Alep

Come prima cosa prova ad aggiornare i driver dal sito ftdi a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Il baud rate impostalo a 115200 Se il problema persiste prova a vedere se la stampante comunica bene col pc con la stampante stessa spenta. Per far funzionare la sola parte elettronica basta la corrente fornita dal pc tramite la usb.

Se ti capita durante le stampe lunghe, tenendo conto che siamo d estate, potrebbe essere un insufficiente raffreddamento dell' estrusore. Se la hot end si scalda troppo aumenta troppo la quantità di filamento fuso ed aumenta troppo la resistenza meccanica creando questi problemi

Se ci dici di dove sei magari trovi qui qualche disperato disposto a darti una mano dal vivo anche per la semplice curiosità di provare una stampante diversa.

Io posso confermare che Adryzz non lavora per Davide. Questa è una storia vecchia non italiana, parliamo degli albori dell'informatica, nel 1977, l'Apple2 pilotava il floppy da 5 pollici 113,75 KB con una schedina con 8 integrati, e il Commodore PET4032 che era il diretto concorrente allora dell' Apple2 pilotava il floppy modello 8050 (di capacità simile) con una scheda dual processor e una sessantina di integrati. Bene questo confronto tra palette+ e flusso canalizzatore mi ha ricordato questa vecchia vicenda. La semplicità e l'ingegno contro molta sofisticazione, molta elettronica ma un risultato finale praticamente identico. La Apple mi pare esista ancora le la Commodore è morta nel 1994.

Dalla foto sembrerebbe che la bobina di filamento abbia il filamento che esce dal davanti mentre per come è montato il motore sarebbe meglio che uscisse dal retro, ossia se è cosi gira la bobina,e riduci l'angolo di ingresso. Poi il tubo bowden dalla foto sembra troppo lungo e fa troppe curve, sembra che addirittura arrivi più in basso del'estrusore per poi risalire, l'ideale a parer mio è che le curve complessivamente non superino i 120 gradi se no il sistema non può lavorare bene. Lo capisco che cosi ti porterebbe via più spazio ma sarebbe meglio se l'estrusore fosse ruotato di 90 gradi ed il filamento uscisse in direzione del piano di stampa e la bobina fosse appoggiata sul tavolo a sinistra della stampante Questa per esempio è la mia , che non è che sia la perfezione, ma ho visto che sino ai 15 cm di altezza non mi da problemi ed oltre non l'ho ancora provata,

Mi intrometto anche io perchè mi sembra strano che possano esserci tanti problemi. Non stai usando un estrusore cosi scadente da giustificare questi problemi Sei sicuro di non avere problemi lato temperatura? Ti parlo della mia esperienza, perchè quando sono passato al Bowden ho avuto due diversi problemi, Il primo è stato un raffreddamento insufficiente per cui l'hot end scaldava troppo e la parte di filamento fuso dentro la gola diventava eccessivo. Bene o male con queste modifiche si cambia lo stato di equilibro che il costruttore ha raggiunto e possono servire piccoli aggiustamenti, in effetti nel raffreddamento viene a mancare il motore che aggiunge inerzia termica. Io ho risolto usando una ventola da alimentatore di server sempre da 40X40 millimetri ma alta il doppio e quindi con maggior portata. Il secondo problema è che, di conseguenza al lavoro fatto, come si muoveva a destra ed a sinistra l'estrusore mancava l'alimentazione alla resistenza dell'estrusore. Me ne sono accorto dal tac tac immotivato durante la stampa e per la diagnosi del problema mi ha aiutato moltissimo Repetier che ha il monitor della temperatura durante la stampa, che devo dire è molto più utile dello scenico avanzamento della stampa. Sinceramente non sono andato a vedere se il problema riguardava resistenza o termistore,falsi contatti o corti verso massa, semplicemente ho fissato molto bene i cavi in modo che rispetto all'hot end non ci sia più nessun movimento degli stessi, E se non hai uno di questi problemi provare a ricorrere al vecchio trucco della lubrificazione del filamento? Io non ho mai avuto occasione di provarlo e non so se siano di più i vantaggi o gli svantaggi ma può meritare un tentativo. Ps sfruttando l'esperienza di @immaginaecreami sto procurando anche io il trascinatore radiale , lo voglio proprio provare.

Prova a non salvare in formato binario poi se guardi nei menu c'è SDcard, prova a salvare da li con la sd dentro la stampante, unica cosa ricordati i nomi devono avere 8,gco caratteri massimo Questa è l'opzione migliore per stampare da sd oltre che non devi stare a mettere e togliere la sd che nella stampante in genere non è comodissimo

La formula per calcolare i giusti step è la seguente Step = Motor Steps * Micro-stepping * Gear Ratio / (Hobb Diameter * Pi) dove Moter Steps sono i passi che fa il motore per fare un giro completo in genere 200. Se del motore hai la misura dell'angolo del passo i passi sono uguali a 360/angolo in genere l'angolo fatto per ogni passo è 1,8 e quindi 360/1,8 =200 Micro Stepping si riferisce al tipo di stepper motor che utilizzi, nel caso tuo dovrebbe essere un A4988 pololu o simili con 1/16 di passo e quindi il numero è 16 Gear Ratio è il rapporto di riduzione degli ingranaggi che è dato dal rapporto tra i denti della ruota più grande e quelli della ruota più piccola probabilmente nel tuo caso = 3 ma dovresti averlo tra le specifiche dell'estrusore, se no contati i denti Hobb Diameter è il diametro effettivo dell'ingranaggio di trascinamento ossia al centro della gola dove appoggia il filamento, nel titan potrebbe essere 7,3 Pi è il buon vecchio e caro pigreco ossia 3,142 se i numeri che abbiamo citato sono tutti azzeccati avrai 200*163/(7,3*3,142)=418,5 cosa te ne fai di questi numeri? prendi il tuo buon Marlin e cerchi nel file configuration_h questa riga #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT che completa ha un aspetto tipo questa #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 dove i valori in ordine sono { X , y , z ,E1,E2} in E2 che è il secondo estrusore sostituisci il valore presente col valore che hai calcolato Dopo di che ti procuri una versione di Arduino 1.06 o inferiore e dopo aver selezionato come processore Atmega2560 riprogrammi la tua scheda. Questa è la teoria Poi arriva la pratica Dopo che hai fatto questo fai avanzare a vuoto 10 cm di filamento (senza mandarlo all'estrusore) e controlli se effettivamente avanza di 10 cm se non avanza di 10 cm segui questo calcolo per conoscere gli step corretti step attuali / misura ottenuta * misura voluta (nel nostro caso 10) ricorreggi il Marlin e via questa formula la puoi usare per qualsiasi motore per cui per esempio se fai un cubo da 2 cm ed esce da 1,9 puoi correggere gli step anche per il motore del relativo asse.

Il gcode è perfetto ma quelle scritte indicano che non sta riuscendo a leggere la SD La sd in genere va formattata in fat 32 ma tu prova a formattarla in fat normale e vedi se la situazione migliora. Abbi anche l'accortezza se hai i cavi che collegano il display all'elettronica molto lunghi di mettere la parte in più vicino al display e non all'elettronica. Infine utilizza sd non di grande capacità il massimo accettato è 32 giga ma io non supererei i 4 e non utilizzare microsd con l'adattatore ma sd vere e proprie

Si certo in Repetier lo puoi vedere nella sezione anteprima di stampa dopo lo slicing, e li o scegli modifica gcode o lo salvi su file e poi lo riapri con un trattamento testi tipo notepad, wordpad etc.

Ho la vaga sensazione che nel gcode abbia involontariamente inserito qualche richiesta di intervento umano ad avvio stampa. Prova a copiare qui la prima parte del cgode fino a quando iniziano massivamente i comandi di movimento per la stampa che riconosci facilmente perchè sono tipo questi G1 X85.725 Y83.708 E2.16426 F1500.000 G1 X87.955 Y82.673 E2.32852 G1 X90.000 Y82.393 E2.46641 G1 X110.000 Y82.393 E3.80252 G1 X112.426 Y82.791 E3.96678 con numeri diversi logicamente

Bè si allora devi per forza correggere i passi del motore relativo nel Marlin. Essendo fatto molto bene il Marlin non é un problema avere due estrusori completamente diversi. Se ti servono istruzioni batti in colpo e qualcuno ti aiuterà di certo.

Il firmware pi3 pro x2 (che si trova a questo link http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2191) della Geeetech funziona correttamente, unica cosa potrebbe avere invertita la direzione di movimento di qualche motore cosa facilmente risolvibile. Per cui ho il sospetto che forse non segui la giusta procedura per stampare a due colori Per prima cosa hai provato con un oggetto piccolo se stampa col solo secondo estrusore? Lo puoi fare caricando l'oggetto con repetier e scegliendo nella finestra dell'oggetto il secondo estrusore.

Il montaggio del kit in tutte queste stampante non è un problema, per ogni modello ci sono video guide abbastanza ben fatte, Tralasciano qualche dettaglio tipo le rondelle che le video guide fanno finta che non esistano ma tu mettile sempre lo stesso. In qualche dettaglio le video guide non sono aggiornate all'ultimissima versione che ti hanno venduto ma essendo dettagli è facile capire lo stesso come fare. Tralasciano molto la parte cablaggio fili ma anche su quello è facile trovare immagini o video che ti aiutino. Il montaggio spaventa perchè richiede molto tempo, anche 8 ore. ma questo è dovuto al fatto che da assemblare c'è un sacco di materiale e non dal fatto che sia difficile farlo. Il montarsela da il grande vantaggio di conoscerla molto bene che in caso di problemi aiuta tantissimo. Come dice Adryzz molto attento alla dogana che può incidere anche per un 30% del prezzo che vale il bene. La dogana è gratuita per materiale che costa sotto i 30 euro circa. Per le stampanti cinesi più diffuse è probabile che trovi la stessa stampante più o meno allo stesso prezzo venduta dalla Germania e quindi senza dogana, Poi infine l'originale è sicuramente l'originale. La cosa che in genere spaventa per l'originale è il prezzo che se li vale ed i tempi di consegna che sono anche di 6 settimane

In via di massima va bene, non ha la qualità dell' apollox della formfutura ma va bene, e da vecchio che il filamento diventa rigido e si spacca facilmente, il filamento non gli oggetti che costruisci

Tanto per info anche il filamento Asa Fillamentum che è 'economico', ma si comporta decentemente in estrusione, da vecchio diventa molto fragile e si spezza con facilità, a me capita con un filamento vecchiotto di 9 mesi quando cerco di raddrizzarlo dalla curvatura che ha preso avvolto nella bobina per infilarlo nell'estrusore. Poi durante l'estrusione non mi crea problemi.

Tengo a precisare che non ho detto di invertire i motori ma solo i cavi per la prova cosa che richiede solo un attimo

Con repetier host non hai bisogno di inviare gcode ma puoi direttamente controllare manualmente la temperatura e muovere tutti i motori compreso l'estrusore. Ricordati che se non arrivi alla temperatura di estrusione il motore di estrusione viene automaticamente disabilitato dal soft, ossia tu puoi anche comandare un movimento ma lui non lo fa. Per prima cosa porta in temperatura l'estrusore con il gruppo sollevato di una decina di centimetri e prova a vedere se spingendo a mano il filamento scende. Questa verifica serve per vedere se hai problemi di intasamento dell'ugello, cosa che potrebbe essere anche già esclusa dal fatto che il motore non fa tac tac tac, ma verificare costa poco. Se quindi è il motore che non si muove puoi verificarne l'efficienza del motore semplicemente scambianto i cavi di collegamento del motore di estrusione con quelli dell'asse x o y e vedendo come si modifica il comportamento, Questo serve a capire se il problema è nel motore o nell'elettronica. Scoprire da cosa dipende il problema è abbastanza importante perchè se c'è un difetto in una stampante nuova sopratutto se venduta da cinesi basta comunicargli il problema che inviano immediatamente i ricambi senza alcun problema e neanche richiedendo i vecchi indietro. Quindi fai queste prove e ci risentiamo una volta che sai se l'ugello è intasato o meno e se il problema riguarda elettronica o motore. (solo per precisione il difetto potrebbe anche riguardare i cavi ,di collegamento dei motori ma questo evento in una stampante nuova è molto raro)

E' molto semplice, prova un estrusione in manuale col l'estrusore ben alto sul piano (5 o 10 cm), lo puoi fare in manuale con Repetier o con qualsiasi altro soft di stampa e vedi subito se il filamento esce decentemente o stenta ad uscire. Si deve vederlo uscire chiaramente come fai avanzare il motore di estrusione. Se hai dubbi sulla temperatura di stampa puoi alzarla fino a quando il filamento esce arricciandosi , allora sei troppo caldo e devi scendere di una decina di gradi. La patina che ti fa sul piatto è classica (una foto ci aiuterebbe a capire se siamo nel giusto o meno) dell'estrusore troppo basso, se la striscia che ti fa è sottilissima allora si hai un problema di estrusione, se invece la striscia è larghetta poco meno di mezzo millimetro (hai un ugello da 0,3 che è abbastanza piccolo, buono per fare oggetti con elevata risoluzione ma lentino nella stampa) allora hai la testina troppo bassa che schiaccia troppo il filamento sul piatto. Se il motore estrude anche poco ( a parte il filamento che esce naturalmente per effetto della fusione) il motore è nello slot giusto ed è molto difficile che sia nello slot sbagliato e comunque a provarlo nell'altro slot non rischi nulla. I motivi per cui hai questo problema possono essere parecchi ma sicuramente risolvibili facilmente, qui ho elencato i più comuni. Se cosi non risolviamo approfondiamo l'argomento. Arrivare a fare la prima stampa decente è sempre abbastanza faticoso per tutti con questo tipo di stampanti 'economiche' ma ci si riesce!

Ben arrivato e preparati la stampa 3d o hai una stampante perfetta (anche economica) o è sempre un pò una battaglia.

Un problema del genere spesso è legato ad un falso contatto verso terra dei cavi di collegamento del sensore termico dell'estrusore, sopratutto se questo è avvenuto mentre stampavi e quindi con i cavi in movimento, Per verificare questo per prima cosa fai un controllo visivo e se cosi non trovi niente puoi attivare il riscaldamento manualmente anche di poco 100 gradi, attivare la visualizzazione delle temperature e poi muovere coi comandi manuali l'estrusore un pò in tutte le posizioni (anche in altezza) e vedere se la temperatura ha sbalzi. Tieni presente che il Marlin passati i 270 gradi manda in errore repetier e blocca tutto e come è evidente la temperatura non può passare di colpo dalla temperatura di estrusione (max 250/260 gradi con l'abs e molto meno con l'pla) a 350 gradi e che questo sbalzo improvviso può essere frutto solo di un problema elettrico di natura meccanica. Tanto per info se stacchi il cavo del sensore segna 0 gradi se invece lo mandi in corto vero massa segna un valore fisso che e' 358 gradi che assomiglia molto ai tuoi 350. In genere è legato ad un falso contatto dei cavi del sensore sulla meccanica della testina ed il modo migliore di risolverlo è bloccare in modo solidale con una o due fascette (io mi sono stampato dei passacavo) i cavi al gruppo estrusore mentre di fabbrica sono lasciati 'liberi'

Se esce poco filamento controlla di aver scritto correttamente nello slicer il diametro dell'ugello (in genere 0.4) e del filamento (in genere 1.75) stando molto attento a scriverlo col punto decimale e non con la virgola, In genere gli slicer partono con la configurazione del filamento a 3 mm

In genere le stampanti Geeetech hanno già una regolazione di massima non perfetta ma abbastanza buona L'unico punto debole è il piatto che sull'asse x in genere va nella direzione sbagliata Per ovviare questo problema esistono 3 modi diversi 1) (che non sempre funzìona) su Repetier, configurazione, impostazioni stampante, stampante, in basso inverti direzione controlli per 2) prendere il cavo di collegamento del motore che va al contrario, sfilare i cavi da un connettore (meglio lato scheda) aiutandosi con uno spillo, c'è un ancorina di plastica che li ferma e renserirli invertendoli (ossia se prima erano 1234 vanno reinseriti 4321) 3) scaricare il corretto Marlin dal sito Geeetech http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 aprirlo con Arduino versione 1.0.6 o precedente (scaricabile nel sito di Arduino) e nel file configuration.h e nella sezione #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false modificare la prima riga cosi #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true compilare ed inviare alla stampante (ricordarsi di selezionare come processore ATmega2560)

La ventola dell' estrusore nelle geeetech inizia a girare quando accendi la stampante e termina quando la spegni ossia é sempre accesa

Non é detto che con l'aggiornamento risolvi ma vale certamente la pena di provare