Aldebaran94

Questo è un esempio

No Adryzz. Un costruttore senza dubbi fallisce prima ancora di costruire! Devi farti venire i dubbi su come abbattere le vibrazioni dell'ambiente e dei motori se usi le cinghie. Non dico di replicare una Markforged però anche le cinghie hanno bisogno di stabilità

Se devi abbattere i costi ed abbassare i consumi energetici sono migliori le cinghie. Se vuoi fare meno manutenzione negli anni alla tua stampante e vuoi maggiore precisione è meglio installare gli assi a T10 in acciaio perché il trapezio come forma annulla la somma delle forze migliorando lo scorrimento delle barre. Le inerzie sono molto più contenute, l'attrito è maggiore. Se prendi i T8 di bronzo sappi che collasseranno su se stessi perché il bronzo è un materiale di bassa qualità. Queste sono cose di meccanica che ho imparato al corso. Se qualcuno si sente di correggere eventuali errori accetto ogni critica costruttiva per crescere.

Il codice è 42SHD0034-20B

Scusate, io ho lo stesso problema sui nema 17, non sono quelli con la giusta coppia. Per le barre lisce o filettate ho trovato questo fornitore, ti fa il CAD online e ti da la cianografia per disegnarti la filettatura con lo Sweep. http://hpc.partcommunity.com/3d-cad-models/lfm-leadscrew-steel-1-right-hand-thread-hpc/?info=hpc%2Fv3%2Fscrews%2Fleads%2Fscrews1%2Flfm.prj Qualcuno sa se è affidabile? Comunque anche io sono stato promosso, non su sto forum, ma nella vita reale, come Tecnico meccanico di CAD-CAM Stampa 3D. Adesso posso farmi pagare per ogni stampa che faccio e per ogni stampante che costruisco.

Io ho preso la prusa i3 Pro B da amazon e te lo sconsiglio perché manca il kit per raffreddare il PLA, i frame di acrilico hanno troppo giuoco. Se ti serve per un corso tipo IFTS/ITS ti consiglio di stare su questa che è molto simile alla hypercube. Per montarla ti consiglio di costruire delle dime di legno. Ci sono componenti sensibili come le filettature a T8. T sta per trapezio, quindi annulli ogni spazio tra la chiocciola e la barra filettata. Sono soldi spesi bene. Il piatto non è riscaldato ma apportare la modifica con un MK2 non è difficile, si tratta solo di spendere 30€ per il piatto con termistore e resistenza già saldati. Se vuoi il vetro in borosilicato costa altri 11€. https://www.amazon.it/Stampanti-Precisione-Dimensioni-Alluminio-Stampante/dp/B075H6QC3C/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1507481871&sr=8-9&keywords=aluminium+prusa

Io ho visto un progetto molto interessante. Se trovi il cambio Euro/dollaro conveniente riesci a farla con 400€. Non è una prusa, è una Hypercube https://www.thingiverse.com/thing:1752766

Ora ho il motore non con la vite trapezia ma ho gli innesti e la vite M8, quella a triangolo, non trapezia.

Grazie dei chiarimenti. In particolare ora come assi Z ho la filettatura a triangolo M8XL 300mm l'ideale sarebbe comprare l'asse senza cambiare motore. Quanto spenderei? Se prendo il NEMA 17 con albero integrato è più stabile? Ha senso risparmiare? https://www.amazon.it/Anycubic-passo-passo-Integrated-millimetri-Laminatoio/dp/B01KXES0NG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507468375&sr=8-1&keywords=nema+17+albero+cavo Il tuo discorso è aumentare la stabilità anche senza scialacquare il mio portafoglio, però mi scoccia cambiare motore. Apprezzo la stabilità, ma preferisco mantenere i consumi su un modello FFF. Il primo problema di queste stampanti è che consumano il 60% in più rispetto alle SLA o alle SLS. Ho già buttato via soldi per far calibrare male la prusa. Ora devo contenere qualche costo, ma desidero stampare ad una discreta risoluzione.

Sei davvero bravo! Sai che ti dico? La faccio anche io! Chiariscimi alcuni concetti; il progetto su thingiverse dice che serve una scheda simile mia GT2560, ma richiede RAMPS 1.4. Quali espansioni devo aggiungere rispetto alla prusa i3 Pro B? Serve un alimentatore da 360W. Io ne ho uno da 180W. Se monto dei nema 17 con l'asse trapezoide integrato, come dovrò cambiare il passo nel firmware? Posso adattare l'MK8 che ho già?

Per esperienza personale, ho provato diverse ventole a 2 pin con un alimentatore esterne, e il mio mentore mi ha chiesto di controllare la polarità non perché si friggesse la scheda, solo perché andasse nel verso giusto. Ci sono poi ventole a 3 pin, ma credo che il discorso resti invariato.

Roby Grazie per la conferma, L'ho chiesto appunto perché se la monto come in foto o come l'ha venduta geeetech, l'aria non spinge contro il dissipatore. Qui capite che I cinesi preferiscono sponsorizzare il loro marchio per sacrificare sia la sicurezza di chi usa la stampante, nascondendo il simbolo di "pericolo calore", sia mandare a discapito la riuscita delle stampe.

Ho un altro dubbio. Smontando l'estrusore, ho pensato di mettere la ventola con la scritta GEEEtech verso l'interno e il triangolo hot verso l'esterno dell'estrusore. Devo riposizionarla così? https://www.thingiverse.com/thing:1684483

Come distinguo il destro dal sinistro?

Ho trovato questo. Non capisco se la gola è concava. Può andare? https://www.amazon.it/Anycubic-Stampante-Estrusore-Alluminio-Versione/dp/B01KX1574E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507372398&sr=8-1&keywords=mk8

Non vedo le foto. Per cortesia mi linkeresti il sito dove comprarli. Grazie in anticipo

Alep, io mi ricordo che in un thread altrui criticasti il new MK8 della Geeetech. Che estrusore mk8 mi consigli? Prendo nuove componenti interne per il mio o lo cambio tutto?

Eh non lo so se stampano anche. Il tecnico mi ha messo un firmware in italiano, però ha messo l'estrusore a 150k. Monta un New MK8, di quelli che fan venire il cag8.

Su wish sbagli sempre... per questo lo uso solo per fare i regali ai parenti che mi stanno sulle scatole XD. Al FabLab ho visto stampanti prese da AliExpress, da 160€, stampare come la mia da 300€. Grazie per il tuo sacrificio. Le barre trapezoidali ci sono anche da 7.8mm? Sulla mia Geeetech misurano così.

Tutto quello che hai detto fino ad ora è buono, lo condivido. In più ho acquistato da un tecnico meccanico, un firmware apposito per settare l'offset del piano dal comando livella piano. Per curiosità... dove hai acquistato le barre filettate a trapezio? Voglio acquistarle anche io.

Quindi non ha senso neanche mettere questi cuscinetti a sfera sui frame dell'asse Z https://www.geeetech.com/ball-bearing-608zz-p-722.html

Tu hai una Steel? Pensavo avessi anche tu l'Acrylic. Io sono indeciso se comprare la struttura in alluminio o in legno e farla fare taglio laser CO2 al FabLab. Secondo te questo corpo estrusore è contraffatto? https://www.geeetech.com/new-mk8-extruder-p-998.html a me non ha mai funzionato! Se compro solo il blocco di metallo e lo sostituisco al mio potrebbe funzionare? http://www.ebay.it/itm/Blocco-alluminio-estrusore-MK8-Right-aluminium-frame-3D-Printer-Prusa-i3-/152095312254?hash=item236996497e:g:nCYAAOSwol5YvxjN Se compro questo kit di metallo dove sono le gambe? Come si regge in piedi? https://www.geeetech.com/aluminum-frame-kits-for-upgraded-geeetech-prusa-i3-3d-printer-p-1003.html

Salve a tutti Ho avuto una pessima esperienza con un clone prusa cinese. La prusa non mi è mai piaciuta in generale. Ritengo che l'abs vada stampato in un box apposito. La prusa è tutta aperta. Gli assi non sono 8mm, i motori nema hanno una copia troppo bassa. Le filettature degli assi non sono a trapezio. L'estrusore della Geeetech è contraffatto e non stampa. La struttura acrilica si muove troppo, è difficile fermare gli assi e metterli perettamente in bolla per non farli muovere durante le stampe. Mi elencate i difetti della Ultimaker Original+? Grazie in anticipo.

Salve a tutti Devo stampare in 3d un abbassacorde per stratocaster. Ho trovato un buon .stl su thingiverse. Cura me lo scala al 1000%. Come mai? Ho una Geeetech prusa i3 con MK8 0.3-2 quindi 0.4 Se vi allego l'STL Mi aiutate ad impostare il .gcode? Fender_String_Tree.stl

Ciao DavideS Guarda che c'è già un topic a riguardo su questo forum. comunque ti consiglio anche questa di modifica https://www.youtube.com/watch?v=gNuFbs-mLW4