Alep

Non conosco la tua stampante ma se ha una porta usb dovrebbe di sicuro essere collegabile a windows. Verifica in pannello di controllo gestione dispositivi se ti vede una porta com, Attaccando e staccando la porta usb dal computer dovresti veder comparire e scomparire la porta com come in questa immagine se questo non succede devi installare i driver ftdi che puoi scaricare a questo link http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Non so se funzioni ma io penso di si , nel Marlin, configuration.h cambia queste righe #define HEATER_0_MINTEMP 5 #define HEATER_1_MINTEMP 5 #define HEATER_2_MINTEMP 5 #define BED_MINTEMP 5 mettendo come valore -1 al posto di 5

pronto a divertirti? Allora non è che gli stepper motor non hanno regolazione della vref, La hanno eccome ma non è "meccanica" ma via software come si può vedere anche dallo schema elettrico le vref sono controllare dal software. Dove si può vedere come le vref vanno a finire sul dac in basso sopra la fine della scritta "elettronics" Nel Marlin nel solito configuration_adv.h la sezione interessata è questa // Motor Current setting (Only functional when motor driver current ref pins are connected to a digital trimpot on supported boards) #define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT {135,135,135,135,135} // Values 0-255 (RAMBO 135 = ~0.75A, 185 = ~1A) // uncomment to enable an I2C based DIGIPOT like on the Azteeg X3 Pro //#define DIGIPOT_I2C // Number of channels available for I2C digipot, For Azteeg X3 Pro we have 8 #define DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS 8 // actual motor currents in Amps, need as many here as DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS #define DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0} dove la sequenza dei valori #define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT {135,135,135,135,135} si riferisce a X,Y,Z,Estruder 1, Estruder 2 se in internet cerchi DIGIPOT MOTOR CURRENT trovi alcune discussioni che ne parlano

Io conosco Repetier ma sicuramente anche gli altri soft lo consentono, metti in temperatura l'estrusore e muovilo su e giù a destra e a sinistra visualizzando la curva di temperatura e controlla che muovendosi non ci siano interruzioni nel riscaldamento conseguenza di un filo elettrico difettoso che col movimento si interrompe.

Il problema è che il Marlin è studiato davvero molto bene per cui tra le tante prestazioni che ha possiede anche delle sicurezze relative alla temperatura, per cui se la temperatura scende oltre un certo livello o sale oltre un certo livello genera un blocco di sicurezza relativamente di min temp o max temp sia per il piatto che per l'estrusore. Per cui non puoi semplicemente disabilitare i sensori impostando cosi una temperatura rilevata a zero gradi, ma devi anche sopprimere il relativo controllo o impostare una temperatura di riferimento fasulla che sia entro il range. Questo per rispondere alla tua domanda ma mi sembra eccessivo ricorrere alla disabilitazione dei sensori Quello che assorbe molta energia e richiede tempo è il piatto che a meno che tu non stia lavorando dentro un frigorifero è già dentro la mintemp, per cui non occorre accenderlo per avere la stampante completamente operativa, mentre l'estrusore arriva in temperatura velocemente e facilmente, non consuma eccessivamente energia (5 Ampere a 12 volt= 60 watt e sta acceso quando lavora circa il 50% del tempo , quindi 30 Watt e probabilmente se non ha filamento da fodere anche meno), e non so a quanto sia preimpostata la temperatura di protezione di min temperatura perchè si attivi l'estrusore e sinceramente non ho molta voglia di andare a leggermi il Marlin per vedere questo dettaglio abbastanza inutile , ma credo che basti regolarlo a 180 gradi che già dovrebbe consentire il movimento dell'estrusore. Se poi proprio vuoi approfondire vuol dire che mi farò venire la curiosità di dare un occhiata al Marlin

Fammi vedere un attimo se trovo lo schema della tua elettronica per capire come é fatta, per il resto non posso darti torto, più sali di qualità e quindi di prezzo meno problemi hai e l originale Prusa é una garanzia e se autocostruirsela o meno dipende da te, dalla passione e fretta che hai, io come ho scritto prima mi studio la situazione, piuttosto dato che mi sembra di aver capito che hai un tester verifica i 12 volt dell' alimentatore che siano proprio 12 se no vicino ai morsetti c'è un trimmer che consente di regolarla, questo difetto potrebbe dipendere anche da sottoalimentazione

Dato che ci sei se ti costruisci un riduttore pensa anche a un distanziale che impedisca alle tre bobine di sfregare tra di loro, per ridurre l'eventuale area di attrito tra il fianco di una bobina e l'altro e sopratutto far sfregare vicino al centro di rotazione dove la velocità e la dimensione delle superfici è minore

Allora a quanto si dice in giro consigliano non il doppio ma 1,8 ossia un po meno del doppio, ma il consiglio, visto che stampare stampa e fa solo qualche errore, é di dargli un po' di potenza in più più che portarla al massimo

Controlla la vref, lo si fa con un normale tester anche da 10 euro da supermercato misurando la tensione tra il centro del potenziometrino (proprio dove andrebbe il cacciavite di regolazione) che c'è sui driver della scheda e la massa come evidenziato in questa foto. Il valore della vref dipende dal motore che usi e controlla fondamentalmente la tensione di lavoro massima e quindi di conseguenza la potenza del motore, E' regolabile sopratutto perchè gli schedini possono essere usati con diversi motori. Una tensione troppo bassa rende deboli i motori, una troppo alta li può 'fondere'. La fusione è da sovra temperatura per cui non è istantanea e basta per sicurezza tenere d'occhio il motore dopo una regolazione controllandolo ogni tanto alla prima stampa anche col tocco della mano (veloce per evitare ustioni logicamente). La regolazione del trimmer va fatta con un cacciavite isolato o in alternativa a stampante spenta e poi riaccendendo e misurando il valore. Un buon articolo che tratta l'argomento in modo completo lo trovi in questo forum a questo link http://www.stampa3d-forum.it/guida-regolazione-pololu-stepstick/

Non dirlo a nessuno ma a Pisa ho un figlio e quindi una casa di appoggio a cento metri dalla torre, ma ci vado davvero raramente. Per le cose elettroniche quando sono li vado alla GBC, vicino al carcere, ma non cerco certo materiale per la stampante che sta in Sardegna. Anche io compero tutto su internet e per la stampante ho fatto una abbondante scorta di materiale, di tutto un pò, principalmente dalla Cina a scopo preventivo, 45 giorni di attesa ma prezzi davvero interessanti e la qualità mediamente è buona. D'altronde tutto quello che comperi qui bene o male arriva tutto da li. Mentre se hai fretta credo che proprio Amazon non abbia concorrenti.

Confermo l'Asa essendo Abs modificato richiede il piatto riscaldato con più o meno le stesse temperature dell'ABS o qualche grado in meno

La ventola aggiuntiva é una modifica di sicurezza che gli fa solo bene e col costo che ha ne vale sicuramente la pena. Io sto in Sardegna dove.i negozi che vendono materiali di questo tipo sono un miraggio, quando ho aggiunto un secondo estrusore invece di sostituire l alimentatore da 20 ampere con uno da 30 gli ho aggiunto una ventola e va che una meraviglia con due estrusori i 20 ampere sono proprio al limite e così ho risolto

L'allineamento del passo è come quando si fa il tiro alla fune in gruppo, da ragazzino lo avrai fatto di sicuro almeno qualche volta. Se si lavora coordinati si ottiene un risultato molto migliore che se ognuno lavora per conto suo. Comunque il problema è di sicuro la differenza di step angle, La storia del passo è più una dissertazione teorica che reale con gli angoli minuscoli che hanno questi motori per cui fai finta che non ne abbiamo nemmeno parlato. , Lo stesso in questo specifico caso è per la vref, prima di vedere se va regolata vediamo come si comporta con due motori uguali e vedrai che andranno di sicuro bene,. Per il resto non ti preoccupare quando vuoi siamo qui.

Tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling) Tecnologia FFF ( fused filament fabrication) la denominazione commerciale FDM è di proprietà della Stratasys anche se il brevetto è scaduto nel 2009, per cui per svincolarsi gli altri produttori hanno coniato un acronimo alternativo che è l'FFF. Quindi sostanzialmente sono la stessa cosa. Io non la conosco ma da quello che leggo dappertutto la Sharebot kiwi 3d non ha il piatto riscaldato ed è questo il motivo per cui non può stampare ABS e materiali che richiedono il piatto riscaldato. Proprio nel manuale della sharbot kiwi infatti parlando di ABS scrivono a pagina 32: "durante il raffreddamento si riduce apprezzabilmente, portando spesso alla deformazione dei primi strati stampati e al conseguente distacco dal piatto di stampa. Per evitare il fenomeno ci sono due strade da usare in modo combinato. La prima strada è quella di avere un piatto trattato con un materiale che abbia forte adesione con l'ABS, mentre la seconda è quella di mantenere caldo il pezzo (tra i 60 e i 90 gradi) per consentire alla stampante di costruire l'intero pezzo senza che la ritrazione termica si manifesti in modo pronunciato." Il manuale parla di abs, secondo me, perchè fa anche un pò di formazione generale (sempre molto utile) anche staccato dalle prestazioni ed esigenze specifiche della Sharebot Kiwi. In ultimo io ho assemblato la mia, quando assembli una stampante in kit parlare di 'costruire' secondo me è davvero eccessivo. E' più corretto il termine montare o assemblare.

Complimenti non pensavo che saresti stato cosi veloce. Dalle sigle dei motori verifica che i motori abbiano lo stesso angolo di step se no si frenano a vicenda, ma secondo me è essenziale che i due motori siano identici, Con un alimentatore da 30 Ampere non hai problemi di potenza ma verifica che la cinghia non sia troppo tesa, in quanto coi due motori occorre meno tensione, Tieni presente che i motori vanno avanti per piccoli passi, occorre che i motori abbiano i passi 'allineati', ossia che non capiti che un motore è a fine passo mentre l'altro è a metà passo se no si frenano a vicenda, Per compensare questo effetto può bastare una cinghia non troppo tesa. Se no lo puoi risolvere ruotando di qualche grado l'asse di un motore semplicemente stringendo il perno che blocca la puleggia dentata sul motore una volta messa la cinghia con i motori fermi ma sotto tensione. In alternativa li puoi avvicinare o allontanare di qualche decimo di millimetro ma il sistema dell' ingranaggio è il più veloce e semplice. Poi potrebbe anche essere necessario controllare la vref. Ti ricordo inoltre che consigliavo di migliorare il raffreddamento dei driver nel caso non fosse già molto efficiente.

Ben arrivato, Io ci sono un annetto giorno più giorno meno e come potrai vedere dal numero dei miei post mi ci trovo molto bene. E' un forum che ha regole precise ma, per fortuna, la gestione si basa, a mio parere, più sul buonsenso che sulle regole, e questo invoglia tutti a seguirle spontaneamente, e di conseguenza gli interventi dei moderatori sono rarissimi e per lo più sono semplici avvisi o meglio ancora consigli. La gente è disponibile ad aiutare e dove serve anche con un lavoro di equipe, le problematiche sono tantissime e nessuno può essere esperto di tutto. E' fondamentalmente un forum di appassionati quindi molto disponibili a condividere esperienze e problemi.

Mi dispiace ma non ho sufficiente esperienza in questo settore per poterti consigliare, comunque se le caratteristiche di passi 'step angle' sono le stesse del motore originale e l'ingranaggio di trascinamento della cinghia non cambia non devi fare nessuna modifica al firmware

Viene il sospetto che il motore abbia qualche problema, in genere i motori in una stampante sono tutti uguali, puoi provare, controllando che siano effettivamente uguali, a scambiare il motore di estrusione con uno degli altri motori e vedere se il difetto segue in motore.

No direi che è esatto, ti spiego secondo me dove sta il vantaggio di due motori rispetto ad uno più potente, La cinghia ha una sua elasticità che è quelle che poi contribuisce a creare i problemi,sopratutto in caso di piatti molto pesanti e l'elasticità in funzione che lavora in trazione è data in un senso di movimento dalla lunghezza della cinghia dal motore punto in cui si trova il carrello (in genere non più di 25 cm) e nell'altro senso, quando il piatto torna verso il motore dalla lunghezza di tutta la cinghia meno il pezzo che c'è tra la cinghia ed il motore (in genere 60 cm o più di cinghia che è parecchio), Coi i due motori la lunghezza di cinghia in tiro è sempre 'corta' Lo so di non aver fatto una spiegazione chiarissimo ma dovresti aver capito lo stesso. Tieni presente che le stampanti con grande area di stampa, proprio perchè aumenta di troppo la lunghezza della cinghia, adottano questo sistema. In genere per limitare i costi e semplificare l'assemblaggio i motori sono tutti uguali nelle stampanti Prusa compatibili, L'unico motore che corre il rischio di essere diverso è quello dell'estrusore perchè alcuni fabbricanti comperano l'estrusore già assemblato invece di costruirlo loro. Se devi comperare un motore nuovo valuta se non sia il caso di prenderlo leggermente più potente per l'estrusore ed usare quello dell'estrusore per la modifica, in genere è l'estrusore quello che ha più problemi di 'forza' . Comunque un consiglio extra prima di fare modifiche controlla la vref del driver del motore interessato, può essere che con una regolazione della vref risolva il problema.

Io metterei due motori, un pò come probabilmente hai l'asse z, uno da un lato della cinghia e l'altro al lato opposto, al posto del cuscinetto di rinvio. E' una modifica non difficile da fare, in quanto i motori possono essere messi come l'asse z in parallelo direttamente sui cavi, Unica cosa migliorerei il raffreddamento dei driver di stampa con una ventolina diretta, è vero che un driver tiene già due motori sull'asse z, ma l'asse z si muove ogni morte di papa, mente il motore del piatto si muove di continuo.

Ti consiglierei di leggere questo mio vecchio post, non è certo il meglio che esiste ma in una sola paginetta tocca quasi tutte le problematiche e ti da diverse informazioni di riferimento che possono esserti utili sopratutto se sei completamente 'nuovo' del settore

Se la stampante ha un ingresso usb, cosa molto probabile ti conviene collegarla ad un computer ed utilizzare un programma di stampa, tipo Repetier Host (gratuito) che ti permette di controllare molto più facilmente la stampante. Il gcode non è complicatissimo ma non è neanche la cosa più semplice che esista ed in genere si cerca di evitare di metterci mano direttamente pur essendo possibile e fattibile. Per cui nel caso volessi continuare a vedere il gcode puoi guardare qui https://ultimaker.com/en/community/7357-conoscere-il-gcode Il gcode si apre con un normale notepad. Naturamente fai una copia del file originale per evitare di danneggiarlo irreparabilmente. I nomi dei file del gcode in genere devono essere nel formato 8.3 ossia otto caratteri punto tre caratteri massimo i comandi di temperatura estrusore sono M104 M109

Per prima cosa fino a che l'estrusore non è in temperatura, ossia una temperatura vicina al punto di fusione del materiale il motore di trascinamento del filamento non entra in funzione per motivi di salvaguardia sia del motore che dell'elettronica, Per cui assicurati che sia stata regolata la temperatura di estrusione nel modello che devi stampare. Non tutti i gcode includono i comandi di temperatura, nel caso la puoi attivare a mano dai comandi manuali prima di lanciare la stampa-.

Quello che hanno dato a me erano 10 metri di Pla che è l'unico Pla che ho mai stampato in vita mia. Per esigenze di 'servizio' io stampa quasi esclusivamente in ASA ma ti consiglio per l'inizio di utilizzare il Pla che è il materiale meno ostico in assoluto. Io uso come slicer lo Slic3r e per le stampe iniziali semplicemente segui le impostazioni che ti consiglia lo Slic3r stesso come regolazioni di partenza. Un solo avvertimento attento quando dai i parametri sopratutto di diametro di filamento ed di ugello che i parametri vano scritti col punto decimale e non con la virgola. Essendo in Italia parecchi utilizzano erroneamente la virgola e poi diventano matti perchè le stampe vengono completamente sballate, in genere scheletriche.

Be è semplice, nei droni serve molta velocità, come ben sai più spesso leggi l'imu a bordo del drone e meglio governi il drone. Le stampanti 3d per i problemi fisico meccanici tipici di questo tipo di stampa non hanno bisogno di velocità di processo che è già esuberante coi processori dell'Arduino. Quindi perchè mai le aziende dovrebbero spendere soldi e tempo per cambiare piattaforma se la attuale è già surdimensionata? A livello di produzione industriale costa molto di meno utilizzare un progetto già pronto, schede già pronte che utilizzare un processore più economico e dove ridisegnare tutto. Ricordati che il prezzo che pagano le case per questi processori può essere anche un ventesimo di quello che paghi tu e questo appiattisce di molto anche le differenze di costo. Comunque a poco a poco partendo dai maker, e le case seguiranno, è già iniziata una lenta transizione verso processori più performanti,