Alep

qualche problema è un pò pochino, a quanti gradi arriva in 5 minuti?

Mi dispiace ma un sistema cosi è parecchio instabile, se per assurdo carichi il piatto sul fronte o sul retro si ribalta. Deve inserire qualche elemento stabilizzante o meglio ancora il motore e i bracci alti dovrebbero stare appoggiati sul piatto basso, possibilmente dentro guide ed i bracci bassi sono da eliminare

la molletta mettila sul fronte quasi a metà del piatto, fa il suo lavoro benissimo, Ogni tanto passerà sempre su qualche molletta, non succede nulla ma certo non è una bella cosa

I comandi manuali su Repetier li inserisci connettendo la stampante, andando nella sezione "Controllo manuale' e scrivendo il comando nella riga g-code e premendo il tasto invia In basso nella finestra dei log (se fosse chiusa la puoi aprire col tasto "log" in alto a sinistra) puoi vedere i messaggi in risposta. Se la finestra fosse troppo stretta la puoi allargare trascinandone i bordi. Posta una foto dello switch dell'asse z come lo hai montato se coi comandi manuali non risolvi.

Nella Geeetech danno una barretta circolare lunga poco meno di 20 cm e larga quanto il filamento tranne ad un estremo dove è leggermente più larga che in genere quando monti la stampante ti chiedi cosa serve, non lo capisci e quindi la metti via. Bene quella barretta serve a spurgare bene l'ugello dal vecchio filamento, ad ugello caldo con quella barretta infilata come se fosse un filamento puoi spingere via il filamento residuo rimasto nell'ugello prima di inserire il nuovo. Se il filamento è inserito male non estruderà per niente, Se inserzione è corrette estrude, se non non avanzerà mai e quindi non estruderà mai. Quando inserisci il filamento guarda ad occhio quanto filamento serve per arrivare vicino all'ugello e cosi ti rendi conto se entra per un percorso sufficientemente lungo o se si ferma prima. Per facilitare l'inserzione non tagliare il filamento ad angolo retto rispetto alla lunghezza del filamento ma con un angolo sui 45 gradi. A parte questo gli incidenti in cui puoi occorrere sono sostanzialmente 4 1) Gruppo trascinamento che non riesce a trascinare. Puoi verificare se è questo il problema provando a estrudere in aria e se estrude poco o non estrude prova ad aiutare l'estrusore spingendo il filo a mano dentro l'estrusore., Se il problema è questo controlla che non ci siano rimasugli di filamento nella zona di trascinamento, e se è un gruppo di trascinamento in acrilico assicurati che l'unica vite con la testa a croce che c'è, che è quella che tiene la leva che preme sul filamento, non sia stretta a morte nel caso alleggeriscila leggermente. Se il gruppo trascinamento è in acrilico valuta di cambiarlo con uno in alluminio (il solo gruppo trascinamento) che ha un efficienza notevolmente superiore, 2) Ugello intasato Se il problema è l'ugello ti estruderà male in qualsiasi condizione, A volte inizia ad estrudere bene per qualche minuto e poi riduce notevolmente la portata dell'estrusione. In questo caso non ti resta che pulire o meglio ancora sostituire l'ugello. 3) se il tutto è fermo da tempo potrebbe aver preso umido il filamento. Per risolvere questo problema basta mettere la bobina del filamento sul piatto sui 70 gradi per una mezzoretta ed il filamento perde l'umido. 4) problemi con la temperatura di estrusione. Verifica con Repetier che ti da il grafico della temperatura che una volta avviata la stampa la temperatura non scenda in modo anomalo. Una volta che hai fatto queste prove si può entrare meglio in dettaglio del singolo problema.

Qui c'è il firmware per la tronxy senza autolivellamento https://github.com/erikkallen/Marlin_tronxy dalla descrizione dovrebbe andare bene per la tua.

Complimenti per essere arrivato a questo livello senza chiedere direttamente aiuto

Mi lasciano più perplesso le curve che fa il tubo in ptfe che il discorso della temperatura che mi sembra fantasioso, se stampi pla la temperatura di fusione è 180 gradi ben lontana dagli 80/90 gradi del piatto. Diverso è il discorso se stampassi materiale con temperature di fusione sotto i 120 gradi. Mentre le curve sopratutto cosi forti e contrapposte introducono notevoli sforzi e resistenza al passaggio del materiale. Una prova la puoi fare tenendo alto il gruppo cavi/tubo con un elastico in modo che faccia un unica curva più omogenea e sia però libero di muoversi.

Forse non stai usando un filamento di buona qualità. Da quello che ho visto in giro lo si stampa anche senza sistemi di raffreddamento a temperature intorno ai 90/95 gradi e piatto sui 45 gradi.

No ho una cinese geeetech, io l'asa lo stampo col piatto a 85 ma perchè il mio piatto sigh sigh non va di più in tempi umani, in teoria dovrebbe essere a 90, Poi dipende dall'asa, io ho provato sia l'apollox della formfutura che l'asa fillamentum. Come estrusore sto sui 245

L'asa è sicuramente fortemente consigliato in questi casi, grazie all'asa ho semplificato di molto la costruzione di pezzi oltre gli 8 cm di dimensione, come pure per pezzi molto grandi anche la camera calda aiuta molto, anche artigianale, ultimamente come camera calda per esigenze di spazio sto usando come camera calda una vecchia coperta messa sopra la stampante. Non ho mai avuto necessità di fare post lavorazione per cui sull'acetone non ti so dire, ma l'asa fondamentalmente è un abs con piccole aggiunte nella mescola di altri materiali, quindi penso che su questo punto l'acetone dovrebbe andare bene lo stesso. L'asa non è completamente esente dal wrapping ma rispetto all'abs semplifica davvero di molto la vita. Io come stampe mi fermo ai 18 cm di circonferenza di base e con queste dimensioni l'asa va abbastanza bene.

Si grazie la linea Raytech la conosco ed è ottima, ma in quella occasione mi occorreva poter recuperare le elettroniche, con la resina è difficilino. Uso molto invece il gel che si è dimostrato anche quello un ottimo prodotto.

Premetto che di vaschette per la stampa UV non ne so assolutamente nulla, ma per quello che ho visto io il materiale stampato non in fusione non è per niente impermeabile e di conseguenza non è stagno.. Nel caso le mie informazioni fossero corrette ti segnalo comunque che esiste un prodotto che si chiama Plastidip tutt'altro che economico (160 euro per 5 litri che trovi anche in confezioni più piccole) che ti consente di impermeabilizzare per semplice immersione, oppure verniciandolo a pennello o a spruzzo i materiali ricoprendoli di uno strato di gomma molto stabile e resistente. Non ho idea poi del comportamento ai raggi uv o con la resina. Io lo ho utilizzato per impermeabilizzare circuiti elettronici che sono stati per un mese a 10 metri di profondità in mare è si è comportato benissimo.

Confronta i tuoi settaggi con questi non sono specifici per la tua stampante, ma almeno ti danno un riferimento di come va regolato.Questa foto si riferisce ad una macchina col piatto 260X260 tu usa i tuoi valori. Ti consiglierei inoltre di valutare di utilizzare Repetier Host che al suo interno utilizza anche Cura che ti consente un controllo diretto completo della stampante e quindi anche di capire più facilmente se c'è qualcosa che non va, Inoltre di consiglierei in Cura di disattivare la voce "crea wipe and prime tower" nel menu estruzione

Le regolazioni sono ok come per altro avevano in parte già visto e la prova con lo Slic3r ti toglie il dubbio che la colpa possa essere di Curar quindi le cose possibili sono 2 o sei davvero alto cosa che a me pare più probabile o hai problemi nella prima fase di estrusione, a questo punto non dipendenti dallo slicer. Ti consiglierei di fare velocemente la prova di estrudere a vuoto appena raggiungi la temperatura. Per queste operazioni ti consiglierei di usare Repetier host che ti permette un controllo manuale completo e molto semplice da usare della stampante oltre che se lo volessi usare anche per per la stampa si appoggia per lo slicing anche a cura quindi hai lo stesso risultato che usare cura direttamente. Se anche questa prova non mostra problemi credo che non ti resti altro che abbassare di più l'estrusore.

Solo per info, io ho stampato molto con l'Apollox fratellino del TitanX ed anche io ho iniziato con l'infill al 100% per esigenze molto particolari e molto rigide degli oggetti che dovevo stampare, Adesso gli stessi oggetti li stampo tutti con l'infill al 30, ed ho aumentato lo spessore del perimetro ad un millimetro e mezzo e le esigenze degli oggetti ti assicuro che non son affatto cambiate Per il resto i parametri sono come i miei. Per l'altezza del primo layer è corretto che sia 0.3 ma dovrebbe permetterti di modificarlo diciamo liberamente, è strano che ti segnali errore. Se ne hai voglia prova a salvare il settaggio di Cura e metterlo qui che gli diamo un occhiata.

Partiamo dal presupposto che 'a volte capita' e non c'è nulla da fare. Premesso questo sto verificando che se lo estrai tirandolo via col comando manuale di estrazione da Repetier ( o altro software di stampa) al massimo , a 100, è più difficile che capiti o meglio non mi è ancora capitato. Forse il tirarlo via con una velocità omogenea aiuta, a mano è normale andare a 'tratti' favorendo cosi l'impaccamento del materiale ancora semi fluido. Come temperatura uso quella di stampa o al massimo 10 gradi in meno (io parlo di l'abs o asa ma il problema si presenta identico)

Le domande sono sempre aperte a tutti anche perchè le problematiche in questo settore sono cosi vaste che è difficile per una persona governarle tutte ed anche a me ogni tanto capita (come penso a tutti) di dire fesserie e mi auguro sempre che nel caso ci sia qualcuno pronto a correggermi.. Le barre filettate non aumentano la precisione, ma la qualità della stampa in senso verticale ossia limitano alcuni effetti negativi nello sviluppo verticale che si possono avere con le barre normali, oltre che essendo barre speciali sono in generale costruite con più cura e quindi più 'dritte'. Per essere pignoli In teoria abbassano la precisione ma prendi questa come una battuta perchè parliamo di differenze davvero irrisorie sopratutto rispetto ai vantaggi che danno.

Complimenti per le foto che rendono benissimo il problema e con un primo layer cosi è un miracolo che poi riesci anche a stampare. Il sistema del foglio da una regolazione abbastanza approssimativa. diciamo di massima , poi si impara bene come va regolato con precisione. Se è un problema di altezza devi scendere almeno di due decimi di millimetro, oltre che il piatto nella parte bassa della foto è ancora più in basso (ossia non perfettamente livellato) Fai una prova con Slic3r tanto per escludere che il problema sia Cura stando attento a regolare diametro filamento e ugello scrivendoli col punto decimale e non con la virgola. Con cura verifica anche che la stampa inizi a temperatura ugello già raggiunta e non ancora in fase di riscaldamento. Se fosse un problema di intasamento il problema lo avresti sempre a meno che il tubetto in teflon della gola non sia mancante o troppo corto creando cosi una camera di fusione eccessivamente grande.. Prova a riposo a portare su la temperature estrusore ed a estrudere a vuoto appena raggiungi la temperatura e cosi verifichi subito se è effettivamente un problema presente solo ad avvio stampa e di conseguenza non dipendente dalla distanza ugello/piatto

Ci sono due viti che la bloccano, quindi il tipo di filettatura non conta

Se per accoppiatori intendi i giunti flessibili che uniscono le barre ai motori dipende solo dal diametro delle barre, se hai preso barre di diametro identico alle originali cosa molto probabile vanno bene,

Ossia per essere precisi e pignoli vanno cosi

Nelle Geeetech nuove spesso l'asse x si muove al contrario ossia invece che da sinistra a destra si muove nel verso opposto. Puoi rimediare a questo problema o correggendo il firmware e nel caso ti diamo le istruzioni o più semplicemente prendendo il cavo di collegamento del motore x ad un estremo con l'aiuto di un ago sfili i 4 cavi dal connettore e li rimetti esattamente al contrario, Per essere chiari se prima erano numerati 1,2,3,4 li devi rimettere in posizione 4,3,2,1

Per prima cosa hai sicuramente fatto qualche piccolo errore nel cablaggio degli switch di fine corsa Puoi verificarne il corretto funzionamento dando da Repetier in manuale il comando M109 e vedendo se a switch premuto e mollato a mano cambia il messaggio che ti rende. Questa prova va fatta per tutti gli switch di finecorsa. Se non vedi i messaggi li puoi attivare col tasto in alto 'mostra log' Poi ti raccomando di lubrificare bene gli assi , sopratutto l'asse Z utilizzando vasellina tecnica. In assenza di vasellina tecnica puoi utilizzare anche la vasellina di farmacia la paghi solo di più per il resto è lo stesso materiale. Se la tua è una acrilica spesso (attenzione o detto spesso, non sempre) i fori superiori delle viti senza fine sono un pelino troppo giusti e vanno allargati con in pò di carta abrasiva e pazienza. Una volta che hai fatto queste prove ne riparliamo che di sicuro avrai qualche altro problema. La tua è una situazione frequente ma in genere risolvibile facilmente con un filo di pazienza.

Come avrai visto questi produttori su alcuni particolari sono abbastanza approssimativi e tra questi particolari c'è il firmware. Il firmware viene inserito nella scheda elettronica al momento della produzione e poi (almeno per la Geeetech ma credo per tutti i produttori) più aggiornato o corretto, Per cui è possibile che ci siano discrepanze piccole o grandi tra la stampante che ti vendono adesso ed il firmware magari inserito un anno fa o più. Per esempio neanche 15 giorni fa un nuovo abitante del forum aveva dei problemi perchè la sua Geeetech gli è stata consegnata con le barre trapezie invece che con le barre normale (un piccolo regalo da parte di Geeetech) ma col firmware regolato per le barre normali, e quindi inusabile a meno di correggere il firmware, cosa che poi ha fatto. Quindi fatto salvo casi estremi, tipo questo, le stampanti sono in condizione di stampare benissimo magari non molto precise come misure. Quindi prima di pensare di aggiornare il firmware stampati un bel cubo 20X20X20 mm e verifica che misure ha. Se il cubo prodotto si discosta troppo o almeno più delle tue esigenze dalle misure previste allora vale la pena di regolare il firmware, e nel caso ti diamo tutte le istruzioni dettagliate che servono. Per il discorso di 'aggiornare' è una parola che esiste e non esiste, le versioni Geeetech sono ferme (scusami non ho voglia di andare a vedere, vado a memoria) mi pare a Dicembre del 2015 e la tua stampante monta già di sicuro quella versione. Poi esistono dei firmware prodotti da terze parti che sono effettivamente 'migliori' come il Marlin Kimbra (prodotto italiano costantemente aggiornato e buono per natura) che puoi mettere anche nella tua stampante, ma ti consiglierei di farlo solo quando più pratico. Adesso probabilmente ti ci perderesti. I firmware Geetech sono tutti a questo link http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 per le istruzioni ti rimanderei a questa discussione di questo forum (proprio quella delle barre trapezie)