roby94

Guarda,per essere più preciso sono sceso a controllare la mia, adesso sono a 1,11V (con la mia delicatezza devo aver spostato la vitina infilandoci dentro il puntalone perchè era intorno all'1,2V). E come vedi non esce fumo nè nulla dalla gt2560 . Prova a dargli un pelino di giro alla volta,ma un infinitesimo,e misura a quanto arrivi.Ti direi di fare piccoli step tipo 0,9-0,95-1 ecc. Fino all'1,1V. Ti ricordo ancora che la vitina è sensibilissima,e tra uno step e l'altro prova ad estrudere Per la tensione negativa non preoccuparti,il numero che vedi è sempre quello :)

Non mi stavo riferendo a te,l'ho scritto perché mi pare normale farlo quando hai il dubbio che un motore non vada e ne hai altri 4 funzionanti

il fatto che il motore a vuoto non ti si muova mi fa sempre più pensare che ti manchi corrente la dentro. Alura,hai provato a misurare la tensione del driver? hai provato a dargli un po' di pappa in più? Prima di scambiare cavi o addirittura motori,verificala un secondo che ci metti 2 min,anche perchè sarebbe una cosa che avresti dovuto fare appena assemblata la macchina,alla prima accensione .Poi,visto che hai già il tester in mano,puoi verificare la continuità dei cavi,se proprio c'è il dubbio,anche se quoto alep,è una macchina nuova e sarebbe un problema non comune... Inoltre lasciami dire che,da quello che vedo in foto, quello non è materiale colato per effetto della fusione,ti escono 2 caccoline nel caso,non quel volume lì...dev'essere qualche sputacchio che cerca di far uscire,cosa che mi fa ancor più pensare alla tesi che sostengo da ieri .Tienici aggiornati comunque,e ovviamente,se risolvi facci sapere cos'era

Ma guarda,conscio dei limiti delle macchine che ho avuto nessuna stampante mi ha deluso...è che questa meccanica,questa elettronica e un sistema chiuso che fa tutto da sè è una 20ina di spanne sopra

Salve a tutti,sono un felicissimo neopossessore di m200,vorrei realizzare qualche modello grosso.Per modello grosso intendo costruzioni puramente ornamentali che dovranno solo star ferme all'ingresso del mio salotto.Nessuna funzionalità,nessuna sollecitazione particolare E qui nasce il dubbio,io in un anno di stampe e con 2 reprap ho sempre stampato abs e pezzi piccoli,e continuerò a stampare anche con la new entry in abs,e pezzi piccoli.Però vedendo la risoluzione di sta stampante lo sfizio di stampare un castello medievale da pitturare a mano,magari rispolverando l'aerografo,me lo voglio togliere,quindi mi serve un materiale che sia: -carteggiabile -che sia incollabile -che si lasci eventualmente stuccare per riempire le cavità risultanti dall'incollaggio e che non sia "allergico" al primer -che abbia una ritrazione ridottissima -ultima caratteristica,la mia zortrax ha un hotend V1,deve risultare stampabile con quello Per il resto la gamma di colori non mi interessa perchè lo comprerò in ogni caso neutro e può essere filamento di terzi perchè la macchina non ha garanzia. Avrei pensato all'hips o al petg,ma ammetto di non conoscerne altri che abbiano una bassa ritrazione ed evitino delaminazioni Se vi è alternativa,vorrei evitare il pla per 2 semplici motivi: -Quando carichiamo il filamento non so a che temperatura sia l'estrusore ma il mio solito abs che stampo a 245° me lo cola giù come gelato sciolto,vorrei evitare di carbonizzare subito il nozzle -E' terribile carteggiarlo e si incolla difficilmente Grazie in anticipo per il supporto e auguro una buona giornata a tutti

Guarda,per pura curiositá avevo cercato qualche macchina che usasse sta tecnologia,l'unica desktop che avevo trovato quì da noi è la arké. Lascia il tempo che si crei la domanda,poi ne troverai quante ne vuoi

no tranquillo,la corrente della cartuccia e del piano riscaldato passano dai 2 mosfet che hai a bordo scheda. In ogni caso è capitato anche quello con l'mk8,dev'essere un falso contatto o cose del genere perchè il tubo in ptfe era sanissimo all'interno Anche perchè oltre i 270° C l'alimentazione viene tagliata,e non si scappa da lì,comunque devo puntualizzare una cosa,se nella legge di ohm inserisci la corrente max,il voltaggio che esce è il massimo teorico digeribile dal motore,oltre il quale dovresti in teoria non andare :)

Si,esattamente il driver,per i valori posso dirti che l'anno scorso,appena assemblata,mi sono imbattuto in sto problema,purtroppo non sono uno smanettone e non conosco ogni singolo driver,e ogni nema 17,dopo varie ricerche ero risalito a un range utile di 0.4-0.7.Il mio però l'avevo settato andando a tentativi e a occhio,alla fine l'ho fatto arrivare a 1,2V per farlo muovere senza perdere step,che è tanto se consideri i numeri che leggi in giro,però posso garantirti che il dissipatore rimane tiepido,non accenna minimamente a scaldare seriamente.Tieni conto che la mia è di un anno fa, non so se hanno cambiato qualcosa,io ti direi di misurarlo,se leggi valori come 0,2V, è lampante che il problema sta lì.Per fare un lavoro fatto bene dovresti risalire al datasheet del motore,poi la legge di ohm che ti serve è quest V=R x I dove V è il valore che serve a te,R è la resistenza interna del motore,I è la corrente,espressa in Ampere,a te serve la massima per non cuocere il motore.Se non ti risponde qualcuno che sa con certezza che Vref devi impostare ti direi di incrementare,con molta cautela e calma,un valore sempre crescente.Stai attento,l'unica roba,che è estremamente sensibile quella vitina,quindi tester alla mano e le prime stampe controlla che non sia rovente nè il driver nè il motore

Se non vai a microstep 93 è corretto come valore,ma senti qualche rumore che arriva dall'estrusore?Click o cose del genere?Si comunque mi riferivo a quelle viti,con quelle regoli la tensione,quindi anche la corrente, dei tuoi motori. Stando attentissimo a non fare corti perchè gli spazi sono quelli che sono,dovresti appoggiare il puntale + di un tester sulla vitina e il negativo sul pin GND,che se nulla è cambiato da mia è quello ultimo in basso a dx (verifica che ci sia scritto in piccolo affianco GND però!) poi già che ci sei,verifica che il diametro dell'estrusore sia effettivamente 0.3,il mio stock era 0,4mm

Perdonami,avevo letto di fretta ( avevo capito che non stava attaccato al piano nemmeno il brim) Ma il materiale,a estrusore caldo e dando il comando,ti esce?In caso contrario Hai già controllato i Vref dei driver? Tieni conto che se stai provando a stampare a vuoto o non scaldi l'estrusore è normale che il motore non giri. A memoria,mi pare siano 170 i °C da superare per far azionare quel motore lì

Ciao,sono un nuovo utente,che si è deciso finalmente a iscriversi,visto che vi leggo da guest da un annetto. La mia avventura con la stampa 3d è partita con una geeetech i3 pro B (quella col frame da 8mm e nessun pezzo stampato per intenderci),ho fatto una tappa in mezzo assemblando una P3 steel e finalmente mi sono deciso a passare a zortrax m200,con molta soddisfazione aggiungo :D ! Spero di poter essere d'aiuto,in modo attivo qui dentro e riceverne altrettanto. Buona serata a tutti

Ciao,è successo anche a me alle primissime stampe,proprio con la pro B (che è stata la mia prima stampante) Innanzitutto controlla che il vetro sia effettivamente piano,anch'io ho avuto la pro B come prima stampante e,almeno nella mia,è arrivata un vetro che centralmente era convesso,quindi nei casi estremi in gap vetro-ugello era letteralmente chiuso. Che slicer e impostazioni usi?Hai già steso un po' di lacca e hai riscaldato il piano?Poi ultima cosa ma non ultima,hai etfettivamente scalato nello slicer quello 0,1 mm di distanza dal piano?