consiglierei di utilizzarlo anche cosi per costruirtene uno migliore appena stamperai meglio. Aggiustalo come fa e montalo Dalla seconda foto sembrerebbe che hai avuto una interruzione nell'erogamento del filamento ossia che per qualche layer l'estrusore non sia riuscito a trascinare il filo Se hai un gruppo di trascinamento in acrilico controlla che la vite che fa da perno al leveraggio che preme il filo non sia stretta a morte (dovrebbe essere l'unica con la testa a croce) e nel caso alleggeriscila leggermente perchè se no frena il leveraggio. Ti consiglierei comunque di valutare la sostituzione del gruppo di trascinamento in acrilico con uno in allumino.che permette di regolare la pressione sul filamento, Quello in acrilico è molto scadente, funziona ma è molto inaffidabile. Parlo del solo gruppo di trascinamento, mentre motore,estrusore e ventola vanno benissimo. Nel caso decidessi di cambiarlo attento che esistono destri e sinistri,. Poi in ogni caso provvedi a lubrificare bene gli assi con vasellina tecnica. Di skirt fanne almeno due giri perchè lo skirt oltre che "inizializzare" l'estrusore ti permette di verificare se la distanza dal piatto è corretta e se il pezzo aderirà bene al piatto dappertutto, Lo skirt nelle tue foto ha una forma assurda, sembra screziato come se fosse stato spruzzato,,tranne che sul lato che è bene in vista nella seconda foro. Potrebbe dipendere anche da un estrusore troppo alto ma difficile dirlo. I fili pendenti dovrebbero derivare dalla mancanza di raffreddamento, in uno sbalzo cosi difficilmente verranno mai dritti ,a certo non cosi mollati,. Le impostazione dello slicer sembrano per lo più abbastanza ok. Potresti provare a stampare con una temperatura di estrusione leggermente più bassa. In genere si fanno diverse prove per stabilire la propria temperatura ideale di stampa per lo specifico materiale. .

Non so nella tua stampante ma il firmware in genere è già precaricato nelle elettroniche, ci si mette mano in un secondo momento per renderle più performanti, comunque se lo carichi con Arduino se non riesce a caricarlo te lo dice chiaramente. La sigla MKS gen L v1.0 indica un modello di scheda che derivando da un progetto opensource viene prodotta da un'infinità di produttori diversi. Quindi non in tutte le schede vengono montati i led di trasmissione anche perchè sono abbastanza inutili, come pure non è detto se c'è un led blu che sia collegato sulla trasmissione. Se è montato lampeggia velocissimo tanto da apparire come una luce tremolante per circa un minuto.

A titolo di info se si è ridotto cosi probabilmente avevi o le viti strette male o il filo spellato tagliando troppo trefoli di rame

è il materiale standard che usano tutti ma 0.1 volt mi sembra davvero strano, sicuro che non sia 1 volt=? se è 0.1 molto probabilmente i driver sono bruciati, prova a regolarli ma non arriveranno mai a 0.85 che sarebbe il minimo per lavorare bene Assicurati di aver utilizzato i punti di misurazione indicati dalla foto di prima

SI il ragionamento è più che sensato ma la cosa strana è l'allargamento, la cosa più probabile è che nell'allagamento ci fosse del teflon o simili che si usa perchè ha un coefficiente di attrito molto basso ed il materiale ha bassa adesione al teflon e fa anche da isolante termico, ma la cosa strana è che possa essere sparito in quanto di norma le temperature che si raggiungono possono rovinarlo ma non farlo sparire. In genere il teflon che si usa è piuttosto spesso, per un filamento da 1,75 (2 mm di foro interno) si arriva a 4 mm di diametro esterno ma chissà come era costruita la vecchia gola. La mancanza di isolante dentro la nuova gola potrebbe essere un problema, comunque provarla costa poco. Complimenti per i dettagli tecnici che hai fornito

Per risponderti con precisione bisognerebbe sapere che alimentatore monti e che stampante hai. In genere i collegamenti sono tutti simili ma non è una regola come pure dovrebbe essere è facile sostituirli, 4 viti in tutto Come alimentatore cosi al volo non saprei cosa consigliarti, io sono ancora con l'alimentatore originale col quale mi trovo abbastanza bene nonostante il piatto non scaldi molto, la temperatura che raggiunge (85°9 per me va bene. e che devo stare attento a quali luci accendi in casa mentre stampo (i filtraggio degli alimentatori economici cinesi lascia a molto a desiderare) Per il materiale questa è la scheda tecnica, L'asa è un abs con l'aggiunta di stirene che contribuisce a dargli stabilità dimensionale , ossia limita di molto il fenomeno del warping (non lo elimina del tutto). https://www.dropbox.com/s/s579e4zxqkbfvgn/datasheet_asa_extrafill.pdf?dl=0 In italia lo trovi a 16 euro ivato per 750 grammi.

Come prima cosa devi controllare che l'alimentatore stia regolando la giusta tensione ( di solito queste stampanti lavorano a 12 volt me alcuni modelli, davvero pochi, sono a 24) Se la tensione non è corretta nell'alimentatore c'è in vista, nella zona delle viti che bloccano i cavi, un trimmer che permette di regolarla Una volta verificata la correttezza dell'alimentazione devi verificare la correttezza della vref che si fa sempre col tester verificando la tensione che c'è tra due punti di ogni driver come da immagine sotto, Non dai molte informazioni su che stampanti hai(che motori, che elettronica) ma stai attento che i driver in genere vengono forniti senza i dissipatore che sono in genere forniti a parte, vanno messi stando molto attenti che non tocchino parti del circuito. Dei driver bisogna anche controllare che siano regolati per il giusto sistema di step dei motori ( si fa con i jumper che stanno sotto o affianco agli schedini) La vref dipende dal tipo dei motori quindi non fa cosi a dirti a quanto va regolata, nella mia stampante è a 0.9. La tensione va misurata come in questa foto tra il trimmerino presente nello step motor e la massa Assicurati che il tuo driver sia identico a questo ma se fosse diverso può cambiare la posizione del trimmer ma la massa resta sullo stesso piedino. Naturalmente tutti gli assi vanno lubrificati con vasellina tecnica e i meccanismi devono muoversi con un attrito minimo, tranne l'esse z per via della vite senza fine. Per essere più precisi bisognerebbe sapere che elettronica hai adottato e che motori.

Si scusa la stanchezza di una giornata di lavoro, per l'hot end diventa cosi #define HEATER_BED_PIN 4 #define TEMP_BED_PIN 10 #define HEATER_0_PIN 3 #define TEMP_0_PIN 8 #define HEATER_1_PIN 2 #define TEMP_1_PIN 9 in pratica semplicemente si invertono i pin tra i dispositivi "HEATER" interessati, se volessi scambiare anche i termistori allora dovresti scambiare anche i "TEMP"

vai su https://www.thingiverse.com e cerca geeetech fan e ne trovi quante ne vuoi

Questo tipo di tappettino si gestisce a mano dal suo box di controllo dal quale regoli la temperatura. Non interagisce con la stampante, per cui non occorre che stacchi niente, eventualmente puoi attaccare entrambi dovresti raggiungere facilmente la temperatura e utilizzare la regolazione sia del piatto che del tappetino,. L'unica cosa mi sembra un pò caruccio. Io per lo stesso problema ho risolto utilizzando l'asa al posto dell'abs, anche il mio piatto arriva bene a 85 ma farlo arrivare a 90 è una tragedia.. Probabilmente con un alimentatore più serio, magari regolabile ci arriva senza problemi, in questi casi il problema non è il piatto ma l'alimentatore in genere. Tieni presente che per l'esperienza mia che è abbastanza limitata per stampare abs è essenziale la camera calda che può essere realizzata anche molto artigianalmente, Il questo periodo che ho problemi di spazio come camera calda uso addirittura una vecchia coperta buttata sopra la stampante. Comunque per me la svolta è stata passare all'asa al posto del abs e penso che abs non ne prenderò mai più. Scusa per'intervento sui 120 volt ma qui non sai mai che preparazione ha l'interlocutore ed è sempre meglio avvisare prima di un acquisto errato. In questo settore se non sei molto preparato è facilissimo comperare materiale via internet e quando ti arriva scoprire che avevi capito male le cose e per te non va bene, anche senza che nessuno ti imbrogli.

La cosa è fattibile perchè i Mosfet sono uguali per le tre resistenze (piatto più due estrusori), devi però rimapparle Marlin in quanto l'hot 1 va al piedino del processore PE4 menre l' hot 3 va al piedino PG5 Per il Marlin (tieni presente che non la ho provata come modifica ma dovrebbe essere cosi ) cerca nel file pins.h la sezione #if MB(ULTIMAKER) ed in quella sezione cerca questo pezzo di codice #define HEATER_BED_PIN 4 #define TEMP_BED_PIN 10 #define HEATER_0_PIN 2 #define TEMP_0_PIN 8 #define HEATER_1_PIN 3 #define TEMP_1_PIN 9 e lo devi modificare cosi #define HEATER_BED_PIN 3 #define TEMP_BED_PIN 10 #define HEATER_0_PIN 2 #define TEMP_0_PIN 8 #define HEATER_1_PIN 4 #define TEMP_1_PIN 9 Mio serve sapere per il futuro se ha funzionato come modifica Tieni presente che io ho preso il codice da una stampante a due estrusori, se la tua è a uno il pezzo di codice originale potrebbe essere leggermente diverso come numeri dei pin, ma il modificato deve essere cosi come lo ho messo io. Buona fortuna

Stai attento che il tappeto che hai visto funziona a 120 volt (la tensione americana) ma in italia abbiamo 220/240 volt Se lo attachi alla spina in italia riprendi tutto col telefono che può essere divertente

Si la tensione è 12 volt e la dovresti poter misurare anche coi cavi staccati al morsetto quando attivi il riscaldamento. Questa prova serve per escludere che un corto nel piatto azzeri la tensione. Se anche cosi non hai tensione devi verificare l'efficienza dei due fusibili nella scheda (in alcune schede i fusibili sono dei rettangoli gialli) se i fusibili sono ok quasi certamente è saltato il transitor mosfet (uno di quelli grandi di norma dissipato, se metti una foto dell'elettronica te lo indico) che comanda l'alimentazione che è facilmente sostituibile

Per i piccoli pezzi temo che l'unica cosa sia stamparne di più contemporaneamente in modo da aumentare il tempo in cui l'ugello torna sullo stesso punto. Naturalmente va bene anche stamparli assieme a qualche oggetto più alto. Un'alternativa potrebbe essere costruire come unico oggetto insieme all'oggetto interessato un semplice cilindro da 2 millimetri molto lontano come posizione solo per fargli perdere tempo Se si ha una stampante due ugelli il secondo oggetto può essere fatto sul secondo ugello e farlo stampare a vuoto

Be per lo più il forum è fatto da persone che hanno una stampante ed in vita loro probabilmente hanno visto solo quella, i più forniti ne hanno due o al massimo tre. Difficile trovare qualcuno che possa darti un consiglio comparando diverse stampanti. Oltre che la stessa stampante con la stessa sigla spesso viene fornita in configurazioni leggermente diverse. Da quello che ho visto qui per chi fa questo tipo di richieste si hanno risposte se si propongono dei modelli ben precisi di stampante, possibilmente con il link di dove la prenderesti. Questo permetterebbe alla gente di visionarle, controllare i dettagli tecnici, analizzare le foto un pò come farebbe Sherlock Holmes e poi darti un parere.

Stampare abs senza un pò di brim è cercarsi i problemi e poi devo dirti un'altra cosa, "NON METTERE TUA FIGLIA A DORMIRE SUL TERMOSIFONE !" poi sono molto contento di essere molto ma molto fortunato, non ci avrei scommesso un euro stampato in PLA che scaldare la bobina sarebbe servito a qualcosa, ma era l'unica cosa che potevo consigliarti,

Non sembrerebbe affatto un problema di la retraction ma di sotto estrusione, La retraction si attiva solo nei momenti in cui la testina di stampa si posta senza stampare e quando è regolata male in questi spostamenti rilascia un pò di filamento. Nelle altre situazioni non è mai attiva. Per cui lavorando sulla retraction non risolverai mai quel problema. Ti consiglierei come prima cosa di fa avanzare a vuoto 5 o 10 cm di filamento estrudendo in aria e misurare di quando effettivamente avanza per vedere se il motore fa effettivamente quello che gli si dice di fare. Poi puoi provare ad aumentare leggermente (del 5 o 10% ) la percentuale di flusso Però visto cosi si ha la sensazione che hai problemi di trascinamento del filamento senza stare ad analizzarne il motivo anche perchè non ci sono al momento attuale elementi di valutazione