Alep

Se hai sostituto tutto il sospetto va ai cavi. Se stampi da Repetier tieni in vista il grafico della temperatura invece che l'oggetto in costruzione e vedi se risponde correttamente.(puoi fare anche una stampa a vuoto senza filamento solo per vedere come si comporta senza dover buttare materiale per niente) Dalla descrizione che fai viene da sospettare che durante la stampa hai problemi a rilevare la temperatura, se questa scende (come rilevamento, non è detto che nella realtà scenda davvero) sotto i 170 gradi il motore smette di funzionare per protezione. Se hai dubbi sul cavo del motore del'estrusore puoi scambiarlo col cavo di un altro motore, dovrebbero essere tutti uguali come lunghezza e connettori, per vedere se il difetto si sposta Sia che riguardi il termistore che il motore è relativamente frequente che un cavo si interrompa però l'interruzione di manifesta quando il cavo inizia a muoversi durante la stampa, magari come sali di altezza e quando l'estrusore è basso sia tutto regolare. Sto dando per scontato che sia vero che il motore smetta di girare e non che continuando a girare non riesca a spingere il filo (classico tac tac). Quindi escludo problemi di riscaldamento dell'estrusore che genererebbero il classico tac tac

In queste stampanti il colloquio via usb è abbastanza delicato ed i costruttori raccomandano se non ricordo male di utilizzare cavi corti max 1.5 metri. Io ho provato con la mia (ma non è detto che per altri vada bene lo stesso) a stampare con cavi usb amplificati da 10 metri con hub a 4 porte integrato nel cavo senza riscontrare alcun problema e connettendo in contemporanea anche una webcam, Non mettetevi a ridere ma avevo bisogno di un ulteriore porta per la webcam e l'unico hub usb che avevo era questo integrato nella prolunga usb quindi col pc, nonostante il cavo da dieci metri, a solo a mezzo metro dalla stampante. Puoi tentare anche utilizzando un cavo usb a doppia schermatura qui le info della prolunga che ho usato (in questi giorni il sito è chiuso per ferie) www.lucustech.com Cod. Art. GB-95119 CAVO PROLUNGA ATTIVA AMPLIFICATA HUB USB 2.0 EXTENDER M - F TYPE A DA 10 MT METRI DOPPIA SCHERMATO SENZA RIPETITORE CENTRALE COD. 95119 prezzo quando l'ho comperata (novembre 2014) 9 euro circa.

Be è semplice i fili vanno nella parte del piatto che va sotto, e le scritte vano in alto, probabilmente hai solo montato il piatto al contrario e questo potrebbe anche spiegare perchè leggi temperature a caso, dato che come dice roby l'alluminio fa contatto con le piste e di conseguenza sballa le letture. Se ci pensi le scritte sono fatte per essere lette, chi le legge sotto il piatto? Le formichine probabilmente

Roby non vedo il problema, l'importante è dare una mano, poco male chi la da e come dice il proverbio molti amici buona festa.

A distanza non possiamo sapere perchè non scalda però possiamo fare delle ipotesi e darti delle dritte Per prima cosa i cavi di riscaldamento non sono polarizzati, tradotto in italiano li puoi invertire senza alcun problema per questo che li trovi montati in un modo ed al contrario. Per quanto riguarda il problema ti segnalo che è frequente che siano difettose le saldature dei cavi sul piatto, come pure nel caso le saldature fossero buone per verificare se il problema sta nel piatto o nell'elettronica puoi tranquillamente invertire i cavi del piatto con quelli dell'estrusore e vedere se in questo modo, facendo riscaldare l'estrusore, il piatto scalda (naturalmente cosi non puoi stampare, è solo una prova per identificare il componente con problemi) Il "biadesivo" serve a facilitare il fissaggio del pezzo al piatto, è uno dei tanti modi per ottenere questo risultato. In ultimo l'inversione dei termistori servirebbe solo a confondere le idee, il termistore interviene sul riscaldamento solo a temperatura raggiunta e quindi non può inibire il riscaldamento del piatto, sopratutto se leggi valori di temperatura credibili. In questo forum non ci sono problemi a mettere link, evitiamo solo di mettere link per motivi spudoratamente pubblicitari.

Il Marlin fornito dalla casa è regolato abbastanza bene anche per quanto riguarda il riscaldamento del piatto mentre a volte richiede l'inversione della direzione del movimento di qualche asse perchè non tutte le stampanti montano i motori nella identica posizione. Per prima cosa controlla bene l'alimentazione che ha 4 cavi 12+12 dove uno di questi 12 provvede ad alimentare il piatto e l'altro gli estrusori. (con la corrente staccata, non solo spenta la stampante controlla anche lato alimentatore dove i cavi sono bloccati con una vite) se l'alimentatore è ok verifica velocemente che siano presenti sia le saldature al connettore verde del riscaldamento del piatto ed al transistor di potenza più vicino al connettore verde Se in questo modo non risolvi o non trovi niente di anomalo ti conviene contattare il fornitore.

Ops siccome parlavi di ugelli non avevo capito il problema, anche perchè di solito si cambiano solo gli ugelli (quelli di ottone per capirci e che sono quelli che danno a gran parte dei problemi) e non anche la gola che è abbastanza raro che crei problemi anche se succede ed in ogni caso si rovina solo il tubetto in ptfe ( che ha dimensioni standard) che dovrebbe poter essere sostituito senza grandi difficoltà Anche io non lo trovo ma puoi provare a chiedere al fornitore, lui dovrebbe essere in grado di procurarlo a prezzo decente o almeno di indirizzarti.

tanto per stare su Amazon https://www.amazon.it/Anycubic-Millimetri-Estrusore-Compatibile-Confezione/dp/B01LW5S1EK/ref=pd_lpo_vtph_328_tr_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=ZAEHTSHV8CVEWV1MKMK8 gli ugelli come molti altri componenti di queste stampanti non son specifici per quella marca ma sono pseudo universali. Basta stare attenti e dalle foto si vede che la forma sia la stessa per evitare problemi imprevisti.

Io non uso Blender quindi non ti posso guidare ma se apri you tube e cerchi " Tutorial Blender 3D - Corso di base " trovi il mondo e pure in italiano, e poi se aggiungi estrudere trovi anche la lezione che parla direttamente di estrusione. Buon divertimento

Per l'elettronica a meno che non pensi ad una scheda 32 bit tra l'una a e l'altra ci sono pochissime differenze, Scarta a priori le soluzioni Arduino mega +controller e punta a scheda unica. Tutto si gioca sugli stepper motor che più sono meglio è , di solito si trovano schede da 4 a 6 stepper motor, e poi il tipo di stepper motor, che sia a schedino rimovibile e non saldato sulla scheda e che abbia la regolazione a trimmer e non via software che è più stabile ma richiede molto più lavoro per la taratura. Tieni presente che gli stepper motor su schedino mi pare non prevedano mai la regolazione software. Però per l'onor del vero il classico Atmega2560 è in grado benissimo di fare il suo lavoro e la lentezza di stampa non dipende da lui ma dai problemi fisici/meccanici di questo tipo di stampa per cui non vedo l'esigenza di una scheda a 32 bit. Altro punto importante sono i connettori che utilizza, devono essere sono compatibili coi cavi che userai. Infine non è male se invece di montare fusibili a bruciatura per la protezione monta dei fusibili PPTC di cui sotto allego una foto riquadrati in rosso (i colori dei PPTC possono essere diversi) e sono 2 montati molto facilmente riconoscibili vicino all'ingresso dell'alimentazione della scheda. Con queste premesse per il resto le schede elettroniche sono tutte di uguali prestazioni.

In genere sono problemi normali di prima configurazione, controlla nello Slic3r che siano corretti il diametro del filamento 1.75 e dell'ugello , in genere 0.40 ma verifica che ugello hai. Stai molto attento a scrivere i numeri col punto decimale e non con la virgola. Una volta che salvi i nuovi dati esci e rientra perchè le modifiche allo Slic3r non vendono prese al volo. Per il display nel firmare sono previste un pò tutte le lingue compreso l'italiano e c'è una sezione apposta per cambiare lingua questi i linguaggi previsti e subito sotto la regolazione per cambiare linguaggio che stanno nel file language_h del Marlin // Languages // 1 English // 2 Polish // 3 French // 4 German // 5 Spanish // 6 Russian // 7 Italian // 8 Portuguese // 9 Finnish // 10 Aragonese // 11 Dutch #ifndef LANGUAGE_CHOICE #define LANGUAGE_CHOICE 1 // Pick your language from the list above #endif Un consiglio però anche se sembra strano il più comprensibile è l'inglese perchè se qui uno ti dice che devi regolare gli 'step' hai voglia di trovare la parola 'step' in italiano.

Un dissipatore statico penso sarebbe insufficiente a meno di non andare molto su come dimensioni, col conseguente aumento delle masse in movimento e quindi un forte aumento dei problemi di trazione sull'asse dell'estrusore. Esistono ventole silenziose anche da 40X40 per esempio le ventole Noiseblocker BlackSilentFan 40mm che trovi anche su Ebay ed Amazon

Per le celle di Peltier non saprei dirti oltre che non ne vedo la necessità dato che la ventola é più che sufficiente per questo lavoro con un assemblaggio meccanico molto più semplice, l'unico vantaggio che potrebbero avere é la silenziosità. Per la storia del vetro il vetro corretto é il vetro in borosilicato però il vetro normale fa benissimo il suo lavoro nel senso che non si spacca. Il difetto che può fare il vetro normale é che a volte si sfoglia superficialmente quando vai a rimuovere l'oggetto. Questo é un evento che succede non frequentemente ne raramente, succederà a occhio ogni 30/40 stampe di oggetti con superficie di appoggio superiore ai 6/7 cm. Se ti fai i conti che quando si sfoglia lo giri dall' altra e che il vetro normale costa sui due tre euro quante stampe fai col costo di un vetro in borosilicato che costa sulla 20ina di euro? Circa 700. Per lo specchio é lo stesso in quanto sono fatti di vetro normale.

Tutte queste stampanti lavorano utilizzando sempre e solo file in formato stl (stereolitografia) che è il formato che in genere si usa da tempo nel mondo delle lavorazioni cnc. Essendo oramai uno standard de facto tutti i produttori di software di modellazione 3d fanno si che il proprio software possa salvare in formato stl. E questo è il motivo per cui puoi usare uno qualsiasi dei tantissimi software di modellazione che tutti produrranno un oggetto stampabile. Se sei interessato al disegno meccanico è meglio che ti orienti verso un software parametrico (123desain non è parametrico e per giunta è stato ritirato dall'autodesk) , Blender è parametrico. Io sto usando freecad che è un software parametrico opensource, non è ancora perfetto nel senso che ogni tanto si inventa qualche problema ma il via di massima sopratutto con l'ultima versione mi sembra abbastanza stabile. Comunque se vuoi lavorare in modo davvero professionale devi orientarti su qualcosa di più solido di freecad. E' bene partire da subito col software definitivo perchè raramente gli oggetti che fai con un software li puoi riportare in un altro software senza problemi e quindi a cambiare software per strada corri il rischio di dover trattare i vecchi disegni sempre col vecchio software.

Io ti consiglierei prima di vedere se la stampante è a posto col suo firmware, e ti fai le regolazioni su quello. Poi una volta che vedi che riesci a governare bene l'argomento puoi pensare di passare al MarlinKimbra. Non è una perdita di tempo perchè inizi a capire cosa tutto occorre per muovere queste stampanti partendo da un sistema già funzionante. Il problema è che essendo un principiante probabilmente ti perderesti nel rifare tutte le regolazioni per la tua stampante da zero di cose che ancora non sai cosa sono, con una stampante che probabilmente non è neanche in grado di funzionare a primo colpo col nuovo firmware. In alternativa potresti provare a chiedere qui se qualcuno ha già regolato il marlinkimbra per questa stampante, e poi dovresti solo fare le piccole correzioni per adattarlo alla tua.

La stampante che hai indicato come base è adeguata, Per l'oggetto da stampare portarlo in rilievo non è complicato, uno dei vari modi per farlo è con Adobe Illustrator o in Inkscape (entrambi gratuiti ) lo trasformi in vettori e lo salvi come svg. A quel punto lo importi nel programma di modellazione che utilizzi come uno sketch (gli sketch sono dei disegni piani a cui puoi agilmente aggiungere volume tirando le forme verso l'alto, in gergo estrudendoli) , dopo di che estrudi le parti che ti interessano per l'altezza che desideri ed ha finito. Come cosa è più difficile a dire che a fare. Il problema è quello dei colori, cerco di spiegarmi. Il discorso è diverso se si parla di due o se si parla di più colori. Per stampare a due colori in genere si utilizza una stampante con due estrusori (quella che hai scelto ne ha uno ma gli si può facilmente aggiungere il secondo) Un estrusore fa un colore e l'altro fa l'altro colore. E' anche possibile stampare alternando i filamenti colorati su un unico estrusore ma diventa un lavoro ossia devi stare ore e ore appresso alla stampante. (una stampa 3D prende facilmente anche 3 ore o per oggetti grandetti (15X15X15 cm)si arriva facilmente anche ad oltre 10 ore. Per più di due colori ci sono tanti sistemi, qui consigliamo quello di immagineecrea che è un attivo membro del forum ed ha un ottimo prodotto. Non entro adesso nel dettaglio perchè merita un discorso a parte forse anche presto per le tue conoscenze, ma se cerchi nel forum 'Flusso Canalizzatore' trovi tutte le info. Il flusso canalizzatore si può montare nella stampante che hai indicato. Sulla stampa a più colori bisogna stare attenti che come principio si predispone preparando tanti oggetti diversi quanti sono i colori da stampare, oggetti studiati in modo tale che unendoli hai l'oggetto completo colorato (in pratica queste stampanti come concetto sono monocromatiche e la stampa a colori è l'unione di stampe monocromatiche, è un pò diverso dalle stampanti a cui siamo abituati) Gli oggetti comunque sono anche pitturabili a mano a stampa completata

Be per consigliarti bene bisognerebbe conoscere che cosa ci vuoi fare esattamente (dire stampare oggetti è insufficente) Se il primo obiettivo è capire come funzionano e cosa possono realmente fare ti basta una stampante da max 300 euro Con questa cifra ottieni una stampante che con qualche difficoltà è in grado di stampare oggetti anche buoni e usabili e sopratutto ti permette con un investimento ridicolo di conoscere questo mondo che è abbastanza complicato ma abbordabilissimo. Uno dei vantaggi (a prima vista sembra uno svantaggio) è che sono stampanti in kit, richiedono 8 ore di lavoro per montarle, ma alla fine conosci molto bene come cono costruite che ti aiuta molto per capirne poi i problemi. Se sali sui 1000 euro trovi già stampanti buone, non professionali ma con i quali puoi già fare lavori abbastanza professionali Se poi arrivi a poco più di 2000 euro sei a posto (questo non vuol dire che le stampanti da 20000 euro siano dei pacchi, ma direi che interessano a chi fa solo quello di mestiere) Tieni presente che parliamo di stampanti che stampano oggetti di dimensioni max dai 15X15X15 cm ai 40X40X20 cm circa Questo per darti una prima idea.

Dimenticavo, se capita due o tre ore di stampa la causa é insufficiente raffreddamento del hot end

Le cause dette così sono banali, il gruppo trascinamento non riesce a far avanzare il filamento quanto lo slicer richiederebbe. Il problema sono i motivi per cui capita questo incidente ed i motivi possono essere tanti. Te li elenco Lo slicer é regolato in modo da estrudere più materiale di quanto sia possibile estrudere Altezza slicer troppo bassa e l ugello non ha abbastanza spazio per far uscire il materiale. Temperatura di estrusione troppo bassa. Non fidarti ciecamente della temperatura letta. Gruppo di trascinamento scadente, se é il acrilico pensa a sostituirlo con uno il alluminio. Ugello parzialmente ostruito Percorso filamento non corretto o bobina che non rotola bene. Ingranaggio trascinamento sporco o consumato. Perdonami se mi sono dimenticato qualcosa ma questi sono i principali motivi

Dall'estrusore e dal piatto partono 4 cavi , due rossi grossi che sono i cavi per la resistenza di riscaldamento che vanno collegati a vite nei connettori verdi grandi e due bianchi sottili con connettore bianco piccolo che vanno nella gt2560 nei 3 connettori posti sopra il connettore lcd encoder del display indicato nella foto sotto riportata i

Si circuito di riscaldamento e circuito di rilevamento della temperatura sono due cose diverse ed in queste schede (in nessuna stampante) è previsto il controllo elettronico del funzionamento del riscaldamento per cui l'errore mintemp riguarda solo il circuito di misurazione della temperatura, ossia di problemi ne hai due non uno. E' abbastanza strano che si sia staccato il connettore di alimentazione di una resistenza di riscaldamento, sono abbastanza robusti, sei sicuro che non abbia preso colpi? A me durante le pulizie domestiche tira di qui, sposta di la, mi hanno distrutto due ben cavi usb per fortuna senza danneggiare altro.

Io ho lavorato molto con l'asa e ha molti meno problemi del abs pur avendone ancora qualcuno, Io ho provato sia l'asa apollox della formfutura, prezzo intorno si 34 euro e quello della fillamentum che ha il prezzo molto interessante di 16 euro, Tutti e due bobina da 750 ed entrambi reperibili in italia. Con il fillamentum all'inizio ho avuto grossi problemi di trascinamento poi risolti con la sostituzione del gruppo di trascinamento con uno più decente. Si la camera calda serve proprio per quello, nelle stampanti più sofisticate c'è chi arriva a scaldare l'aria con resistenze apposite, ma in genere il caldo prodotto dal piatto è già sufficiente di suo. Altro vantaggio della camera chiusa è che protegge il pezzo in costruzione dalle correnti d'aria che sono micidiali anche se leggere, può bastare una porta che si apre nella stanza per rovinare un pezzo.

metti una foto di un cerchio stampato mentre è ancora fissato sul piatto che vediamo se ne caviamo piede, tieni presente che i difetti da vref bassa non producono sproporzioni ma oggetti fatti a gradoni o che addirittura cadono nel vuoto. Vedi le foto postate da albemasci all'inizio di questo post. Le misure non precise come le descrivi tu in genere è un problema di regolazione dei passi sopratutto se stiamo parlando di cerchi orizzontali. I cerchi verticali invece difficilmente vengono perfetti, sopratutto se parliamo di pla non raffeddato per i problemi meccanici del filamento caldo che risente della forza di gravità.

Il problema della sostituzione della scheda con altre è principalmente quello del collegamento dei cavi oltre il rischio che il marlin sia leggermente (in genere se ci sono modifiche sono piccole) sia tarato diversamente. Se te la senti di saldare la soluzione di saldare direttamente è una buona soluzione come pure contattare il fornitore non fa mai male (il fornitore non la geeetech) . male che vada sprechi qualche mail , ma nel caso allega una foto della scheda danneggiata. Sino a qualche mese fa erano molto disponbili in questi casi, mentre adesso mi sembra che si siano irrigiditi Una soluzione c'è anche hardware/firmware che è quella di utilizzare il secondo estrusore al posto del primo od anche il solo ingresso del termico ma va rimappato il firmware marlin perchè punti al secondo sensore al posto del primo, Su questo penso di poterti aiutare anche io nel caso decidessi per questa strada. Per la riparazione dovrei veder anche con una foto come è il problema per poterti consigliare, ma comunque i connettori dei sensori termici non sono a vite, sono le resistenze di riscaldamento che si avvitano..

L'abs per pezzi grandetti diventa un terno al lotto perchè i pezzi oltre i 10 cm di base si incurvano quasi inesorabilmente. Si può ovviare con una stampante chiusa (anche artigianalmente pensa che in questo periodo per esigenze di spazio come camera calda so usando una coperta messa sopra la stampante) per cui al posto dell'abs ti consiglierei di pensare all'Asa come pure metti in conto di prendere una bobina per tipo dai diversi produttori per verificare quale per te va meglio. Le variabili sono cosi tante che è meglio buttare qualche soldo in materiale all'inizio per le prove che perdere tempo poi con le produzioni vere e proprie.