marcottt

comunque è strano perchè parte bene poi pessima poi riprende.... controlla anche le cinghie... e magari cerca di capire nel momento che va male cosa è stato o cosa è cambiato.... succede sempre negli stessi punti del pezzo ?

ma questo buratto lo hai costruito tu o lo hai comprato ? perchè se lo hai comprato mi rivolgerei l costruttore ovviamente, se lo hai fatto tu non so cosa dirti... forse variare in qualche modo la vibrazione ?

Ok ma quando la porti a 200, (o comunque alla massimo altezza che riesci) e sta toccando o quasi, tra nozzle e bed ci sono esattamente 200? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Premesso che di buratti non ne so nulla e quindi potrei dire una castroneria assoluta... Ma non è che ci vuole più materiale vibrante ovvero più triangolini.... Di solito i buratti sono belli pieni... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Ah non avevo capito che avevi già fatto cubo con misure giuste... Ma allora non ho capito una roba.... Elettronica e logica a parte... Ci sono i 260mm di spazio? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Boh si per esempio.. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

perfetto.

In realtà non so se la regoli.... Ovvero il pwm in pratica gestione alimentazione cambiando la durata del periodo acceso rispetto allo spento quindi in realtà non conosce velocità ma gli manda più o energia.... Ovvero gli manda 50%... 70.... 100%... Poi se al 100% fai 4000 o 6000 giri sarà tua cura capire se troppo o poco Credo... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

diciamo che ci sono 3 opzioni: lo skirt... in realtà non aiuta il pezzo ma serve ad estrudere un po' "a vuoto" prima di stampa vera a propria... giusto per mettere un po' tutto a regime (materiale dentro il nozzle in primis). Sono dei giri lontani dal pezzo... Il brim è come lo skirt ma è attaccato al pezzo e lo aiuta a stare fermo... diciamo che vuoi stampare una cosa alta e stretta e la base non è abbastanza per tenere fermo tutto.... il brim "allarga" la base del pezzo per renderlo più stabile ma si rimuove facile alla fine della stampa. il raft invece è SOTTO il pezzo e aiuta a compensare i letti non piatti oppure riduce le ritrazioni dei materiali difficili (tipo abs).... è però una spezie di zattera che sta sotto al pezzo... ovviamente con il raft la parte inferiore del pezzo non è lucida come con brim o skirt (o niente...)

materiale e temperature ? specie del piatto...

Non funziona così. Il sensore dice alla mainboard la temperatura. Se adesso accendi la stampante, senza fare altro, che temperatura leggi di nozzle e bed? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Ma è questo che mi confonde... Il brim è affianco all oggetto.. È come lo skirt ma parte dall'oggetto e lo aiuta a stare fermo se l'area di contatto è ridotta. Però se stampi un oggetto con il brim il fondo dell'oggetto dovrebbe essere liscio perché è a contatto diretto con il bed. A vedere il tuo pezzo o stai usando il raft (che crea un piano intermedio tra oggetto e bed) oppure è un po' strana la tua superficie inferiore Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Con la ritrazioni attiva lo noti senti anche il motore girare indietro e il filo bobina che perde tensione. Fai 5mm di ritrazioni a 100mm/s Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Mah secondo me un po' ci giocano. Ci sono diversi test su YouTube ma alla fine il linear è più o meno quello più generalmente adatto. Io personalmente uso il zigzag di cura perchè non fa ritrazioni ed è quasi sempre un unico percorso e mi sembra meglio Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Dipende... Se abiliti la retraction dovrebbe fare "risucchio" tornando un poco indietro. Il coasting invece termina il materiale prima del dovuto così I gocciolamenti riempono ultimissima parte del percorso Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Ma un volgare alimentatore 24 dedicato? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Di solito sono pwm perchè devi poterle usare a velocità intermedie Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Hai una foto del brim? Sembra che sei alto come primo layer ma non si vede benissimo... Un cubo 20*20? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Se così fosse te ne accorgi perché avrai una tensione elevata sul rotolo che di solito gira pigramente Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Prova perché potrebbe essere un difetto nel materiale. Controlla anche che il materiale la bobina si svolga liberamente Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Non so... Mi verrebbe da dirti di provare di nuovo stessa stampa stessi materiali e parametri per capire se si ripropone nello stesso punto difetto e se percepisci qualcosa in quella fase Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Allora parlane con lui. È tutto abbastanza semplice ma con la 220 friggere le elettroniche o la testa di qualcuno non ci vuole molto... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Quando stampava la parte rovinata ti sembrava a posto la stampante? Rumori strani? Perché c'è una bella variazione tra i punti come quasi avessi problemi di estrusione o filo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Dentate tutte e due non serve a nulla a meno che anche la seconda non sia motorizzata.... Ovvero comprare un estrusore dual come il bondtech. Può essere invece utile cambiare ingranaggio con quelli che hanno un incavo, però ricordati di comprare anche un cuscinetto "piatto" perchè se l'attuale ha incavo i due incavi creano un buco troppo ampio Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Se cerchi nel forum ci sono parecchi post riferiti alla connessione dei pc. Di solito gli step sono installare driver poi vedere nelle risorse del pc che seriale ha utilizzato e verificare come hai configurato slicer. Inizia a cercare troverai parecchio materiale Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk