Alep

Io ho abbandonato l'abs e stampo solo in asa,. attualmente uso quello della Fillamentum l'extrafill traffic, all'inizio usavo quello Formfutura, l'Apollox, ma ha un costo altino ma è certo un ottimo prodotto. Io, come ho già scritto in altri post, per il box uso una vecchia coperta di paille, più che altro per esigenze di spazio, col box la stampante diventa ancora più gigantesca anche quando non la utilizzo e devo dire che anche la coperta fa il suo buon lavoro. Naturalmente controllo tramite una webcam fissata all'asse z perchè con la coperta non ho certo molta visibilità sulla stampa. .

Ben arrivato effettivamente l'abs è un materiale complesso da stampare sopratutto per i pezzi grandi per via dell'effetto warping. Le soluzioni per ridurre il problema sono diverse, da sostituire l'abs con l'asa, a ricorrere ad una camera calda costruita artigianalmente intorno alla stampante e ricorrere al raft. Almeno queste e soluzioni più diffuse. Nel forum trovi diverse discussioni su questo argomento essendo un problema comune. Buone stampe anche a te 🙂

Ipnotizzano anche me che pure anticamente ho fatto alcuni lavori di automazione industriale tra cui uno dove 24 attrezzature diverse sparse per un grande capannone andavano ognuno per conto proprio a svolgere il proprio lavoro in modo tanto casuale da sembrare apparentemente senza nessuna regola e in realtà controllate rigidamente da un unico mio programma su un unico pc. Queste stampanti da sole danno lo stesso effetto ipnotico.

Io con asa ho la sensazione che ami molto i 90 gradi se non di più, ma purtroppo per arrivare ai 90 con la mia stampante devo reincarnarmi un paio di volte, per cui lavoro a 85. La cam è davvero comoda, ti permette di seguire la stampa anche in remoto e anche da smartphone. Per questo utilizzo Chrome Remote Desktop che lavora abbastanza bene anche su android.

Dai una occhiata qui utilizzando un browser col traduttore come chrome perchè è in inglese, c'è vita morte e miracoli del bltouch con Geeetech http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor

@Marcottt ha perfettamente ragione, il mosfet esterno è LA SOLUZIONE al tuo problema, io mi sono lasciando condizionare dai parecchi anni di assistenza hardware in cui la politica era quella di restituire l'oggetto riparato nelle stesse identiche condizioni di acquisto, mentre questo settore ha di certo esigenze un bel pò diverse,.

Bene il connettore se ne sta andando (ossia si sta guastando) . Ti spiego l'effetto riscaldamento si ha quando una corrente (ampere) passa in una resistenza, La potenza dissipata è data dal quadrato della tensione diviso la resistenza, Quindi se nel connettore rilevi molto caldo vuol dire che il connettore non fa più un contatto perfetto ma ha una resistenza. Questo vuol dire che la corrente che passa nel connettore non passa direttamente ma ha una caduta di tensione e facendo un esempio con numeri inventati se tu hai una stampante che funziona a 12 volt, il connettore scaldando produce una caduta di tensione di 3 volt al piatto ne arriveranno 9 e non più 12 ed essendo il riscaldamento prodotto proporzionale al quadrato dei volt capirai che tra 12^2 ossia 144 e 9^2 ossia 81 c'è una bella differenza (quasi la metà) ed il piatto ha difficoltà a scaldare. Inoltre come il connettore scalda la plastica dello stesso si ammorbidisce ed i contatti fanno ancora meno contatto e quindi aumenta la resistenza e peggiora l'effetto. Soluzioni: Controllare se è possibile farlo (dipende da come è costruito) i piedini di contatto del connettore e pulirli se rovinati, sempre se fa provare a stringere i pin del connettore femmina, in genere anche se non sembra è costruito in modo da comportarsi un pò da molletta. In alternativa sostituire l'intero connettore (sia maschio che femmina) o tagliare i cavi interessati e collegarli direttamente extra connettore. Per la pulizia dei connettori esistono anche appositi prodotti nei negozi di elettronica, ma se debbo essere sincero penso che l'unica strada percorribile anche se brutta, sia l'ultima che ho citato, tagliare e collegare direttamente. Consolati col fatto che non sei il primo e non sarai l'ultimo, è un classico nelle stampanti 3d per gli elevati ampere richiesti dal piatto sopratutto se alimentato a 12 volt. In ultimo un consiglio per il futuro, collegarsi ad un vecchio post toglie visibilità alla tua richiesta, ti ho visto direi per miracolo solo perchè ho letto il tuo saluto (cosa che credo non faccia mai nessuno sopratutto se qualcuno ti ha già salutato) e ne parlavi, I post sono come le mail ossia gratis e teoricamente infiniti, quando ti serve aprine pure uno nuovo ed hai più probabilità di ricevere aiuto o pareri.

Io non utilizzo solidworks ma in attesa che ti risponda qualcuno che lo conosce bene ti consiglierei di mettere qui l'stl di uno degli oggetti disegnati da te che gli diamo un occhiata e vediamo cosa ha che non va.

Gli step palesemente, se gli dici di fare 10 e lui fa 10,3 sia a destra che a sinistra sono palesemente passi, il sistema per la regolazione dei passi è proprio quello, dirgli di percorrete tot e misurare quanto ha effettivamente percorso e riproporzionare i passi sulla distanza percorsa.

Complimenti per aver avuto il coraggio di autocostruirti una stampante da zero.Dal punto di vista software non dovresti incontrare grandi difficoltà per la calibrazione, non è molto complesso, mentre dal punto di vista meccanico è probabile che qualcosa la dovrai rivedere/migliorare. Benarrivato 🙂

Partiamo dalla fine, si è normale che la resistenza di riscaldamento ti segnali che è in corto, in realtà non è proprio in corto ma ha una resistenza molto bassa, tieni presente che utilizzando circa 2,5 amper e lavorando a 12 volt ed essendo che gli hom sono uguali a hom=volt/amper avrai 12/2,5 quindi circa 5 hom che ad un occhio inesperto assomiglia ad un corto. Adesso il problema del termistore (stai usando un termistore per leggere la temperatura?, direi di si visto che leggi 11 gradi che sembra una temperatura ambiente di questa stagione) In generale quando una ramps legge un valore cosi alto e non si ha alcuna variazione nella lettura scaldando il termistore ci sono tre possibilità e te le elenco in ordine di probabilità 1) Il connettore del sensore rileva un corto verso massa, ossia per lui è come se i due contatti del sensore fossero cortocircuitati. Se leggi sempre 486 anche a cavi staccati vuol dire che il corto è nella scheda, Se invece li leggi solo a cavi attaccati vuol dire che i cavi o sono in corto tra di loro o che uno dei due cavi tocca il telaio metallico da qualche parte.(può essere un corto temporaneo legato la percorso che fanno i cavi e quindi non sempre presente) 2) Nel marlin è selezionato un termistore di valore di molto diverso da quello che monti, lo puoi verificare nel marlin nel file configuration,h, è una delle primissime regolazioni presenti nel file. 3) Il processore dell'arduino è andato in ferie.

Ciao, io sono usato, unico proprietario ma in buone condizioni Benvenuto!

Si qui c'è ancora qualcuno, anzi ben più di qualcuno, Servirebbe quale elemento in più, del tipo il display è normale quando si blocca o è impazzito? L'estrusore è caldo o si raffredda? Se provi a dare dei comandi quando si blocca risponde o no? , Hai controllato il log di stampa (in genere i programmi di stampa forniscono un log di quello che succede) Hai provato con diversi oggetti da stampare? SI ferma sempre nello stesso punto se l'oggetto che stampi è sempre lo stesso? Nel caso di un solo oggetto l'oggetto lo hai già stampato in precedenza con successo? Hai avuto aggiornamenti di programma di stampa o di slicer nei giorni scorsi? Che programma di stampa usi? A titolo di info è altamente improbabile che sia un problema firmware, piuttosto pensa se hai cambiato qualcosa anche nell'ambiente in cui stampi tipo lampade, stufe, motori elettrici vari tipo condizionatori, elettropompe etc,

L'asa è molto simile all'abs ( è un abs con meno stirene) è di norma non ha il cattivo odore dell'abs. Non lo si può definire inodore ma in generale chi lo usa è soddisfatto da questo punto di vista (fin'ora ho sentito uno solo lamentarsi , statistica casalinga). Non ho idea di come si comporti con l'acetone non avendo necessità di avere una buona rifinitura degli oggetti. L'asa nasce per ridurre notevolmente i problemi di warping dell'abs e non annulla del tutto ma li riduce davvero notevolmente. Io ho usato l'asa della fillamentum (più economico) e l'apollox della formfutura trovandoli molto simili.Ho iniziato ad usarlo quando era una novità ed i produttori non erano molti. Se vuoi altre info su questo materiale prova a contattare anche Marcottt e Joker78 che lo utilizzano anche loro

Ben arrivato in questo forum 🙂

Un pò di chiarezza coi termini, il programma con cui stampi è un 'programma di stampa', può essere per esempio Repetier Host, Printrun e cosi via. L'oggetto che stampi è un 'stl' perchè ha un estensione stl che è l'abbreviazione di stereolitografia (per l'esattezza 'Lithography interface format' o acronimo di "Standard Triangulation Language"), che è codificato in uno standard messo a punto per la rappresentazione dei solidi. L'oggetto stl viene prodotto da tutti i diversi programmi di cad, come Fusion, Freecad, Rhinoceros,Solidworks ed tanti altri o è reperibile in siti come Thingiverse. Per poter stampare l'oggetto stl deve essere adattato alle nostre stampanti e questo viene fatto dai software di slicing che producono i file Gcode che possono avere l'estensione ,Gcode o .Gco. I file Gcode sono in formato testo e quindi apribili e comprensibili con un notepad. Ne citiamo alcuni, Cura, Sic3r, Simplify . I Gcode possono o essere inviati alla stampante da un programma di stampa o essere messi nella sd per la stampa diretta. Quindi se tu dici che 'stando seduto alla scatola di plastica sei aggiornato' è difficile capire che stai 'guardando un telegiornale alla televisione'. Fatta questa premessa con che programma ruoti l'oggetto (stl), con un programma di stampa o con uno slicer? e che programma è, e che oggetto ruoti, puoi mettere qui sia l'stl che il link di dove lo hai preso che facciamo un controllo. Infine non è chiaro cosa non ti sia chiaro, prendiamo questo oggetto in foto, è evidente che se lo stampi nel primo modo potresti avere problemi, mentre se lo stampi nel secondo non ne avrai, proprio perchè ha parti che non si appoggiano a terra, ed il filamento fuso non sta sospeso in aria senza appoggio da una parte e dall'altra sopratutto per distanze oltre oltre i due cm

coniglio e stampante 3d benvenuto

Prova a dare un occhiata qui https://forum.arduino.cc/index.php?topic=541874.0 Per la storia della copia di backup lo puoi certamente fare tramite la porta isp ed un altro Arduino con un programma di backup che giri sull'altro Arduino. Però tieni presente che la paura di fare danni quando si deve cambiare il firmware per la prima volta è una paura che credo abbia attanagliato tutti (me compreso che mastico informatica da 40 anni ed Arduino da 2) ma non mi risulta che mai nessuno abbia avuto problemi rilevanti, Al massimo quando riflashi il firmware puoi trovarti un motore che gira al contrario o i passi da regolare ma è ordinaria amministrazione e d'altronde il firmware in generale si cambia per fare proprio queste regolazioni., Naturalmente questo se parti da un Marlin già predisposto per la tua stampante. Con uno non predisposto è sempre possibile ma può richiedere alcuni giorni di lavoro.

Si devi modificare come indicato da @Hinokami però poi tieni presente che qualsiasi istruzione/regolazione o altro che trovi o ti viene data è in inglese per cui rischi di non capire più cosa devi fare/modificare.

Non entro nel merito dei problemi ma la mezza boccola almeno la potevi stampare ruotata senza supporti e sarebbe sicuramente venuta bene e anche più resistente per la posizione dei layer rispetto agli sforzi che poi deve subire. Per i problemi ti dico la mia impressione ma su questo nel forum c'è gente molto più qualificata di me, mi sembra in generale che stai sottoestrudendo, l'oggetto mi sembra poco compatto o forse è stampato a temperatura di qualche grado troppo bassa. Per l'oggetto più complesso se l'oggetto è disegnato da te forse più che usare tanti supporti potrebbe avere più senso fare due paretine di supporto nei bordi dell'arco che poi si separano facilmente se sono abbastanza sottili nei punti di contatto con l'oggetto. Come in questo oggetto di esempio

Non so come sia adesso perchè non ci vado da anni ma fino a due o tre anni fa se andavi nei forum Linux con delle domande di qualsiasi genere nel 95% dei casi la risposta degli esperti erano due, o "usa google" o "leggiti il manuale", un forum cosi non penso che serva a molto, e come pure penso che il poco successo di Linux derivi anche da questo tipo di comportamento nei forum (sfogo personale, lo so dovrei censurami da solo 🙂). Qui per fortuna è ben diverso.

@Gigi devi scusarmi. ma il sono tendenzialmente prolisso quando scrivo e poi siccome odio tornare 20 volte sullo stesso argomento preferisco prevenire qualsiasi ulteriore domanda (per quanto possibile). Il guaio mio è che tratto tutti un pò da pivellini perchè non conoscendo la preparazione tecnica di ognuno faccio finta che siano tutti principianti e qui per altro si parla di meccanica, elettronica, software, fisica, i campi implicati sono davvero parecchi. Sarà anche che risento dei periodi della vita in cui tra le altre cose insegnavo

attivi l'opzione part (che è quella che ti serve per mettere il cubo e la sfera, bene disegni il cubo, poi disegni la sfera e la metti sopra il cubo in modo che la sfera entri nel cubo per la profondità che vuoi scavare, poi selezioni nella lista della vista combinata (in genere a sinistra) tab azioni selezioni prima il cubo e poi la sfera (in pratica clicchi prima la frase cubo e poi la frase sfera col crtl premuto, poi cerchi sulla toolbar la sezione dove ci sono due pallini sovrapposti, i primi sono tutte e due blu, i secondi uno grigio ed uno bianco , ecco clicchi quello ed hai fatto lo scavo. Tutto qui, Le altre coppie di pallini hanno l'effetto che il disegno propone, per esempio i primi fondono i due oggetti in un unico oggetto. Un buon tutorial per queste cose è questo (in italiano)

L'oggetto ha un pò di roba strana, forse dei particolari troppo sottili, se lo tratto con slic3r va bene ma se lo tratto con cura fa cose davvero strane, può dipendere anche dalla mia configurazione di cura.Che ugello utilizzi come diametro?

Quando dicevo che non è una passeggiata c'è un motivo, ed è questo, queste schede si basano tutte sul SoftWare Marlin che è un software costruito davvero molto bene e per essere adattato a qualsiasi stampante è completamente configurabile. Fatta questa premessa viene da se che ogni costruttore può decidere di fare le modifiche che vuole, come cambiare i pin del processore che controllano le resistenze di riscaldamento con per esempio gli ingressi degli switch. Quindi cambiando marca rischi, usando l'esempio di prima, che quando dici di scaldare l'estrusore non scaldi niente perchè invece che comandare la resistenza dell'estrusore stai dando un comando ad uno switch. Per risolvere questo problema devi usare il firmware che è previsto per la scheda che acquisti, tenendo sempre presente che poi ti troverai molto probabilmente motori che girano nel senso sbagliato, passi sbagliati (ossia la proporzioni con cui stampa) ed altre amenità, come il display che non risponde più, le temperature lette dai sensori sbagliate ed altro. Tutti problemi risolvibili facilmente vero, come pure è vero che qui sono stato abbastanza catastrofista, ma cambiando scheda devi essere pronto a queste amenità che sono eventualità concrete, diciamo che dipende dalla fortuna quali ti si presenteranno e quali no.