Alep

Nella stampa 3d quello che conta é il risultato, se quello che hai ottenuto per te va bene il metodo usato é ok. É stata una buona idea usare il cartone ma in generale puoi stampare anche direttamente sul piatto. Tendenzialmente non lo si fa perché a lungo andare si rovina. Il vetro se normale costa due euro e lo ottieni facilmente e lo metti e togli e pulisci in un attimo, il piatto costa ben di più, più seccante cambiarlo e trovarlo.

Parlando della Qidi ti segnalo solo una cosa, l'area di stampa è un po piccola Build Volume: 140 L X 140 W X 140 H mm per quello che vuoi stampare dovrebbe bastare, tieni presente che in genere rispetto alla dimensione del piatto per diversi motivi si perde da uno a due centimetri ulteriori. Quindi devi ragionare come se fosse al limite una 13X13 o meglio ancora 12X12 di area effettivamente disponibile. Non son pratico del settore box mod ma ti consiglierei anche di valutare prima se ci possono essere problemi per l'eventuale tossicità dei materiali.

Per la regolazione dell'asse z fai cosi Regola le viti a farfalla in modo che siano più o meno a meta corsa poi regola la vite di home dell'asse z in modo che l'estrusore quasi tocchi il piatto (se lo tocca poco male ma meglio se non lo tocca) dopo di che sposti l'estrusore sull'angolo più infelice, in genere quello in fondo a destra e regoli la relativa vite a farfalla fino a che un normale foglio a4 passa con un leggero attrito, continui l'operazione sulle altre viti a farfalla spostando sempre l'estrusore in tutti gli angoli in senso antiorario e quando hai finito il primo giro (ossia 4 angoli) ripeti l'operazione fino a quando trovi tutti gli angoli già regolati bene (in genere servono 3 o 4 giri) dopo di che sei a posto. Tra qualche giorno quando riesci a stampare decentemente stampati questi angoli che sostituiscono le viti a farfalla AngoloPiatto2.stl ed in secondo tempo se hai una Geeetech pro x stampati queste guide (se hai la b non dovrebbero servirti) migliorano la precisione dell'asse z ZEndStop.stl

Per incoraggiarti ti metto la foto della mia ultima stampa, lanciata ed abbandonata a se stessa prima che iniziasse per impegni imprevisti Bella vero :-) Potrei venderla come scultura d'autore Per il resto scusa se insisto ma hai regolato il tipo di Arduino come Arduino mega 2560 ?

Le prime cose da controllare sono nello slicer (ripeto nello slicer non nel programma di stampa) che sia regolato bene il diametro del filamento (sicuramente 1.75) e dell'ugello (0.3 o 0.4), scrivendo i decimali col punto decimale e non con la virgola. Fatto questo se regoli la temperatura di stampa e del piatto se usi abs e sei a posto, per iniziare a far le prime prove non ti serve altro. Se i motori si muovono nel senso sbagliato prova a invertire la direzione degli assi dal percorso configurazioni, impostazioni stampante, stampante, in basso ci sono le opzioni. Per delle stampe perfette è presto per parlarne,

Questa cosa della temperatura è strana, non è che hai la ventola di raffreddamento che spara troppo sull'ugello? Per l'intasamento verifica bene che il tubetto di teflon arrivi sino a contatto con l'ugello, non si deve creare una camera d'aria tra ugello e la gola filettata. L'alimentatore non centra niente, come pure non credo possa essere resistenza o sensore. L'hot end può arrivare tranquillamente a 260 gradi senza fatica (quando stampi abs per esempio) quindi è praticamente impossibile che non ce la faccia a mantenere i 210 gradi. Puoi anche provare a vuoto senza filamento se arriva a 250 gradi senza metterci una vita (dovrebbero servire meno di 2 minuti per passare da 210 a 250), cosi verifichi se la resistenza è ok.

E' un film già visto, Il gruppo in allumino non è la perfezione ma comunque migliora davvero di tanto la situazione, tra le tante cose permette almeno parzialmente di regolare la pressione della molla. Al primo montaggio si è perplessi perchè ha un sistema di sistema di fissaggio del gruppo di alluminio che non permette più di smontare facilmente il gruppo ma la contropartita positiva sta nel fatto che non è più necessario smontarlo se non in rarissimi casi. Quando l'ingranaggio slitta macina molto più materiale e quindi produce più scorie.

Rieccomi, in effetti l'unico motivo che c'è perchè non funzioni Arduino è che la porta (usb) sia già occupata da altri programmi. C'è anche a possibilità ma questa è una possibilità davvero molto remota che la scheda GT2560 sia guasta e non accetti la programmazione ma ripeto è un ipotesi molto rara. In questo caso tieni presente che i fornitori in genere sono molto ben disposti ad effettuare sostituzioni senza particolari procedure e senza fare storie, sopratutto se 'cinesi' sempre che la stampante sia nuova logicamente.. Una cosa che puoi provare è aggiornare i driver che utilizza Arduino per collegarsi alla scheda USB, i driver FDTI che puoi trovare a questa pagina http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm . Dubito che serva come procedura ma è quello che si consiglia sempre in questi casi e provare non costa nulla. Altra cosa che puoi provare è quella di collegare la GT2560 al computer tenendo spenta la stampante, il pc tramite la usb fornisce la corrente sufficiente per il corretto funzionamento della scheda GT2560 (della sola scheda non certo motori e resistenze) Prova ad utilizzare una diversa porta USB del computer (attenta che cambiando porta cambia il numero di com)

Allora oltre che invertire gli assi da Repetier se non riesci ad usare il firmware nuovo puoi banalmente invertire i cavi nei connettori dei motori, si può fare aiutandosi con uno spillo per sfilarli, se li numeriamo da 1 a 4 ossia 1 2 3 4 devi rimontarli perfettamente invertiti ossia 4 3 2 1. Oltre a questa soluzione barbara ma funzionante vediamo di scoprire perché non ci riesci da Arduino Tieni presente che se la stampante funziona bene, ossia risponde ai comandi anche se invertiti vuol dire che a bordo della stampante c'è un firmware perfettamente funzionante. Quindi procedure di reset sono inutili in quanto servono se il firmware è molto zoppo. Ti elenco le cose che puoi provare a fare per risolvere il problema includendo anche le possibilità più assurde. Repertier od altri software di controllo della stampante devono essere chiusi. Se per caso hai installato Repetier server disinstallalo ed usa solo Repetier host. Adesso devo scappare orario di fine lavoro riprendo più tardi Ciao

Non ti preoccupare tra tre o quattro mesi sarai uno dei tanti utenti con esperienza! Benvenuto

Il .hex non è convertibile in quanto è il risultato della compilazione ed in pratica è codice macchina. Questo dovrebbe essere l'ultima versione corretta del Marlin per la kossel mini Kossel-master.zip leggiti il readme per le info del caso

Si probabilmente la stampante sta lavorando a specchio, lo puoi verificare stampando anche piccola una scritta, Per risolvere hai anche la possibilità in genere dal programma di stampa di ribaltare la stampa a specchio appunto. Poi in ogni caso devi intervenire sul codice per risolvere il problema ma li sarebbe utile sapere che stampante hai

Ti sei collegato ad un post vecchiotto. Dalla descrizione che fai non è molto chiaro quale è il tuo problema. La tua stampante stampa bene ma ha l'oggetto prodotto è ribaltato? Oppure qualche asse si dirige ne senso sbagliato e quindi non ti fa l'inizializzazione in home? Se il problema è il secondo in genere dal programma di stampa puoi invertire la direzione degli assi.Se il problema è il primo specifica che stampante hai e che asse funziona al contrario che ti diamo le istruzioni per correggere il problema.

La Scheda Geeetech viene fornita già programmata di tutto punto con un unico difetto l'inversione dell'asse x che nei programmi tipo Repetier è direttamente correggibile dal menu Configurazione, Impostazioni stampante, Stampante, inverti gli assi (in basso). Tolto questo il fatto che da repetier la stampante risponde dimostra che dal punto di vista hardware è tutto a posto. L'unica idea che mi viene in mente per questo problema è che non stai usando correttamente il compilatore di Arduino Per prima cosa se utilizzi un Marlin originale devi utilizzare una versione di Arduino 1.0.6 o precedente (disponibile direttamente sul sito di Arduino) o nel caso di altre versioni come il Marlin Kimbra allora puoi usare una versione recente di Arduino Dopo di che in Arduino verifica la correttezza della porta cosa che puoi fare da pannello di controllo, gestione dispositivi, porte com e li puoi verificare l'esatto numero di porta. Inoltre ricordati che sempre da Arduino devi regolare il giusto processore nel menu Strumenti, Scheda, devi scegliere Arduino Mega o Mega 2560. Le altre regolazioni di Arduino vanno bene come sono di base. Come programmatore va bene avr mkii

Tieni presente che non tutti i materiali sono uguali, che non sempre il sensore di temperatura mantiene le sue caratteristiche nel tempo, come pure può influire di molto il contatto tra il sensore di temperatura e l'hot end , quindi se leggi 220 non è detto che siano davvero 220 gradi, lo dovresti confrontare con un altro strumento di misura, ma servirebbe solo a toglierti una curiosità. In realtà l'unico modo di vedere quando la temperatura di stampa è giusta è provare sul campo.

La tua stampante dal motore che monta è probabilmente una Geeetech, è questo è un motore 'potente' rispetto alla media step angle 1,8° e su questo sono più o meno tutti cosi rated current 1,5 Ampere voltage 3,75 Volt holding torque 500mN.m In vendita in internet lo ho trovato qui (escludendo dalla cina per i lunghi tempi di consegna) da un venditore che credo sia la geeetech stessa direttamente http://www.ebay.it/itm/NEMA17-1-8-Shaft-For-5mm-CNC-3D-Printer-Stepper-Motor-/222323768489?hash=item33c3877ca9:g:BCsAAOSwIaFZH-6Y

Non entro nel merito della necessità del doppio infill che mi lascia abbastanza perplesso ma avrai di certo i tuoi motivi. Ti dico come farei io al posto tuo Farei un primo Slicer con l'infill al 100% e salverei il Gcode, poi rifarei l'infill al 25% e salverei sempre il Gcode Poi prenderei anche con Notepad la prima parte del Gcode col infill al 100% e la seconda parte con secondo infill al 25% E' abbastanza facile trovare il punto di intersezione dei due infill dal cambio di altezza dell'estrusore. Dopo di che stamperei il gcode cosi ottenuto. Questo con una stampante cartesiana, mentre con una delta credo che il problema sia molto più complesso

No ti ho detto di verificare se quel motore o uno degli altri ha una sigle se no di dirmi che marca e modello é. Poi che prove hai fatto per dire che é di certo il motore? Io avevo un problema identico al tuo ed il l mio motore era ed é tutt'ora perfetto

TI consiglierei di partire da stampanti di prezzo leggermente più alto (almeno da 270 in su) o rischi dopo l'acquisto di doverne spendere altrettanto in upgrade per poterla utilizzare decentemente

il motore dovrebbe avere un etichetta o se non lo ha quello lo hanno gli altri motori, nelle Prusa in kit in genere i motori sono tutti uguali, infatti uno dei modi per diagnosticare che il difetto è nel motore è invertirlo con un altro e vedere se il difetto segue il motore o meno, Negli estrusori molto spesso il motore che perde passi è dovuto ad altri fattori, quale leveraggio che preme troppo poco , temperatura di stampa troppo bassa, parametri di flusso di stampa sbagliati , estrusore parzialmente tappato e chi più ne ha più ne metta, Se non ci sono etichette presenti nei motori prova a dire che marca e modello è la tua stampante e cosi dovrebbe essere possibile risalire al motore che utilizza. Sui motori passo passo non c'è molta varietà ma se lo metti identico non devi poi stare a variare il firmare o la vref,

Forse hai fatto un po' di confusione, mk8 indica l'intero estrusore e non il motore. Tra l'altro il motore in generale si cambia solo in caso di guasti che è un evento raro. Quindi se lo cambi per un guasto rimettilo identico mentre se lo cambi per altri motivi forse il problema non è quello.

Difficile consigliare a vederle cosi sembrano tutte e 3 ok, tieni presente che non sempre quello che inviano poi corrisponde esattamente alle foto (come reclama anche qualcuno nelle recensioni di quelle stampanti) Unica cosa le stampanti delta sono come regolazioni più 'impegnative' ma sicuramente con un sistema costruttivo secondo me migliore delle cartesiane.

I limiti per adesso sono relativi ai materiali molto flessìbili che mal sopportano il sistema bowden. Per il resto le differenze di temperatura tra i vari materiali non sono un problema perchè posso essere gestite facilmente nella fase di spurgo.

con 150 euro compri una stampante sulla quale poi devi spendere minimo altrettanto se basta per farla funzionare decentemente. Se vuoi fare oggetti per venderli devi assicurare un minimo di qualità. Per vendere oggetti puoi usare 3dhub. Non e' in settore in cui è facile guadagnare qualcosa ma nel tempo ci puoi riuscire.

Io ho preso una geeetech acrylic prusa i3x da questo venditore http://www.ebay.it/itm/NO-TAX-GEEETECH-Reprap-3D-Drucker-Prusa-I3-X-Full-Acrylic-Shipping-from-DE-/322333248871?hash=item4b0c8f0d67:g:BYoAAOSwENxXldWt Come modifiche ho sostituito dopo 3 mesi il gruppo di trascinamento in acrilico che fa pena con uno di alluminio (solo il gruppo di trascinamento e non motori o ventole) ti metto un link preso a caso per darti un idea http://www.ebay.it/itm/Estrusore-MK8-Destra-in-alluminio-supporto-stampante-3D-RepRap-Makerbot-Mendel-/252895553554?hash=item3ae1bfe812:g:AHsAAOSw~y9ZDEuh esiste sinistro e destro, adesso non mi ricordo quale è quello giusto ma basta guardare le figure per capire quale ti va bene, se hai dubbi richiedi comunque poi invece modifiche autoprodotte: Eliminate le viti a farfalla per la regolazione del piatto che mi facevano diventare matto con questi angoli. AngoloPiatto2.stl e per migliorare la regolazione asse z queste staffette sempre in celeste ZEndStop.stl