Alep

E comunque l inversione del motore si fa in un attimo dal Marlin

Se funziona bene lascialo cosi, ogni modifica può sempre avere effetti imprevedibili.

Rifletti se non sia il caso di passare il filo esattamente al contrario, ossia che dalla bobina entri nel basso del motore ed esca in alto facendo una curva di 180 gradi verso l'estrusore, Ci sarebbe da invertire il senso di rotazione del motore logicamente, Verifica anche che salendo il carrello il cavo di riscaldamento dell'estrusore non abbia problemi, a me è successo. I programmi di stampa permettono in genere di monitorare anche con curve grafiche la temperatura e quindi vedi facilmente se ci sono problemi di questo tipo. La stampante non si accorge se l'estrusore sale e scende di temperatura come si muove ma il filamento ne risente.

Per la domanda 1 Ho controllato lo schema della GT2560 e come mi ricordavo li tre circuiti di rilevamento della temperatura sono autonomi (ossia senza parti in comune) a parte il processore ATMEGA2560. Per cui è altamente improbabile che ci sia un guasto nella elettronica o se questa fosse interessata riguarderebbe esclusivamente il processore (poco cambia tanto in ogni caso sarebbe da sostituire tutta) Rimango della mia idea che sarebbe meglio rimettere il firmware nella scheda a meno che con le prove non evinci che il difetto è negli estrusori. Se neanche cosi risolvi contatterei il fornitore chiedendogli la sostituzione della scheda o comunque della parti difettose.Nel caso volessi provare ad aggiornare il firmware (non si tratta di aggiornare ma di rimettere) ti indicherò dove puoi scaricare il firmware e le istruzioni per flasharlo che sono abbastanza semplici. 2 per i componenti danneggiati puoi sostituirli con componenti identici, solo per l'estrusore e gli upgrade vedi la risposta 4 3 in generale questa tua stampante è abbastanza affidabile, certo non ha l'affidabilità e la precisione di una stampante da 2000 euro ma per iniziare e capire come va questo settore e fare anche le prime stampe va benone, ti consiglierei di riaffrontare questo discorso tra un mesetto quando anche per te è più chiaro l'intero argomento, 4 I componenti migliori riguardano in genere la meccanica e non l'elettronica che è buona, nelle stampanti di fascia bassa a volte vengono consegnate barre filettate molto storte e questo fa si che il pezzo si sviluppi seguendo l'oscillazione della barre e quindi poco rifinito, ma non è detto le tue barre potrebbero essere perfette. Nel caso si decida di cambiare barre dell'asse z vanno acquistate quelle 'trapezoidali' perchè risolvono un altra serie di altri potenziali difetti che si possono presentare. Se hai l'estrusore col trascinamento in acrilico valuta di sostituirlo con uno di alluminio (il solo gruppo trascinamento) quello in acrilico fa un pò pena e per altro viene di solito consegnato montato non nel migliore dei modi, se hai problemi in questo senso ti dico cosa fare. In genere in queste stampanti di sostituiscono le viti a farfalla del piatto con questo tipo di angoli o simili, permettono di livellare il piatto molto più velocemente ed in minor tempo e con una precisione notevolmente superiore, angoli autostampati AngoloPiatto2.stl se poi posti una foto proprio della tua stampante vedo se c'è altro da consigliarti come modifiche

Risposta veloce.perche adesso sono a pranzo senza PC, la scheda é una Geeetech gt2560 che é una buona scheda. A prescindere dal difetto che ti spiego dopo come trovarlo in genere se la hai comperato da poco il venditore ti manda i ricambi gratis senza fare alcuna storia soprattutto se é cinese. Il venditore Geeetech dalla Germania é cinese. Per iniziare prova a mettere sensore piatto al posto di quello degli estrusori e vice versa e vedi se il difetto é elettronica o meccanica. Intendo come connettori logicamente,

Sì é molto strano mi servirebbe sapere che elettronica hai, se unica scheda o Arduino + ramps Se posti una foto lo vedo anche da solo, in elettronica non si può escludere mai nulla ed il raro può accadere. Tolto questo io come prima cosa rimettersi il Marlin nella scheda, vista la pausa e l'improbabilità di un doppio guasto contemporaneo

Il riscaldamento è identico come se il vetro non ci fosse, chiaramente occorre qualche minuto in più che senza vetro. Tranquillo, se non ti rispondessi io ti risponderebbe sicuramente qualcun altro magari anche più preparato di me che sono solo un hobbista in questo settore.

Secondo me si è interrotto il flusso del materiale per qualche minuto abbondante, probabilmente a causa di qualche intreccio temporaneo alla bobina. A occhio l'oggetto è alto una 15 di cm se non di più, controlla che il percorso del filamento ed il tubo Bowden a quelle altezze non abbia problemi anche in conseguenza degli spostamenti laterali dell'estrusore. In alcuni casi, nel caso di stampe lunghe questo difetto può dipendere da un eccessivo riscaldamento della gola (il tubetto filettato che porta all'ugello) in quanto se il raffreddamento è insufficiente nel tempo la gola arriva a temperature troppo elevate ed il filamento si fonde per un tratto troppo lungo, Quando il filamento è solido scorre nel ptfe praticamente senza attrito cosa che non succede se il filamento è fuso. E questo succede appunto dopo 3 o 4 ore di stampa perchè essendo raffreddato la gola fatica parecchio a scaldare. Se non ricordo male hai un estrusore di qualità quindi questo fenomeno non dovrebbe verificarsi,

Non trovi la temperatura di stampa da usare nello slicer perchè dipende dal materiale che utilizzi ed in genere nella confezione del materiale c'è scritto quali sono le sue temperature di stampa. Tieni presente che il sistema di rilevamento della temperatura della stampante, anche se da i decimi di grado, non è detto che sia precisissimo per cui può capitare che serva una temperatura leggermente diversa per stampare rispetto a quella consigliata, in genere più alta di quella richiesta. Come ti stai rendendo conto la stampa 3d, sopratutto con le Rerap economiche, si basa su un sacco di parametri ed è ancora relativamente artigianale ma ti assicuro che con qualche giorno di esperienza e di prove si inizia a governare l'argomento. Non è certo semplice come utilizzare la InkJet di casa ma è li che sta il divertimento. Per verificare la temperatura corretta estrudi in aria aumentandola leggermente ogni volta , quando il filamento si arriccia è troppo calda e scendi di una decina di gradi..

Per far attaccare il filamento al piatto non basta un piatto ed un filamento ma occorre che sopra il piatto ci sia un materiale che facilità l'incollaggio Si possono usare in ordine di preferenza e semplicità di reperimento La comune lacca per capelli (rubala a tua mamma, sorella, fidanzata, supermercato) meglio se il tipo forte. Non occorre che costi molto. La colla stick Il nastro kapton ( è un nastro tipo il nastro carta da carrozzieri di colore in genere blu e che regge alte temperature) Fogli di materiale plastico flessibile studiati apposta Piatti di materiale speciale (non vanno bene quelli da cucina) studiati apposta per la stampa 3d io uso il primo Poi non basta il collante, occorre che il primo layer sia ben schiacciato sul piatto, ossia deve assumere una forma piatta e non cilindrica quando si appoggia sul piatto. Con l'esperienza capirai presto quando lo schiacciamento è corretto, se l'estrusore è troppo basso il filamento non esce. Lo skirt in questo ti aiuta molto anche perchè ti permette di capire se la distanza tra estrusore e piatto è omogenea in tutta l'area interessata alla stampa. La regola del foglio di carta tra estrusore e piatto è giusta ma abbastanza approssimativa, col tempo capirai bene quale è la distanza ottimale e perchè elementi come gli angoli che permettono di eliminare le viti a farfalla sono importanti, in quanto consentono una regolazione molto più precisa con tempi notevolmente più veloci. Per la lacca alla prima stampa dai un paio di spruzzare nel'area di stampa e poi dai una spruzzatina veloce per ogni stampa successiva. Non occorre pulire il piatto dalla lacca fino a quando non è in condizione davvero pietose tra lacca e residui di filamento. In genere sopa il piatto si mette una lastra di comune vetro da 3 millimetri che qualsiasi vetraio ti fa in presenza al volo per un costo di 3 euro. Permette di non rovinare il piatto di stampa e facilità la pulizia perchè grazie alle mollette lo metti e togli in un attimo, Se ti fai fare il vetro assicurati che le testate delle viti che fissano il piatto restino libere e fallo fare abbastanza giusto se no le mollette non lo prendono, In teoria occorrerebbe il vetro borosiliccato che regge alle alte temperature ad un costo di 20 euro circa l'uno in quanto il comune vetro può sfogliarsi quando stacchi il pezzo (per staccare il pezzo occorre una spatola di quelle da stuccatore, meglio se con un manico perchè a volte bisogna fare davvero forza), ma l'evento di sfogliamento è cosi raro che io non ritengo necessario il borosilicato.

Controlla i cavi dei termistori che siano ben inseriti bella scheda quel messaggio vuol dire che l'elettronica non riesce a leggere la temperatura in questo caso degli estrusori.

Prima scherzavo sul mese ma fare la prima stampa decente richiede sempre due o tre giorni di prove. Da Repetier puoi seguire facilmente lo stato della temperatura Prima di iniziare a stampare porta l'estrusore in alto (bastano 5 cm) ed in temperatura in manuale e poi una volta raggiunta la temperatura fai avanzare il motore di trascinamento del filamento Ci metterà un minuto ad uscire ed il filo deve uscire bello senza attorcigliarsi se no è troppo caldo. se non esce controlla che il motore di trascinamento giri, che non faccia tac tac, prova ad aiutarlo spingendolo a mano, Gli incidenti possibili sono 1) filamento inserito male, quando li infili deve entrare per almeno 3 cm se no non sta passando per il percorso corretto 2) estrusore non in temperatura, quando è non abbastanza caldo il motore viene bloccato dal software 3) ugello intasato ma nelle prime stampe è impossibile 4) gruppo di trascinamento con qualche corpo estraneo dentro (spesso pezzetti di filamento) nella zona dell'ingranaggio di trascinamento 5) motore di trascinamento collegato male per una diagnosi è importante capire se il motore gira e se fa tac tac per qualsiasi stampa attiva 2 o tre giri di skirt (dallo slicer, sono dei giri a vuoto che circondano l'oggetto); serve perchè nella prima fase di stampa il filamento esce male e cosi non rovina l'inizio dell'oggetto e poi ti consente di capire subito se il piatto è allineato bene e l'estrusore ha la giusta distanza dal piatto. Io uso Slic3r e mi trovo bene, molti preferiscono cura. se il "bad" è il bed per scaldare il piatto possono servire anche 5 minuti.

bene, vedrai che entro un mesetto riuscirai a stampare. Dato che ogni materiale richiede diverse temperature nello slicer sezione configurazione devi dirgli che temperatura vuoi per il piatto e per l'estrusore. Se non lo avessi già fatto digli anche che diametro di filamento hai 1.75 e che misura ha il tuo ugello, di solito 0.40 . Attento a scriverli col punto decimale e non con la virgola. Lo slicer non prende automaticamente le modifiche che fai per cui o riavvi Repetier o ricarichi la configurazione dello slicer. La cosa che non va bene è che l'estrusore non sta scaldando neanche in manuale. Potresti avere il filo collegato male nel morsetto della scheda elettronica. Controlla che il filo sia spellato bene. Nella fase di stampa l'estrusore inizia a scaldare solo dopo che il piatto è arrivato in temperatura, ma in manuale deve scaldare

Il primo problema è avere qualcosa da stampare, in genere per le prime stampe di prova si stampa un cubo da uno i 2 cm di lato che puoi scaricare da thinghiverse, sono oggetti in formato .stl Una volta che lo carichi su Repetier devi prima lanciare lo slicer e poi finalmente puoi stampare. Però devi assicurarti prima che il piatto sia ben livellato Leggiti questo post

Controlla i morsettini che collegano i fili ai microswitch spesso sono molli, Nel caso stringili con una pinzetta. Su You Tube trovi il corso completo sul come si assembla la tua stampante, ti consiglio di dargli una occhiata anche la hai già assemblata

Nelle Geeetech spesso i fori alti dove devono passare le barre filettate sono troppo giusti ed è il caso di allargarli leggermente. Nella mia lo ho fatto con un pò di carta abrasiva fine in pochi minuti Per provarlo da Repetier controllo manuale puoi verificare tutti gli spostamenti ed singoli home sono i tre tasti casetta con le x, y z, mentre il quanto tasto è l'home generale, Parti dal centro del piatto, e come dai l'home i motori devono portare il carrello, o il piatto a premere lo switch del'asse relativo. Alcune volte nella Geeetech capita che un motore (in genere l'asse x) giri al contrario rispetto al dovuto nel caso ti spiego cosa fare. Quando fai questa prova la prima volta stai pronto a spegnere la stampante o coll'interruttore generale o col tasto di blocco (STOP) di Repetier per evitare che sforzi nel caso si muova nella direzione sbagliata o lo switch di fine corsa non risponda. per la vita dell'asse z controlla bene l'assemblaggio che hai fatto, non è normale che non arrivi a chiudere l'interruttore di fine corsa. Se non risolvi metti qui una foto del dettaglio della tua stampante, Per l'asse Z tra l'altro parti con la regolazione esageratamente alta dell'estrusore e poi regolalo a poco a poco per evitare che vada a sbattere eccessivamente contro il piatto.

da Repetier comando manuale col comando M119 puoi controllare il funzionamento dei fine corsa dail il comando con gli switch di fine corse premuti e non é nella finestra dei messaggi leggi se sono aperti o chiusi. Se non vedi la finestra dei log la puoi attivare dai tasti in alto a sinistra. Questa é la prima verifica da fare per il problema che hai tu. PS lubrifica bene tutti gli assi con vasellina tecnica.

ecco dove trovare le istruzioni Geeetech per il sensore touch https://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor ma come ho già detto non sono certo che siano adatte in tutti i dettagli per il sensore di prossimità

No ! Io ho ricevuto un sensore touch in omaggio dalla Geeetech per aver fatto la versione in italiano di un loro programma di stampa, l'ho montato e mai collegato e dopo 30 giorni smontato, in effetti non ho problemi di livellamento con le due modifichine che ho fatto alla mia stampante per cui non ne sento proprio bisogno, Ho da qualche parte le istruzioni complete per le regolazioni lato Marlin del sensore touch ma non so se vadano bene per quello di prossimità. Penso di si, il principio elettronico è diverso ma la meccanica identica per cui se ti servono le cerco e te le do

Il display grafico è più 'carino', ed avendo di fatto due righe in più consente di vedere più informazioni contemporaneamente,

Secondo quello che c'è scritto nel forum Geeetech sembra di no Leggi qui http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=17004&p=27581&hilit=proximity#p27581

Senza problemi no, con una collezione molto vasta di problemi e nessuna certezza di vittoria si. Quelli che trovi in commercio già predisposti (diciamo plug & play con le modifiche Marlin già fatte) sono per le schede MKS Base, MKS GEN e MKS MINI E' vero poi che basandosi tutti sul processore mega 2560 e sul Marlin con parecchia pazienza e conoscenza del Marlin può essere collegata anche ad una GT2560 costruendo il cavo apposito che può essere connesso al connettore che adesso utilizza la sd (quello del display resterebbe libero), Li ci sono già disponibili quasi tutti i segnali che servono tranne 2 che bisognerebbe poi rimappare nel Marlin nella specifica sezione della libreria del TFT. Ma se accetti un consiglio fai finta che non ho scritto questa ipotesi.

Se ti arrendi noi siamo qui :-)

I diversi modelli Geeetech hanno i motori montati diversamente per cui in un modello il motore deve girare in senso orario ed in un altro in senso antiorario per fare un esempio. Come pure la posizione dell'home rispetto al piatto può essere leggermente diversa come centimetri e cosi via Queste regolazioni si fanno agilmente dal file configuration.h del Marlin. Ricordati che il Marlin originale va compilato con una versione di Arduino uguale o inferiore alla 1.0.6 scaricabile dal sito di Arduino.

Ho visto solo adesso che chiedevi di postare l'inizio di un 'gcode normale' Il gcode normale dipende molto dalla stampante, se ha livellamento automatico o meno, io ti posso postare il mio che non ha livellamento automatico con temperature regolate per abs M190 S85 ; set bed temperature M104 S255 ; set temperature G28 ; home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle M109 S255 ; wait for temperature to be reached G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M82 ; use absolute distances for extrusion G92 E0 G1 Z0.300 F7800.000 G1 E-2.00000 F2400.00000 G92 E0 G1 X83.941 Y100.401 F7800.000