Alep

Benvenuto :-)

Tanto per curiosità questo è facilmente possibile perchè gli stl non lavorano in misure reali ma con misure assolute staccate dai milliimetri e poi hanno al loro interno una dichiarazione che ne specifica l'unità di riferimento per cui modificando questa dichiarazione un oggetto di 5 mm può diventare di 5 km in un amen. Questo è possibile per ogni asse ed è per questo che Repetier può scalare senza nessuna fatica l'oggetto anche in proporzioni diverse per ogni asse.

La dimensione la puoi comodamente cambiare da Repetier una volta caricato il file STL prima di generare il GCode Fai cosi carichi l'oggetto, ti compare la finestra Gruppo Oggetto, la 6 icona (i due quadrati) ti consente di modificare liberamente le proporzioni. Io lo uso quando faccio oggetti nuovi particolarmente grandi e complessi e voglio avere un campione veloce. Allora stampo l'oggetto in scala ridotta al 50%. Cosi posso verificarlo ( i miei oggetti sono pieni di canali in cui devono passare fili e devo essere certo che i canali non siano tappati). Così con una stampa di un due ore ed un quarto e 9 metri di filamento invece che attendere oltre 12 ore e buttare 62 metri di filamento ho in mano un prototipo fedele all'originale solo più piccolo . Come vale per qualsiasi programma di grafica è meglio farlo grande e poi rimpicciolirlo che viceversa.

123 design per principianti non va male (anche io ho iniziato con 123design). Il grosso problema è che Autodesk lo ha ritirato dal mercato e da qualche mese non è più possibile installarlo anche se hai l'installatore. Se ne ha una copia installata funzionante lo puoi trasferire in un altro computer semplicemente ricopiando l'intera cartella che lo contiene, mentre installarlo con l'installatore è impossibile. La cosa da valutare è se ha senso continuare in futuro a produrre lavori su un cad che è destinato a scomparire e il cui formato di salvataggio non viene visto dagli altri programmi. E questo è il motivo per cui sono passato a FreeCad, Per chi ha lavorato con 123design è "relativamente" facile passare a FreeCad e sopratutto si apprezza molto il fatto che le misure non sono più un mistero come erano in 123design e che le operazioni sono reversibili. Per esempio in 123design dopo che fai un taglio non puoi annullarlo o modificarlo cosa che in freeCad è sempre possibile. Poi come sempre FreeCad non è l'unico software gratuito che esiste, la scelta è abbastanza vasta.

Il linguaggio italiano a livello di Marlin lo si imposta dal file language.h in questa sezione // NOTE: IF YOU CHANGE LANGUAGE FILES OR MERGE A FILE WITH CHANGES // // ==> ALWAYS TRY TO COMPILE MARLIN WITH/WITHOUT "ULTIPANEL" / "ULTRALCD" / "SDSUPPORT" #define IN "Configuration.h" // ==> ALSO TRY ALL AVAILABLE LANGUAGE OPTIONS // Languages // en English // pl Polish // fr French // de German // es Spanish // ru Russian // it Italian // pt Portuguese // fi Finnish // an Aragonese // nl Dutch // ca Catalan // eu Basque-Euskera #ifndef LANGUAGE_INCLUDE // pick your language from the list above #define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(en) #endif dove come è facile immaginare al posto di en in neretto ci va it, Come sempre ricordo che il Marlin normale (ossia non il Marlin Kimbra) va compilato con una versione di Arduino pari o inferiore alla versione 1.0,6 reperibile facilmente nel sito di Arduino, La frase in italiano che ha visto probabilmente era Salva in EEPROM ed il suo equivalente inglese nel Marlin è "Store memory"

Io ho sempre agito dal firmware quindi sulla programmazione coi gcode ne so poco, bussa a @Adryzz. Tutti i firmware portano a bordo l italiano, adesso sono in giro e non ti posso dare i dettagli di come selezionato ma é semplice lavorando sul Marlin. Io lo messo e me me sono anche pentito, per me é più comprensibile l'inglese comunque l'ho lasciato in italiano. Più tardi ti ragguaglio

Per il non manifold di file stl per quello che so io la cosa migliore è utilizzare lo strumento di correzione on line https://service.netfabb.com/service.php sino a qualche mese fa stava su questo link http://netfabb.azurewebsites.net/ ma adesso è stato spostato nel link che ti ho scritto prima. Suppongo che le prestazioni siano rimaste le stesse Per quello che so io se questo servizio non risolve il problema vuol dire che non è risolvibile. Se sei alla ricerca di un soft gratuito per la modellazione 3d non artistica (ossia non scultorea) ti consiglio FreeCad che è un soft open source parametrico (nel tempo capirai anche la differenza tra parametrico e non parametrico) . Come buona parte dei i soft open source ha buone prestazioni e qualche buchetto qui e li ma complessivamente funziona bene, Per imparare ad usarlo ci sono dei videocorsi su youtube e c'è qualcosa anche in italiano. E' uno dei tanti soft disponibili, non dico che sia il migliore ma io mi ci sto trovando abbastanza bene. Ti metto tanto per esempio la foto dell'ultimo oggetto che mi sono costruito con FreeCad Ps l'aiuto non è di Alep ma di tutto il forum anche se in questa specifica occasione posso essere intervenuto solo io

Brutta cosa l'Alzaimer e la stampa 3d lo esalta , io ne sono un esempio

devi agire da controllo manuale seguendo le istruzioni di Adryzz, Prima inserisci i nuovi parametri col comando M92 per esempio M92 X160.000 Y160.400 Z798.000 E149.000 e dai invio cosi come hai fatto col M119 un paio di giorni fa e poi dai M500 sempre seguito dall'invio ed il dato è memorizzato Il cubo non è affatto male per essere una delle prime stampe ha lo spigolo non proprio regolare solo che non conoscendo la direzione di stampa è difficile fare un ipotesi, Se puoi quando stampi il prossimo fai una foto dove si veda lo spigolo non regolare ancora fisso nella stampante in modo che si veda anche la stampante stessa e si possa capire l'orientamento del cubo,

La prima ipotesi è che il nuovo materiale richieda una temperatura più alta. Non tutti i materiali anche se con la stessa sigla si comportano in modo identico, a titolo di info anche stando sullo stesso fornitore basta cambiare colore perchè le regolazioni vadano aggiustate. Può anche essere che lo stia infilando male, quando lo inserisci deve scendere per almeno uno o 2 cm oltre il gruppo di trascinamento estrusore, controlla quanto filamento di entra dentro l'estrusore e se entra per una lunghezza sufficente ad a oltrepassare il gruppo trascinamento. Prova anche ad aiutare il filamento a mano e vedi se scende senza troppa difficoltà. Controlla anche bene che la posizione della bobina di filamento non crei resistenze nel rotolamento o nel percorso. Se hai un gruppo trascinamento in acrilico (ossia con la leva che premi per far entrare il filamento non in metallo) di fabbrica in genere hanno il vizio di stringere a morte l'unica vite che c'è con la testa a croce che è quella su cui ruota il leveraggio suddetto, prova a mollarla appena appena quel tanto che la leva non faccia resistenza nella rotazione. Inoltre se hai un gruppo trascinamento in acrilico prendi con calma anche in considerazione di sostituirlo con uno in alluminio (solo il gruppo trascinamento, non l'intero estrusore) che è molto più efficiente. E' anche possibile che nel gruppo trascinamento ci siano scorie che gli impediscono di lavorare, bene. E' difficile avendo usato poco materiale ma è sempre possibile. Se tutte queste possibilità non risolvono devi provare ad alzare la vref, ma ti spiegheremo come fare solo se cosi non risolvi. Consolati, la storia dell Slic3r che non usa automaticamente le modiche appena fatte ha fatto molte vittime, anche me all'inizio infatti te ne avevo accennato qualche post prima

Nel Marlin (che è il firmware che utilizzano queste stampanti) è più o meno lo stesso, la sezione interessata sta, come tutte le regolazioni principali, nel file configuration.h e la sezione interessata è questa //// MOVEMENT SETTINGS #define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E #define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts le righe che ci interessano sono quelle in neretto dove in #define NUM_AXIS 4 è specificata la sequenza dei valori tra le parentesi graffe in questo caso X, Y, Z, E e nel caso di due estrusori #define NUM_AXIS 5 // X, Y, Z, E1, E2 ed in #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.74,78.74,2560,95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 ci sono i valori da correggere con lo stesso principio di calcolo identico riportato da @Adryzz prima. tanto per essere pignolisticamente chiari è come se ci fosse scritto #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X78.74,Y78.74,Z2560,E95} // MXL, Z M8=1.25, MK8 tanto per info le frasi dopo le // sono solo commenti le potete utilizzare per mettere dei vostri piccoli appunti. Certo che mi ricordo di Roberto Milano, un vero vulcano Dimenticavo se non avete il Marlin esatto della vostra stampante ma uno preso a caso potete reperire i valori originali della vostra stampante con le istruzioni date da Adryzz prima ossia con M503

Però in cambio ha una "printing resolution: 100 millimeters" e forse il venditore ha bisogno di un correttore di bozze o forse la scritta in rosso è stata una scelta di autocritica.

Be non scalda perchè non gli hai detto di scaldare. Le regolazioni di stampa vanno fatte dallo slic3r e non dalla stampante Apri da Repetier Slicer Configurazione Filament Setting Sezione Temperature inserisci le temperature Poi salva col tasto dischetto Attento che queste modifiche non vengono prese al volo per cui o rilanci Repetier o ricarichi dalla tendina Estrusore la configurazione Dopo di che rilancia lo Slic3r e vedrai che avrai un Gcode che inizia più o meno cosi con le righe in neretto che adesso non hai. ; generated by Slic3r 1.2.9 on 2017-07-13 at 23:13:10 ; external perimeters extrusion width = 0.40mm ; perimeters extrusion width = 0.67mm ; infill extrusion width = 0.67mm ; solid infill extrusion width = 0.67mm ; top infill extrusion width = 0.67mm M190 S85 ; set bed temperature M104 S255 ; set temperature G28 ; home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle M109 S255 ; wait for temperature to be reached G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M82 ; use absolute distances for extrusion G92 E0

E' una stampante dalle foto in compensato, ed il venditore fa un pò di confusione. dice che è marca CTC (nella stampante non si vede mai alcun marchio) ma in due foto mette come elettronica la GT2560 che è Geeetech, in cambio nella terza foto mettono la foto di una scheda clone della Wannao ( o forse proprio una scheda Wannao con la scritta cancellata malamente ) Infine la dota un alimentatore da 80 watt quando questa categoria di stampanti richiede un alimentatore da 180 watt minimo. Ti consiglierei di salire un pò come fascia di prezzo, se vuoi avere una stampante economica che riesca a stampare senza dover spendere una fortuna in modifiche. Tolto questo le regolazioni sono standard in questo tipo di stampanti, e ti diamo volentieri una mano noi quando hai la stampante in mano. La problematica è molto vasta per poterla affrontare staccata dal contesto. Puoi iniziare a farti un'idea leggendoti questo recente post. che tratta un pò tutte le problematiche che si incontrano alle prime stampe.

se posti qualche foto del cubetto magari possiamo darti qualche consiglio be comunque hai visto, é difficile finchè non lo fai ed il nostro aiuto alla fine serve solo a risparmiare tempo che non è male come cosa

Partiamo dalle domande più vecchie (di un minuto ) Il foglio adesivo è uno dei sistemi migliori per fissare il pezzo al piano ma credo che non sia il più economico, E' un buon sistema perchè per staccare il pezzo basta piegare il foglio ed il pezzo si stacca. Col vetro sopratutto su stampe grandi a volte staccare il pezzo è un impresa. Ogni tot stampe va sostituito e questo è il dettaglio che lo rende poco economico, Non ti so dire quante stampe regga certamente non pochissime. Il vetro è l'alternativa più utilizzata, te lo fa un qualsiasi vetraio per due o tre euro al volo in un paio di minuti, nel caso bisogna usare vetro da 3 millimetri, di meno è troppo delicato. Se te lo devi far fare avvisami che ti do qualche dritta. Anche il vetro è soggetto ad invecchiamento ed a volte staccando il pezzo si sfoglia superficialmente , nel caso basta girarlo. In teoria sarebbe meglio usare un vetro borosilicato perche è resistente alle alte temperature ma il costo vola sui 20 euro e credo che lo usi solo chi utilizza la stampante per uso professionale, I residui di stampa sono solo antiestetici , in realtà facilitano anche l'adesione dei nuovi pezzi in costruzione, l'importante come dici tu è che sia solo un un pò sporco e non ci siano dei gradini. La stampante 3d non è un cane di razza ad una mostra canina. Sull'autolivellamento io non ti posso aiutare la mia stampante non è autolivellante, ho anche ricevuto il kit in omaggio dal fabbricante per una piccola cortesia fattagli ma dopo 30 giorni che era montato ma non collegato lo ho smontato perchè in effetti non ne ho proprio bisogno, livello a mano in 30 secondi, e lo faccio ogni 10 o 20 stampe (grazie anche ai famosi cubetti di cui parli). Se il filamento si arriccia l'estrusore è troppo caldo. La temperatura che ti indicano di stampa per il materiale è di riferimento, cosi come non è detto che la stampante misuri la temperatura con una precisione elevata. Ti consiglio di abbassare la temperatura fino a che smette di arricciarsi (lo puoi vedere facilmente in manuale) dopo di che abbassi la temperatura di 5 o 10 gradi ed hai la tua temperatura ottimale. I cubetti non sostituiscono le molle. ti spiego In molte stampanti la regolazione del piatto è fatta con dei dati a farfalla posti sotto il piatto. Sono molto difficili da raggiungere e per raggiungerle premi qui e li facendo anche flettere la struttura della stampante, Capirai che regolare il piatto diventa acrobatico. I blocchetti sono dei reggi dado che tengono fermo il dado sotto il piano al posto dei dadi a farfalla e per allineare il piano regoli tutto dall'alto agendo col cacciavite sulla testa delle viti. Se e quando ti servono ti passo gli STL. Non trovi dei video perchè è una invenzione relativamente recente fatta un pò in contemporanea da alcuni membri di questo forum e poi una volta spiegata non richiede un video. La mia stampante non è molto meglio della tua, te lo assicuro e va benissimo :-)

Il software della stampante che è un software universale ossia adatto a qualsiasi stampante prevede sia swich di inizio corsa che di fine corsa , ma quelli di finne corsa non li utilizza quasi nessuno. Bene un passettino lo abbiamo fatto. Se il motore si muove bene dalla stampante probabilmente c'è solo qualcosa di regolato male in repetier Io farei una prova con Cura adesso per vedere se risponde bene, prima non funzionava per via dello switch che hai sostituito, poi vediamo perché Repetier non comanda il secondo motore. Avrai comunque iniziato ad apprezzare come è più comodo con un software di stampa tipo Repetier o qualsiasi altro simile gestire la stampante.Senza per altro rinunciare a Cura che è integrato Dentro Repetier

Allora sono un po idiota io , la tua stampante ha solo due switch perchè ha l'autolevelling e quindi non usa lo switch dell'asse z Dal test con M119 gli switch sembrano sani in quanto si evince che hai fatto una prima prova con l'X schiacciato (triggered) ed una seconda con l'y schiacciato (triggered) Repetier si basa sulle posizioni di home, ossia richiede che gli assi vadano alla posizione di base (ossia switch relativo premuto) e poi dato che da qualche parte gli si dichiara la dimensione del piatto sa di quanto può muoversi senza andare a sbattere dall'altra parte. Le posizioni di collegamento nella scheda non possono essere cambiati perchè sono definiti di fabbrica. Ammesso sempre che di fabbrica non abbiano sbagliato dove montarli, se non ho capito male la tua è arrivata già montata.Ed è abbastanza difficile che di fabbrica sbaglino ma non impossibile. Non so nella tua stampante ma spesso capita che i morsettini (faston) che collegano i fili agli switch siano larghi e ballino facendo falsi contatti, se è il tuo caso chiudili leggermente con una pinza in modo che non ballino. Con la spiegazione di questo post dovrebbe essere più facile usare l M119 per verificare gli switch,

Prego e di niente non ti perdere d'animo è tutto difficile finchè non lo provi. Si su repetier qui in questa immagine con la finestra manuale aperta, e cerchiato in rosso il tasto log nel caso non ti si aprisse la finestra in basso con le risposte dalla stampante Si di norma si collega automaticamente alla stampante ma se ci fossero difficoltà ti guido io Repetier quando lo installi di norma ti chiede diametro del filamento (1.75) e diametro dell'ugello (in genere 0.40 ma la tua potrebbe avere un ugello diverso) stai attento a scriverli col punto decimale e non con la virgola. Poi li puoi modificare quando vuoi comunque. Si mi riferisco ai 3 interruttori di finecorsa, uno per ogni direzione di movimento x,y,z Quando sono poco chiaro dimmelo e vedo di dettagliare meglio Una piccola nota, io non sono l'onnisciente per cui per alcune cose potrei non essere in grado di aiutarti ma non ti preoccupare gente pronta ad aiutare qui ce ne è tanta. A domani

Come prima cosa ti consiglierei di scaricare un software di stampa tipo Repetier host che al suo interno include anche cura e ti rende più facile gestire la stampante. Cura è un ottimo slic3r ma non permette il controllo manuale che in una fase iniziale è fondamentale. Lo puoi scaricare da qui https://www.repetier.com/download-now/ . Dopo di che dalla sezione manuale come ti ho già accennato col comando M119 puoi verificare se i fine corsa funzionano regolarmente, perché il fatto che la stampante sbatta a fine corsa non è normale. Se non vedi i messaggi in risposta dalla stampante devi attivare il log tramite il tasto centrale in alto a sinistra Log. Lasci l'interruttore premuto e dai M119 e leggi, poi lo premi e rida l'M119 e rileggi e lo stesso per gli altri interruttori, Se hai qualche problema lo vedi subito. La stampa 3d è ad un livello ancora molto artigianale ma è alla portata di tutti per cui con un pò di aiuto, un pò di lavoro e di pazienza arriverai entro una settimana a far funzionare decentemente la stampante ed in un mesetto sicuramente ad avere il pieno controllo. L'abs non è velenoso, solo che ha diversi componenti aromatici per cui si sconsiglia di stare vicino alla stampante quando si stampa, La tossicità non è stata ancora accertata ma fidarsi e bene e non fidarsi è meglio. Per cui non occorre usarla in piazza per stare tranquilli, ma certo non stampare sul comodino affianco al letto quando si dorme o in uno stanzino 3X2 stando li tutto il tempo che stampa. Le stampe con le stampanti 3d durano normalmente da una mezzoretta per oggetti piccolissimi ad anche 20 ore per oggetti grandi. Capirai che non si può stare li ore e ore a vederla stampare, quindi basta piazzarla in un posto dove può stampare senza che ci sia la presenza fissa delle persone e nel caso ci siano persone presenti fisse è bene ventilare la stanza. Poi entrare per controllarla non è un problema anche senza fretta. Come sempre il problema è la quantità di esposizione, quindi per esempio se la dovessi usare per stampare professionalmente sarebbe prudente di dotarla di filtri. Infine se sei alle prime esperienze ti può far risparmiare tempo leggerti questo recentissimo post di uno che come te ha una stampante nuova ed affronta tutte le difficoltà che ti troverai ad affrontare tu, quindi può servirti da prima guida

Credo che il posto migliore sia la.mia prima stampante. Per la storia che sbatte se il programma di stampa permette i comandi manuali prova a dare il comando M119 che controlla i finecorsa. Se non ci riesci ti diamo tutti i dettagli

Io do solo le info, poi cosa è meglio fare lo devi vedere tu che hai il problema in mano e come ti ho detto prima 'se funziona bene lascia tutto cosi'

Non è affatto normale che lo slic3r non attenda il raggiungimento delle temperature prima di stampare, Prova a postare qui l'inizio di un tuo gcode. Cosi vediamo subito se sbaglia lo slic3e o se è il Marlin che ha bisogno di una rinfrescata. I giri a vuoto li regoli dall'opzione skirt dentro lo slic3r nella configurazione, in print setting, skirt e brim E' normale che per circa 30-60 secondi ad inizio stampa estruda male, Il compito dello skirt è anche quello di portare il filamento ad uscire bene (stabilizzarsi) prima di iniziare la stampa.

due o tre spruzzate si danno per essere certi che ce ne sia dappertutto dalle pure assieme quando ristampi ne ridai una spruzzata nel punto in cui era appoggiato il precedente oggetto per ripristinare quella eventualmente rimossa con l'oggetto. Non è una cosa scientifica ma occhiometrica

I firmware Geeetech li trovi qui http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046&hilit=marlin grazie per il link da qualche idea buona per la diagnostica. Il problema adesso è capire se è scheda o estrusore ma sembrerebbe proprio scheda. Hai abbastanza informazioni per vedere se è elettronica o estrusori ma se ti serve siamo qui. Per i ricambi se vuoi vedere se te li sostituiscono in garanzia contatta il venditore, non la Geeetech, anche se credo sia sostanzialmente la stessa cosa Buona fortuna