marcottt

quando fai la prossima prova lascialo sul piatto per la foto, da qui non si capisce... a me sembra molto alto, io per esempio non riesco a togliere lo skirt senza romperlo.... Qualcuno che usa cura, sa se esiste un modo per abbassare la z dallo slicer? @Nicolollo fai una prova.... abbassa il nozzle (PIANO!) con repetier sino a 0.1 mm dal vetro (ovvero z=0.1) e prova a farci passare sotto un pezzo di normale foglio carta bianco.... dovrebbe passare con leggera fatica. Se ci passa agevolmente sei alto...

Non sono sicuro ma forse dopo aver modificato il firmware devi resettare i valori ovvero caricare da fw perché forse quello è uno dei parametri che vengono salvati in flash... Se così fosse anche se modifichi il fw e lo carichi la stp non lo usa. Da console dovrebbe essere M502 poi M500 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

È abbastanza vero...... Diciamo che il problema è leggermente diverso ovvero la delta è un casino tararla benissimo per avere pezzi perfetti alla misura data, ovvero è difficile stampare un cubo da 10 mm lato ed avere 10mm lato realmente.... Io ho fatto delle proporzioni nel sw e quindi moltiplico x e y e z per una fattore che oramai conosco che mi da migliori proporzioni, e comunque per il mio uso è relativo perché alla fine faccio spesso dei prototipi per giungere al pezzo finale e quindi correggo le misure all'occorrenza. Stiamo parlando di..... Diciamo errori di 1mm su un cubo da 20. La stampante è precisa (10 pezzi stampanti uguali rimangono uguali) ma non è difficile la taratura fine. Se ti serve questa caratteristica una cartesiana penso sia più facile. Io l'avevo scelta proprio perché la tengo sulla scrivania dello studio e nonostante sia la kossel plus ha ingombro limitato.... Considera anche un altro difetto.... 300 mm di altezza non vuol dire che puoi stampare un cilindro alto 300mm ma in pratica un oggetto grosso modo h 250 mm cilindrico e sopra in pratica un cono.... Perché i alto verso la fine non puoi più raggiungere i bordi

Se è possibile metti i file che li vediamo. Comunque non sarà che riducendo di fattore 10 hai delle parti che in pratica scompaiono? ovvero a spanne tutte le cose più piccole di 2 mm

Il materiale all'inizio è normale, diciamo che a spanne potresti avere il primo e secondo giro di skirt anche vuoto. Per controllare estrusione : Segna con il pennarello 2 punti a 100 mm di distanza sul tubetto bowden (immagino sia trasparente come il mio) Scalda hotend a 190 gradi Togli il filamento Taglia la punta del filamento in modo che la punta sia pulita e non faccia attriti strani Carica filamento sino alla prima tacca che hai fatto sul bowden Estrudi 100mm Guarda quanto hai realmente estruso Per fare queste attività puoi usare repetier host oppure pronterface o simili Se hai un filamento bianco puoi segnare con pennarello 2 punti a 100mm e fare la stessa cosa....... Il concetto è misurare quanto materiale muovi rispetto a quanto comandi di muovere.

ma infatti io non uso cura però uno skirt così mi sembrava un po' assurdo.... secondo te @Gigi cosa è ? sottoestrusione ? @Nicolollo fai una prova semplice.... trova qualche riferimento (io ho fatto 2 segni sul tubetto bowden trasparente a 100 mm di distanza ) e misura quanto estrudi... ovvero estrudi anche a vuoto (nb però devi avere nozzle almeno a 170 gradi se no motore non estrude per protezione) diciamo 100mm di materiale e poi misura quanto hai estruso realmente.... diciamo che tra 90 e 110 mm andrebbe bene...

ma guarda.... ci sono diversi video di anycubic per montarla... basta solo un po' di pazienza anche se il modello attuale è rispetto il mio 2 aggiornamenti più avanti immagino sia tutto molto similie ancora. Si ci sono un paio di cavi corti dei motori.... io li ho tagliati ed allungati... sono 4 fili

non saprei aiutarti... ma se lo hai fatto da solo per la maturità hai fatto una struttura grandiosa... complimenti

va meglio però hai ancora un problema... ci sono alcuni layer non bene attaccati non sono sicuro ma forse hai scarsa estrusione o problemi di estrusione... il motore del filo ticchetta quando stampi ?

bravo.... e mo' ti ritocca fare il prato :-)

ma quello è il firmware originale ? ci sono un sacco di problemi diversi mi sembra.... immagino che si troveranno tutti però uno alla volta.. Il primo stato forse è un po' alto (ovvero quando stampa il primo strato dovrebbe "premerlo" leggermente di più sul piatto) il brim non dovrebbe servire ma per la diagnostica è utile, lascialo per ora 0.4 come altezza è un po' alto se hai il nozzle da 0.4... prova a mettere 0.3 lascialo sul piatto quando fai le foto, magari togliendolo lo deformi un po'. 30 mm/s sono anche pochini... io la metto a 60 in genere controlla bene le cinghie se sono ben tese ma non troppo (hai messo le mollette di tensione ?) fai un'altra prova e vediamo.. magari nel frattempo ci aiuta anche qualcun altro

infill per i test 10% va benissimo... considera che raramentesi esce da 10% a 30% non ricordo che stampante hai ma mi sembra che sei alto sul primo layer e poi hai forse qualche problema meccanico... però che materiale è quello che hai usato ?

ma cosa devi fare con 1,5 mt?.... non puoi ridurren ?

beh... 5 giorni sono da considerare un buon risultato....

boh guarda di stampanti ce ne sono a migliala ed in realtà sono 90% cinesi... devi capire che tecnologia vuoi (delta o cartesiana) se la vuoi già completamente assemblata oppure da asseblare e quanto vuoi grosso il piatto (attenzione... c'è sempre un po' di tolleranza.... togli qualche cm alla dimensione del piatto diciamo...) comunque nell'orbita dei 300/350 trovi molte stampanti da assemblare con già le pricipali cose che servono.... ti consiglio di prendere subito piatto riscaldato e ventole sull'estrusore come minimo... meglio se anche autolivellamento con sensore... se vai sulle delta da asemblare io anycubic plus mi sono trovato bene

#define GRID_POINTS 7 default mio era 7, io uso 5

ma scusa... quanto devono essere lunghi questi cavi ?

se valuti la dlp, valuta bene anche dove metterla perchè la stp non ha cose stranissime, ma i materiali usati sembra siano parecchio puzzolenti e fastidiosi.... non credo sia una roba da tenere in casa agevolmente

guarda io ho una stampante completamente diversa, penso che se aspettiamo un momento qualcuno con la stesa stp (è diffusa) ti saprà aiutare con maggiore esperienza

uhmmm io ho proprio quella e francamente mi sembra che rispetto alla media di molte altre non ho tanti piccoli problemi.... il piatto non saprei perchè la mia aveva anche il piatto scaldato ed il vetro quindi sono ok, per il livellamento non so perchè io avevo imparato a farlo a mano ed adesso lo faccio a mano più rapidamente e meglio... però la parte di firmware in realtà è lo stesso delle altre grosso modo... ma prendi tutto con le pinze perchè è la mia prima stampante quindi non ho una reale possibilità di comparazione a parte le cose che vedo succedere qui.

si guarda.... fai prima quella così il resto è in discesa..... (oddio.... facciamo in falsopiano :-) )

ciao Adolfo, francamente non hai scritto che stampante hai però.... fossi in te invece troverei prima modo di mettere la ventola sull'estrusore del materiale perchè per il PLA è pressochè obbligatoria... poi vedrai che stamperai già molto meglio.... stiamo parlando in genere di pochi soldi

cosa intendi per modificare ? tipo tagliare o tipo modificarli "pesantemente". nel primo caso io netfabb, nel secondo caso non saprei le poche volte l'ho importato e rifatto con freecad

dunque..... il motore dell'estrusore non si muove se l'estrusore stesso non ha raggiunto almeno i 170° o qualcosa di simile per proteggere la stp da estrusioni con materiale freddo.... e non è una buona idea scavalcare questa protezione... se hai messaggio di heating failed controlla tutti i cavi elettrivi in particolare quelli dell'estrusore e del bed , inotrle ocntrolla che sia la resistenza scaldante che il relativo sensore siano ben fissi al loro posto.... il motore estrusore non partirà mai se non si scalda estrusore stesso

per estrusore c'è un comando apposito di cui modificare parametro nel firmware, puoi trovare info e metodi anche su youtube, per esempio: le 2 ventole hanno scopi e metodi diversi, per cui quella sull'hotend dovrebbe partire in automatico ad una data temperatura mi sembra 70°, l'laltra ha una gestione "manuale" e ne definisci il comportamento con lo slicer oppure anche a mano con repetier host oppure pronteface o simili. sì, il gcode contiene anche temperature, ventole e quant'altro..... contiene pressochè tutto.