marcottt

ah ok sono in ufficio non posso ascoltare

scusa ma non ho capito nel vido in quale momento c'è il problema

guarda.... non sono sicuro di aver capito quali cavi hai in mano... attendi magari altre conferme ma per quel che ne so, il sensore di temperatura del nozzle, la resistenza riscaldante, la resistenza riscaldante del bed e il sensore di temperatura dei bed sono tutte comuni resistenze quindi non hanno una vera polarità....

azzz.... non sapevo che freecad avesse una sezione specifica per le navi..... ufff mi sa che mi sono sbattuto per inventare l'acqua calda ... (e mi è venuta pure tiepidina....) va beh...

Ciao a tutti, stavo facendo un nuovo progetto e volevo realizzare una imbarcazione, però mi sono bloccato quasi subito perchè non riesco a crea la forma solida della carena inferiore.... avete suggerimenti ? Vi allego il file ed una foto. Nella foto vedete la semicarena sinistra... vista dal davanti basso vorrei diventasse un solido ma ogni cosa che provo mi dà errore oppure aberrazioni..... voi come fareste ? acquarama potpot 1-1.FCStd

ma guarda io lo ritengo abbastnza semplice... non avevo mai usato un sw 3d e in 2 mesi faccio oggetti più che interessanti mi sembra.... ha un'aspetto un po "antico" o classico ma fa quello che deve fare... a volte soffre un po' certi tipi di oggetti ma se è per casa o opoco più penso vada benissimo. Inoltre ci sono tanti ma tanti video youtube di tutorial

Io freecad. Provato altri ma per i miei progetti ha il giusto equilibrio e funziona sul mio Windows 32 bit

@Alep ti ringrazio,, la teoria la conosco... è che so benissimo che a volte la sfiga ci mette lo zampino e quindi al momento non la tocco... quella porta per ora non mi serve più e non ho più il laboratorio quindi dovrei cacciarmi nei guai o trovare qualcuno che mi presta laboratorio o me lo faccia.... per ora no problem se mi servisse so cosa fare... è che la trigorirlla costa comunque un 30/40 euro mi sembra quindi (da buon genovese) per ora vado di tasto che alla fine devo dire che ha pure qualche vantaggio (accendo e spengo senza interfaccia o altro....) anzi alla fine forse è meglio.....

Ok devo confessare una cosa.... Mentre lavoravo a quel progetto per pilotare il led tramite l'attacco libero ho misurato la corrente con il tester, poi volevo controllare i comandi utili mettendo il tester sulla porta che volevo usare.... Ma non lo avevo riconfigurato da corrente a tensione...... Risultato il comando era giusto ed ho fumato il mosfet sulla scheda madre. Quindi mi sono riconvertito ad un bel tasto fianco display, ovviamente ho stampato un case per mantere estetica.... Il led ring l'ho usato costruendo questo : https://www.thingiverse.com/thing:2780701 Ora dovrei trovare un modo di riparare la trigorilla ma ho paura di fare più casino che altro quindi penso che per ora rimarrà così....

mi sembri alto....

eh non so.... aspetta consigli da altri con stp simile alla tua... e magari inizia a dichiarare che firmware monti adesso.... però ricordati la mia regola d'oro.... serve ad evitare qualche secolo di purgatorio....

guarda io vivo di firmware sul lavoro.... la mia regola d'oro è : se tutto funziona e se aggiornamento non mi crea nuove pazzesche funzionalità.... non si tocca nulla

eh ma infatti... io non avevo proseguito eprchè idea di lasciare ugello e corpo vuoti ma sporchi pareva qualcosa di non giusto...

ah ok, io stavo pensado di fare una cosa simile, sopratutto per ridurre la dispersione iniziale di materiale ma non so... magari provo

non ho capito .... a cosa serve questa cosa di spurgare ?

ti chiedo scusa io uso vetro + lacca sp*****or + 40 gradi ho scritto erroneamente colla. A me l'idea delal colla non andava.... poi ho provato ed in effetti è comoda e funziona bene... a parte il profumo "anziano" che senti all'inizio.. :-)

ciao @mk00 in effetti abs è uno dei più difficili ed in tanti non lo usano affatto (me per esempio) , di solito PLA se ho problemi specifici meccanici ASA perchè sono comuqne più semplice da usare, necessitano di bed tiepido e non a temperatura vulcanica. Inoltre con abs devi chiudere la stp per tenerre una temepratura alta, puzza di più etc etc.... Io ti consiglio: a procurati una bobina di pla (che è molto più semplcie) b stampa il classico cubetto e metti foto e poi vediamo meglio cosa fare, aggiungi subito i parametrei che hai usato nello slicer per fare il suddetto cubetto.... in alternativa fai cubetto in abs e metti i parametri ma ..... abs non te lo configlio più di tanto

ciao si mi sembra molto meglio, il materiale arancione cosa è ? comunque ho visto nella stampa bianca che hai stampato un po' sopra adesivo ed un po' sul vetro.... ovviamente non è cosa buona perchè l'altezza varia un pochino in quanto immagino adesivo abbia un minimo spessore....

non ho capito benissimo come hai tu gli endstop.... la mia quando va in home sale sale sale sino a quando i 3 stop sono premuti. Poichè sono premuti da viti che escono dai carrelli modificando le tre viti modifico in realtà "la pianezza" della home così che sia parallela con il bed (ovvero quando in home i 3 carrelli formano un piano che tento di far essere parallelo con il paino del bed). Quando il piano della home è parallelo al piano del bed è solo questione di z. si esatto ogni volta correggo e riduco correggo e riduco sino sino a quando i conti tornano ma considera che il giro da 5 (ovvero 20 e passa check) l'ho fatto solo alla prima installazione poi di solito correggo una o più torri ma oramai così poco che spesso la z centrale non ne è influita....

uhmmm no... però cerca prima di avere il cubo "perfetto" e metti foto così ti confermiamo che hai raggiunto una qualità coerente con la stp... perchè sapendo come dovrebbe essere il cubetto capisci meglio il problema.... se metti la foto di una statua capire cosa è rispetto a cosa dovrebbe essere è più complesso.... ciò premesso prova a postare anche la miniatura... ma ti avviso se il cubetto non viene il resto è ovviamente meno probabile ancora

non vorrei confonderti... io ho una anycubic delta plus quindi era già tutta configurata.... ma non uso la calibrazione automatica perchè mi era arrivata senza e quando mi hanno spedito il sensore era oramai tardi nel frattempo avevo imparato a calibrare da me (e meglio del sensore direi...) ; allora la parte di "altezza home" è un parametro diverso da quello delle geometrie... .in pratica c'è un punto del configuration.h in cui gli dici l'altezza home.... ovvero la distanza del nozzle (quando in home) ed il CENTRO del piatto. calibrarla è facile.... ovvero se il tuo default nel firmware è 300 (quindi il firmware pensa di avere 300 mm di aria da percorrere per arrivare bed partendo da home) ma quando arrivi sul piatto (PIANO mi raccomando...) hai ancora una z di 5mm allora..... beh non hai 300 mm ma ne hai 5 di meno ovvero 300-5=295. A questo punto metti il valore nel firmware e riprovi.... ovviamente vale lo stesso se arrivi a z=0 e ti manca ancora spazio... in quel caso hai ancora dallo spazio di percorerre e quindi il 300 diventa ad esempio 305. Questa è la registrazione della home (io la faccio con ide di arduino nel configuration.h ma penso il concetto sia comunque valido). cosa diversa è poi allineamento del piatto che nel mio caso di fa con 3 viti che sono quelle che attivano i 3 swicth di home.... ovviamente questo poi modifica il discorso precedente da rifare pertanto la procedura diventa: A) correggo altezza home nel centro b) correggo altezza home della torre X tramite il la vite sopra il carrello della torre X c) correggo altezza home nel centro d) correggo altezza home della torre Y tramite il la vite sopra il carrello della torre X c) correggo altezza home nel centro b) correggo altezza home della torre Z tramite il la vite sopra il carrello della torre X riprendo da A sino a quando le correzioni sono minimali non più rilevanti (ovviamente dopo la prima volta che penso di aver fatto il giro completo 5 volte lo faccio molto raramente e solo quando pulisco il piatto controllo la home con il foglio di carta vicino alle 3 torri e se necessario correggo) Quindi... .se la parte di geometria di base l'hai fatta giusta penso che adesso devi fare questa procedura... e peraltro questa procedura ti conferma la geometria perchè se arrivi ad un punto per il quale XYZ sono giusti ma il centro no allora hai un problema di concavità/convessità e questo si risolve correggendo i valori di geometria ( e poi rifacendo tutto......) quantomeno io l'ho capita così il funzionamento di una delta....

anche io ho lo stesso problema con la stessa stampante... c'è un parametro (mi sembra a memoria z-hop) che aiuta perchè in certe occasioni (non tutte...) alza la testina di un tot. In effetti è fastidioso ma per fortuna me lo fa solo nei primi livelli nei lunghi percorsi poi di solito si assesta...

scusate se intevengo, ho letto tutto il post e vorrei fare una precisazione dove fonzy diceva di stampare (presumendo nozzle da 0.4 ) ad una qualità di 0.2/0.3 corrispondente a circa 40 fogli.... (se non ho capito male ) . un foglio è considerato 0.1 mm ed è il motivo per cui si usa per fare i testi di spessore... ovvero se pensi di non avere il piano ben allineato basta portare la testina a altezza 0.1 in vari punti e verificare che tra la testina (a 0.1) ed il piano un foglio di carta possa passare con difficoltà. Ovviamente bisogna fare attenzione perchè se lo porti a 0.1 ma il piano non è allineato potrebbe sbattere il nozzle sul bed stesso..... quindi le prime volte lo porti ad 10 mm poi scendi piano piano sino a 0.1 Scusate mi sono permesso perchè mi sembra che ci siano ancora piccoli problemi da gestire ed un piano allineato (a me personalmente) rimuove già il 50% dei difetti....

io ho una stampante delta quindi tutto un po dverso ma se cerchi in youtube ci sono parecchi video anche in italiano per compensare le dimensioni reali

mah vedi tu... sono spesso gustio personali... considera che se ha il piatto ben livellato (fai i test ocn il foglio di carta....) io vetro + colla + 40 gradi devo dare delle belle botte a caldo per staccare il pla ed a volte lo devo mettere in acqua per risucire del tutto e pulire il piatto adeguatamente