Alep

Verifica la correttezza della porta com da pannello di controllo, gestione dispositivi ( non gestione stampanti) porte com e da lì vedi il numero di com da usare vedi questa immagine

Ciao Arian ed auguri

Direi che per prima cosa sembrerebbe hai un problema sul collegamento usb, le cosa da fare in ordine sono Provare con un altro cavo usb Provare a vedere se l'elettronica risponde a cavo usb collegato e stampante spenta (non puoi muovere i motori e scaldare ma puoi leggere le temperature e con M119 verificare lo stato dei finecorsa) provare ad invertire la spina della stampante (ossia estrarla, ruotarla di 180 gradi e reinserirla) sostituire i driver ftdi (quelli che ti permettono ll collegamento con la stampante) con l'ultima versione presa dal sito ftdi su questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Controllare che non ci siano disturbi elettrici in vicinanza (neon che si accendono e spengono o altri disturbi) Provare con un altro computer. Se ti risponde verifica se scalda il piatto e l'estrusore , serve per capire se il problema riguarda l'elettronica o l'alimentatore)

Te ne accorgi subito se il motore è montato al contrario, la cinghia deve essere in angolo retto col telaio(allineata al piatto per capirci), se non è cosi ed ha un angolo evidente anche leggero hai montato il motore dal lato sbagliato. In pratica cambia di posizione l'ingranaggio dentato e non è più frontale col il tendicinghia, lo puoi misurare anche con un metro, l'ingranaggio dentato ed il tendicinghia devono avere la stessa distanza dl bordo. Il sistema di fissaggio della cinghia è praticamente identico al quello del video, il fatto che non faccia l'angolo non cambia nulla. Con l'angolo c'è meno rischio che la cinghia si danneggi se le viti di bloccaggio non sono strette bene, ma queste cinghie sono molto robuste, non ci sono problemi in genere.

Forse qualche foto ci può aiutare a capire come è fatta la tua stampante, Ognuno di noi in genere ha visto solo la propria di stampante e quindi ci è difficile capire come è la tua, Tieni presente che il tendicinghia in genere ha una corsa abbondante quindi se hai dubbi meglio farla lunga che corta la cinghia, la puoi sempre accorciare poi.

Ti incollo due link, attento ai tempi di consegna per quella dallo shop originale sono 7 settimane. Se vuoi provare a cercare altro devi sempre mettere origina prusa come chiave perchè tutti i concorrenti abusano del nome Prusa in quanto indica questo tipo di stampante. http://www.ebay.it/itm/Stampante-3D-Prusa-i3-MK2S-Kit-Originale-1-75mm-Piatto-riscaldato-ABS-PLA-PET-/272283238981?hash=item3f65588245:g:x28AAOSwXYtY3UB4 http://shop.prusa3d.com/it/stampanti-3d-/59-kit-original-prusa-i3-mk2s.html?gclid=CjwKCAjwzMbLBRBzEiwAfFz4gb6d-XGEn8T_e0jr9rb6LHpt31qTw2jd7rddBue-Ik8FO6b_XKhUbBoC11wQAvD_BwE e comunque anche non originali trovi buone stampanti

I software di slicer sono parecchi, quelli più usati non consentono scelte per l'esportazione. Il problema del gcode sono i comandi che riconosce, ossia il gcode oggigiorno inizia ad essere uno standar per cui tutte le macchine che eseguono gcode per lo stesso comando hanno la stessa azione e lo riconoscono senza problema di formato, il problema è che non tutti i comandi vengono implementati in tutte le macchine. Questo è un pezzetto del nostro gcode G1 Z0.300 F7800.000 G1 E-2.00000 F2400.00000 G92 E0 G1 X83.941 Y100.401 F7800.000 dove G1 E-2.00000 è un comando relativo all'estrusore (E-2.0000) ossia sta ritirando il filamento di 2 F2400.0000 indica la velocità con cui deve ritrarre il filamento mentre G1 X83.941 Y100.401 F7800.000 è il classico comando di spostamento a particolari coordinate (se assolute o relative viene specificato prima) Il G1 te lo riconosce di sicuro il tuo gcode ma per 'E non credo che sappia cosa fare. Noi quando parliamo di velocità di estrusione o di quantità estrusa ci riferiamo sempre alla fin fine all'avanzamento del filamento in quanto come è logico la quantità estrusa dipende direttamente dall'avanzamento del filamento. L'estrusore fondamentalmente è composto da camera di fusione (con resistenza per scaldare e termistore per misurare la temperatura) e motore di avanzamento del filamento, tutti gli altri dettagli sono funzionali a questo effetto e non hanno elettronica di alcun genere. Al massimo esiste una ventola di raffreddamento ma gestibile anche manualmente senza problemi.

Basta che vai su una qualsiasi Rerap (ossia o Rerap originale Prusa o clone) cartesiana e l'assistenza direi che in questo forum è più che approfondita su tutti gli aspetti, mentre mi sembra meno presente sulle delta, pur essendo presente, conseguenza del fatto che hanno una diffusione minore e problematiche più complesse che scoraggiano l'intervento di chi non sia davvero esperto. Come budget per iniziare è onorevole, certo per una stampante diciamo dilettantistica, ma che ti può dare buone soddisfazioni, ed è un ottimo modo per entrare in questo mondo abbastanza complesso. Con uno sforzettino in più puoi arrivare ad una Prusa originale che ti da qualche garanzia di qualità in più. anche se i tempi di consegna mi pare siano scoraggianti. Per qualsiasi ulteriore chiarimento non hai da chiedere.

A livello software per comandare una stampante 3d in genere dopo aver generato dal programma di cad l'stl e passato questi per lo slicer per ottenere il gcode si utilizza il Marlin che viene inserito come firmware in genere (ma non solo) su hardware basati su processore atmega2560 Se tu hai già un elettronica in grado di gestire i gcode (cosa molto probabile) e se l'interprete di gcode che utilizzi prevede i controlli di temperatura e quelli di avanzamento del filamento (cosa molto improbabile) non ti serve altro. Altrimenti diventa un pò un problema in quanto le elettroniche che utilizzano le stampanti 3d in genere non sono in grado di pilotare motori che assorbano più di 2 Ampere quindi anche pensare di sostituire l'elettronica con una di quelle utilizzate dalle stampanti 3d non è detto che sia una strada perseguibile, sopratutto se hai motori grossetti, La temperatura la potresti anche gestire con un elettronica separata in quanto deve solo raggiungere una temperatura e tenerla stabile con una precisione intorno a + o - 5 gradi, cosa facile da realizzare in un sacco di modi anche per due euro. Mentre l'estrusore non procede a velocità fissa ma a velocità variabile, Poi dal punto di vista tecnico il motore è identico a quelli che muovono i tre assi ma richiede un controllo software per il controllo della velocità sempre a step motor tutto suo impossibile da gestire separatamente dal resto della stampa, Questo per darti una prima idea della situazione, poi ci si può certamente lavorare sopra

Per staccare i pezzi serve una spatola col manico per non farsi male alle manine, meglio se leggermente affilata (ossia col taglio non eccessivamente grosso) Io uso una spatola larga 10 cm con un bel manico blu comprata dai cinesi per niente,

Per quello che so io i primi a pensare agli angoli siamo io e @Reacher che li abbiamo progettati identici in contemporanea senza sapere l'uno dell' altro. Tra problema e soluzione non c'era molta strada da fare. L'ugello da 0.4 é il più usato perché é un buon compresso tra velocità di stampa e dettaglio. Se hai necessità di maggior dettaglio puoi arrivare allo 0.3 con tempi di stampa raddoppiati. Andare su ugelli più piccoli si può ma é più fantascienza che realtà.

Dimenticavo gli angoli sono studiati per la Geeetech ma se occorressero di misure diverse per altre marche non è difficile rifarseli

Gli angoli vanno semplicemente cosi

La rimozione va fatta con il tutto scaldato alla temperatura di estrusione se no è normale che non riesca a rimuoverlo. Se anche cosi non riesci allora probabilmente si è rovinato il tubetto di ptfe che c'è all'interno della gola (il tubetto filettato) . Su un problema cosi non saprei cosa consigliarti, è abbastanza raro che si blocchi il filamento li e se succede credo ci sia solo da cambiare la gola, Sopratutto se non riesci neanche a far uscire il tubetto bianco in ptfe che c'è dentro che non è fissato ma solo infilato. Questo difetto in genere succede solo se la temperatura supera di molto i 270 gradi cosa che in genere non è possibile perchè il Marlin impedisce alla temperatura di salire cosi in alto. Se hai un trapanino con una punta da 1 mm puoi provare a ripulire un pò il tubetto e vedere poi se riesci a liberalo Ma in ogni caso poi devi controllare che il tubetto in ptfe non sia rovinato se no va obbligatoriamente sostituito

Probabilmente dovrai smontare gola e ugello ma Io partirei togliendo l'ugello come prima cosa. Per come è costruito il tutto si crea un tappo nel punto tra dove termina la gola e l'ugello. Quindi per toglierlo o togli la gola o l'ugello e l'ugello è più semplice da togliere oltre che molto probabilmente si è intasato. L'ugello si toglie facilmente con una chiavettina inglese ma va fatto a caldo, come pure va rimontato a caldo, Una volta smontato proba a spingere il filamento e sempre a caldo dovrebbe uscire agilmente. In genere con le stampanti 3d danno in dotazione una astina lunga e larga come il filamento, serve appunto per spingere via il vecchio filamento dall'estrusore, Se hai questa astina prima di smontare puoi provare a spingere verso l'ugello il materiale presente dentro l'estrusore naturalmente a caldo. In questo caso usa la normale temperatura di stampa, una temperatura più alta in genere non aiuta ma complica. Se non si è intasato l'ugello e' molto probabile che l'estrusore non sia montato correttamente o che abbia qualche problema per cui se una volta rimosso l'ostacolo senza l'ugello il filamento scorre bene ok altrimenti è il caso che smonti tutto e controllo lo stato della gola che non abbia il ptfe rovinato e quando lo rimonti assicurati che non resti spazio tra gola e ugello che è l'origine di questo tipo di problemi. Il problema non è tanto PLA o ABS ma utilizzare materiale di qualità. Se ti si è bloccato a metà stampa e se ti si è troncato il filamento probabilmente stai usando materiale scadente o vecchio e mal conservato. Alcuni filamento tendono a perdere flessibilità ed a irrigidirsi e si spezzano con facilità e altri hanno al loro interno scorie che a lungo andare possono intasare l'ugello. Il materiale economico attira molto ma la quantità di stampe e di tempo che si rischia di buttare spesso lo rendono antieconomico,. Questo naturalmente non sempre ma se non stampi quantità industriali non hai la possibilità di provare le varie marche per decidere quale materiale economico valga la pena di usare, PlLA o ABS? Il PLA è il materiale più semplice da stampare in assoluto e questo è il motivo del suo successo, L'ABS va bene per stampe lunghe meno di 8 cm dopo di che compare in modo evidente il fenomeno del warping che consiste nell'incurvatura della base del pezzo con scollamento dal piatto e la conseguenza di avere un pezzo a barchetta,, Per evitarlo serve piatto che arrivi agilmente ai 110 gradi, camera di stampa chiusa quel tanto che si formi una camera calda anche per il semplice calore del piatto ed una ottima aderenza del pezzo al piatto. Per la camera calda se la tua stampante non la ha la puoi realizzare in tanti modi, dal più elegante tavolinetto Ikea con le pareti di plexiglass che contiene la tua stampante, oppure 4 pezzi di compensato avvitati a mo di scatola od infine la davvero brutta vecchia coperta buttata sopra la stampante, come sto facendo io in questo periodo per esigenze di spazio. Con la coperta sembra la stampante di Eta Beta ma funziona bene. L'ABS a detta di tutti è un materiale più robusto ma molto più complicato da stampare. Esistono dei filamenti di ABS modificato, l'ASA, in cui il problema del warping è molto ridotto ma pur sempre presente I problemi di intasamento e di difficoltà di trascinamento credo siano identici sia col PLA che con l'ABS che con qualsiasi altro materiale (a parte quelli flessibile per cui il discorso è ancora peggio),

Gli angolari li trovi qui, AngoloPiatto2.stl E' molto semplice, servono la dove per la regolazione del piatto si usano i dadi a farfalla che sono difficili da raggiungere e nei posti più infelici costringono a fare forza sulla struttura facendola flettere durante la regolazione e quindi falsando la regolazione stessa.. Sono semplicemente dei supporti che reggono dei normai dadi che sostituiscono i dadi a farfalla e la regolazione la fai completamente dall'alto agendo direttamente sulla testa delle viti senza acrobazie e senza sforzare nulla durante la regolazione.

Tieni presente che esistono aziende in italia che producono con sistemi simili alla stampa 3d elementi in alluminio, sono carucci ma con l'alluminio non avresti problemi igenici di alcun tipo. Il preventivo è facile da avere perchè posti nel loro sito il file stl dell'oggetto che desideri ti fa il preventivo in automatico.

No c'è qualcosa che non torna, quando l'oggetto non riesce a crescere anche perchè molto storto l'estrusore inizia a stampare in aria e genera una bellissima scultura filiforme a mo di grande groviglio, cosa che qui non succede, l'ultimo layer è perfetto. Quindi viene quasi da pensare che il cubo venga costruito bene e poi ci sia il disastro. Questo capita nel caso di sotto estrusione o filamento che avanza a tratti. Ma l'oggetto comunque non sarebbe compatto ma una serie di layer appoggiati l'un all'altro. Tolto questo le possibilità per questo tipo di problemi sono in genere due Per prima cosa come correttamente dice @Elvis007 può essere che il motore perda passi e questo dipende in genere dalla vref, Se non sai come controllarla ti diamo noi le istruzioni. Come seconda cosa potrebbe esserci un problema nel trascinamento della cinghia dentata e per questo verifica per prima cosa che l'ingranaggio sia ben stretto sull'albero motore e che il cuscinetto di rimando della cinghia non sia demolito, In alcuni casi il cuscinetto non lavora in linea e la cinghia tende a scavalcarlo senza riuscirci (sopratutto al cambio di direzione) ma questo gli fa perdere passi. Guarda che ad occhio con tutto montato non puoi verificare bene ne l'ingranaggio ne lo stato del cuscinetto, Se la stampante è molto vecchia controlla anche lo stato di usura della cinghia ma non mi sembra il tuo caso.

Solo per info lo trovi anche in italia poi per una sola bobina rispetto al negozio sotto casa non conviene di certo.

Una foto della stampante sarebbe utile perchè come tutte queste stampanti è possibile che sia progettata in diversi modi, come pure una foto del pezzo non guasterebbe. Do per scontato che a stampante sia correttamente lubrificata e che non ci siano elementi che entrano in tiro come si muove il piatto, In meccaniche di quel tipo spesso lamentano oscillazioni dell'asse z per cui in molti modelli simili alla tua irrigidiscono ulteriormente l'asse z con dei tiranti aggiuntivi. E comunque una prova a tavola orizzontale costa poco anche se sicuramente stiamo parlando di pochi gradi.

I pezzi inclinati e l'allineamento del piatto in genere sono due problemi diversi, Il piatto non ben allineato fa si che il pezzo non si attacchi come deve al piatto e l'allineamento del piatto per essere completato richiede di norma sui 4 o 5 giri di taratura degli angoli perchè la regolazione di ogni angolo modifica leggermente la regolazione degli altri angoli. E quindi per avere il piatto regolato diciamo per approssimazioni successive possono servire 4 o 5 giri completi. In genere è meglio evitare il sistema a croce ma fallo indifferentemente in senso orario o antiorario partendo dall'angolo più complesso da regolare per problemi di raggiungibilità della regolazione. Per il fatto dei pezzi inclinati in avanti controllerei con una livella che il piatto sia in piano e sempre con la livella che l'asse z sia ortogonale al piatto. (in realtà non è importante che il piatto sia livellato in piano ma è il modo più semplice per verificane l'ortogonalità con l'asse z) Questo discorso vale se i pezzi sono omogenei nella loro inclinazione, se invece sono a gradoni il problema è un altro e nel caso posta una foto del pezzo. Se il pezzo è un cubo o un pezzo comunque geometrico è meglio ancora

Io credo che la cosa più saggia sia utilizzare direttamente il Marlin previsto per la scheda che stai andando ad acquistare e li riproporre i tuoi parametri e ti spiego perchè. In ogni caso tu stai cambiando tutto, cambi gli step motor e dovresti in ogni caso ritarare tutto in una sezione del Marlin che già conosci da quello che dici. Cambiando scheda madre non c'è garanzia che i motori, i sensori, le resistenze siano comandate dallo stesso output del processore, e meno ancora se prendi una scheda con processore diverso. Ossia per assurdo potresti dando corrente ad un motore vedere che ti scalda il piatto ed il motore stare fermo. Il rimappaggio dell'output e dell'input non è complesso, ma cosi rischieresti oltre che dover riconfigurare tutto dover anche rimappare l'output ed l'input, cosa che se prendi un Marlin per quella scheda non devi fare,

@Adryzz solo per info tra i tanti asa c'è anche quello della Fillamentum , non ha lo stesso livello dell'Apollox di FormFutura ma è comunque più che onorevole e costa solo 16 euro iva inclusa x 750 grammi. Consolati io non ho mai stampato pla tranne i 3 metri omaggio ricevuti con la stampante.

L'unico sarà intervenire direttamente sul Marlin, Adryzz deve essere al mare a prendere il sole (non a quest'ora spero)

Postare qualche foto non può che essere utile. Non sarebbe male sapere anche che tipo di filamento usi.