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Aldebaran94

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  1. Aldebaran94
    @nefilim Rispetto l'esperto di questo forum sulla stampa 3D, tuttavia, da professionista della stampa 3D e musicofilo, non posso che dissentire ad una stampa tramite FDM, per diversi motivi: -Non puoi scegliere la densità del materiale -Non puoi ottenere le migliori caratteristiche anisotropiche per sottoporre il pezzo alla tensione. Qualsiasi PLA, ASA, ABS o PETG, non avrà mai le stesse caratteristiche del legno, che è come un elastico, ma allo stesso tempo è rigido, percui se sottoposto a tot Kg di tensione resiste, invece il violino stampato in qualche maniera con la FDM perde subito l'intonazione dopo le prime accordature. Trovati un FabLab con una SLA, ti toccherà incastrare più parti ma il risultato finale sarà migliore.
  2. Aldebaran94
    Se il cilindretto estruso è compresso a dovere ma la ampiezza della linea è ridotta, a quel punto conviene lavorar sullo slicer al moltiplicatore dell'extrusion width.
  3. Aldebaran94
    Salve a tutti. Un tizio per 1000€ vende la makerbot replicator solo che c'è la testa dell'estrusore da aggiornare per circa 160€. Voi mi sconsigliate di comprarla? Che difetti ha? Che pregi Ha?
  4. Aldebaran94
    Ciao @Alep Posso chiederti una curiosità a proposito del suo problema ne ho uno simile: il piede posteriore sinistro della mia stampante non sta attaccato al tavolo. Come posso risolvere?
  5. Aldebaran94
    Ciao mk00 se vuoi estrudere la giusta quantità di materiale devi dare la larghezza della linea sempre di 0.05mm in più rispetto all'estrusore, in ultimo ti consiglio di calibrare il flusso di estrusione.
  6. Aldebaran94
    @DaniMaio Le due barre dell asse y non sono trapezie ma poco importa perché servono a tenere ferma la struttura, il tuo problema è che se queste sono storte, di conseguenza l'acrilico assume una posizione storta. L'altro problema può esser come dici tu, che al momento del taglio laser sull'acrilico la calibrazione della macchina non sia stata precisa così da stortare la struttura. Non ti preoccupare troppo. Rispediscila indietro e compra un anet A8 che sembra più divertente da usare.
  7. Aldebaran94
    Il mio consiglio è di scaladre l'ugello sul fornello per poi svitare dall'hotend l'ugello. Potresti anche farlo scaldando dalla cartuccia, ma rischi di farti male.
  8. Aldebaran94
    Salve a tutti. Stavo facendo un esperimento, volevo usare la stampante 3d in full step e ho calcolato che i motori dovevano funzionare a 1.12 poi ho capito che c'era un errore nel firmware e non aveva senso cambiare le v-ref. Qualcuno potrebbe darmi i valori da usare ad 1/16? Se su youtube c'è scritto che devo usarle a 0.32v è anche vero che il produttore dice di non scendere sotto i 0.8v
  9. Aldebaran94

    Scanner 3d

    Aldebaran94 ha risposto a King nella discussione La mia prima stampante 3D

    Non sono particolarmente interessato perché il mio Sony Xperia XZ1 fa già scansioni 3D. Per curiosità a che definizione arriva? Devi usare lo spray opacizzante o monti laser contro le frequenze lucide?
  10. Aldebaran94
    Perché il bowden? di per se puoi stampare così, solo ancora non hai trovato la giusta velocità di stampa e la extrusion width
  11. Aldebaran94
    @Help3d Bene! Io lo scorso anno ho conseguito una specializzazione superiore avanzata, con uno stage di 300h in cui ho costruito stampanti 3D. Ho poratao il curriculum in sede e mi hanno risposto: "Hai studiato rendering e design su 3D studiomax e rhino, quindi non sei utile alla nostra azienda". Mi spiace essere polemico. Ho possibilità di inoltrare un nuovo resumé e trovare lavoro?
  12. Aldebaran94
    Io vivo vicino a dove producono la Sharebot e non è diffusa proprio per questi motivi. i miei amici maker la chiamano "macchina da guerra", ciò vuol dire che con 300€ o 400€ tu puoi far stampare una Core XZ o una Core XY fatta a mano, meglio che con una vecchia sharebot. L'Hardware probabilmente non è stato rinnovato sulla NG perché non è professionale, come del resto non è rinnovato per la Kiwi. Per curiosità che driver monta? Sei sicuro che il firmware sia stato flashato correttamente? Non è che hanno impostato male la corrente di uno dei motori? Mi sembra assurdo dover impostare il babystepping degli assi X e Y al primo layer solo perché ti la stampante caga il primo strato 0.5mm prima degli altri strati.
  13. Aldebaran94
    Ahahahah Ma tu non sai quanto se la tira… Mi ha detto tu cosa ne sai?!?! Io ho il pezzo di carta! Ho studiato informatica. Evidentemente questo non ha dato gli esami di scienze delle costruzioni, perché chi studia ingegneria, anche a suon di bestemmie i prodotti cinesi li sa "prevenire" negli errori.
  14. Aldebaran94
    Ne so qualcosa, nel mio paese c'è un informatico che fa l'ortopedico ed è incavolato con me perché il suo clone Geeetech prusa i3 cinese, un po' più lungo del mio ha seri problemi di calibrazione e lui vorrebbe stampare come se avesse una sharebot XXL. Mi ha detto che fa post produrre le sagome per i plantari da ditte esterne e spende anche 30€ a sagoma. Io ho incontrato personcine con la seconda superiore che hanno fatto stampare cloni cinesi come il mio, 3000 volte meglio, perché hanno il concetto di jerk, sanno come muoversi in Marlin MK4DUO e regolare con precisione le accellerazioni e ultimo ma non meno importante, hanno delle dime per mettere in squadra la stampante.
  15. Aldebaran94
    Guarda io sono stato in sede centrale alla Sharebot, mi hanno detto che cercano ingegneri elettronici percui non mi stupirei se la NG avesse problemi di elettronica. Sono d'accordissimo con @Alep In verità ho parlato con un ingegnere progettista che ha lavorato sulla Sharebot XXL devo dire che la loro filosofia di tenere un solo motore, anzi ché due sull'asse Z è utile proprio a prevenire il minimo errore del microstepping. La coppia dei motori, secondo lui, è solo un valore nominale, all'atto pratico è impossibile che due motori con identica coppia compiano gli stessi identici passi. Penso sia anche una questione di qualità dei driver
  16. Aldebaran94
    Ciao @Marco B. anche io ho il tuo stesso difetto è simile alla zampa di elefante, però diverso perché come me succede al primo strato. Può succedere se la cinghia non è correttamente tensionata o se il motore Y perde dei passi… Almeno io ho quel problema e ho le vref sfasate a coi motori a passo 1/8 e a 0.8v quando comprai la stampante le vref erano a 0.86 e i motori erano a 1/16 di passo. L'ideale sarebbe lavorare in full step e calcolare la Vref con questa formula: Vref=IMAX x (8xRs) la I sta per gli Amperre del motore Rs è la resistenza che leggi sul driver. Le più comuni sono quelle da 0.2 io sugli a4988 le ho da 100 Ohm (0.1). Se non sbaglio @Help3d è il rivenditore principale di Sharebot e potrebbe aiutarti.
  17. Aldebaran94
    Se hai windows a 64 bit è ok, se lo hai a 32 bit scaricalo a 32 bit
  18. Aldebaran94
    No tu hai un clone cinese, quella originale costa circa 700€ ed è molto diversa. Clicca su Github relase che è questo https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
  19. Aldebaran94
    Cura non c'è in Repetier Host. In repetier Host c'è una versione di Slic3r che non ti serve perché tu hai bisogno della prusa edition. Scarica la Slic3r prusa edition ed inizia a stampare i modelli STL presenti nella cartella scaricata. https://www.prusa3d.it/slic3r-prusa-edition/
  20. Aldebaran94
    Devi scaricare i driver USB per l'arduino Mega 2560 cinese, poi conviene usare Slic3r Prusa edition perché è molto più semplice di Cura. Se vuoi modellare ed hai windows 10 scarica direttamente 3d builder che è gratuito però prima abbassa il jerk perché ha valori alti, anche la retrazione porta l'accelerazione a 2000 e non a 5000.
  21. Aldebaran94
    Se lo vuoi manuale l'auto levelling devi passare al nuovo marlin 1.1.8, aprirlo col nuovo arduino IDE e nel configuration.h cercare //#define PROBE_MANUALLY e rimuovere i "//". Devi rimuoverli anche da: #define LCD_BED_LEVELING #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Flasha il firmware ma prima verifica la direzione dei motori estrusore compreso. Spesso sono al contrario.
  22. Aldebaran94
    Ti invito ad evitare cura perché è un software inglese, pieno di variabili poco comprensibili all'inizio, io preferisco dare credito all'italiano che ha sviluppato Slic3r. In particolare l'impostazione dell'ampiezza la trovi qui
  23. Aldebaran94
    Wow! Hai provato il PLA WOOD c'è un filamento che non richiede neanche il piatto riscaldato e potrebbe esserci una litofania applicabile per fare l'effetto venatura. Se tu aumenti la temperatura il PLA scurice meglio. Sembra molto interessante ci ho visto l'ocarina di The Legent Of Zelda stampata in 3D.
  24. Aldebaran94
    Se li hai presi da amazon spendi 30 euro, spero tu li abbia presi direttamente dalla GEEEtech, anche se aspetti un mesetto spendi meno. Comunque prendi uno spezzone di filamento da 20 cm e da repetier host manda il gcode G1 E200 F200. Se la stampante estrude 20 mm di filamento allora lascia gli step per mm che hai, altrimenti usa questa formula: (Valore effettivo/ValoreTeorico)xStep/mm=StepEffettivo. Un altra cosa è il Wall thin test, e per calibrarlo devi usare il multiplier dell'estrusore. Se tu stampi con l'ugello a 0.4 ricordati che è meglio dare alla shell uno spessore di 0.45
  25. Aldebaran94
    Buonasera a tutti Volevo stampare l'anti Z-wobbling, invece ho riscontrato un problema: I motori stepper non sono regolati correttamente. Ho scaricato MK4DUO 4.3.4, l'ho flasshato e ho fatto partire la stampa. La corrente che ho dato agli stepper è di 1V perché sono configurati in 1/16 (L L L) Mi piacerebbe configurarli in Full step per prevenire la perdita di passi, poi però dovrei ricalcolare la v-ref con questa formula: VREF=ITripMAX x ( 8×RS). I miei motori sono 42SHD0034-20B Qualcuno ha i valori corretti dei motori? Il sito GEEEtech mi da Rated voltage：5V e Rated voltage: 1.0A Mi è uscito un valore alto ad 1.12v. Non è che sbaglio qualcosa?
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